Como estudante de arquitetura em Melbourne, Austrália, na década de 1960, quase nunca tinha visto um prédio com mais de cem anos, e muito menos confrontado com uma civilização de qualquer antiguidade. Isso mudou de forma retumbante quando viajei para a Índia enquanto ainda estava na faculdade.
Durante minhas andanças no subcontinente, de alguma forma eu ouvi falar de uma cidade remota chamada Badami com templos maravilhosos, exatamente o tipo de lugar que vale a pena procurar, embora eu nunca tenha lido nada sobre isso. Eu verifiquei e lá estava no mapa; havia até uma conexão de trem. Pegando um carrinho de pônei da estação de Badami para a cidade, fiquei maravilhada com a paisagem dramática da região de Deccan. Penhascos de arenito vermelho, quebrados por fissuras profundas em perfis acidentados, erguiam-se sobre casas de paredes de barro salpicadas de tinta ocre.
Depois de deixar minha bagagem na casa de repouso local, percorri a cidade e encontrei um vasto reservatório cheio de água verde vivamente. De um lado, as mulheres lavavam roupas batendo em degraus de pedra; na outra, um pequeno templo com uma varanda se projetava convidativamente para a água. Bem acima do tanque havia penhascos pontilhados de grutas; Mais tarde, percebi que eram cavernas artificiais escavadas na rocha. No cume das falésias opostas, erguia-se um templo autoportante formado do mesmo arenito que a própria rocha, fundindo-se perfeitamente em seu ambiente natural. Simplesmente, esse era o lugar mais intrigantemente bonito que eu já vi; 50 anos depois, tendo viajado para tantos lugares da Índia, não mudei de ideia.
A viagem a Badami contribuiu para uma decisão que mudou a vida: mudar-se para Londres e estudar arte e arqueologia indianas. Só então aprendi que Badami tinha sido a capital dos Chalukyas, uma linha de reis que governou a maior parte do Deccan por quase 200 anos entre os séculos VI e VIII. Como parte de uma sucessão de dinastias nesta parte da Índia, os Chalukyas atraíram minha atenção porque eram grandes patronos da arquitetura e da arte, supervisionando a transição da arquitetura de corte de pedra para a arquitetura estrutural autônoma, toda embelezada com magníficas esculturas. Ninguém em Londres no início dos anos 70 tinha muita idéia sobre os Chalukyas e sua arte. Isso não foi surpreendente, uma vez que nenhum exemplo da escultura de Chalukya havia encontrado seu caminho em uma coleção européia ou americana. O mesmo é em grande parte verdade hoje. Apenas fazendo uma viagem para Badami (cerca de 300 milhas da cidade de Bangalore) e locais próximos pode ser apreciada a excelente contribuição dos arquitectos e escultores Chalukya.
Qualquer exploração da arte de Chalukya começa em Badami, ainda a única cidade nesta parte do Deccan com acomodações aceitáveis. Seguindo a rota que contorna o labirinto de ruas e casas, você chega a um caminho escalonado construído nas falésias no lado sul do reservatório. Esquivando-se dos macacos residentes, se possível, você pode subir até o topo e desfrutar de um panorama espetacular sobre a água. Abrindo para um lado dos degraus estão quatro templos de caverna. O mais baixo é dedicado ao deus hindu Shiva, como é evidente a partir de uma imagem majestosa do deus dançarino de dezoito braços, esculpido na face do penhasco imediatamente do lado de fora. Uma vez lá dentro, você pode pensar que entrou em uma estrutura real, com linhas de colunas e vigas suportando um teto plano. Mas essa impressão é enganosa; Todas essas características são monolíticas, profundamente enterradas no penhasco. Uma pequena câmara cortada na parte de trás do salão tem um altar com um lingam, o emblema fálico de Shiva. Uma representação de pedra de Nandi, o touro que serviu como a montaria do deus, é colocada na frente.
Subir os degraus é o maior dos templos da caverna, também decorado com colunas e vigas, como em um salão construído. Isso é consagrado a Vishnu, que é representado de várias formas em magníficos painéis esculpidos nas paredes da frente da varanda: O deus está sentado na serpente cósmica; ele aparece em sua encarnação homem-leão, com a cabeça de um animal feroz, encostado em um porrete; e ainda numa terceira aparição o deus é mostrado com uma perna chutada para o alto, seguindo os três passos da criação cósmica. Colchetes angulosos que “sustentam” as vigas têm relevos de casais humanos em terno abraço, colocados debaixo de árvores floridas. Este motivo auspicioso foi evidentemente destinado a fornecer proteção mágica a casa de Vishnu. Uma inscrição gravada em uma coluna interior explica que o templo foi encomendado por um príncipe Chalukya em 578, tornando-se o mais antigo templo da caverna hindu na Índia.
Vishnu está no topo de uma serpente cósmica, saudando os visitantes ao mais antigo e maior templo de caverna de Badami. (Surendra Kumar) A mais notável arquitectura e arte de Chalukya é apenas cerca de uma hora de carro de Badami, na aldeia de Aihole (pronuncia-se eye-HO-lee). Quando eu fiz essa excursão pela primeira vez décadas atrás, não havia carros, apenas ônibus públicos, e levou a maior parte do dia. Eu posso ter sido um dos primeiros estrangeiros a chegar a Aihole. Em um passeio fora da cidade com alguém que eu conheci que poderia reunir um pouco de inglês, me deparei com uma mulher trabalhando em reparos de estrada, carregando terra em uma tigela de metal em sua cabeça. Quando me disseram que eu vinha de Londres, ela perguntou se esse lugar desconhecido poderia ser alcançado de ônibus. De certa forma, já que as viagens por estradas pelo Oriente Médio ainda eram possíveis!
Aihole naqueles primeiros dias era uma mistura desconcertante de passado e presente, com casas de aldeia construídas até e até mesmo em templos antigos. Alguns templos tinham os nomes de seus habitantes e não os das divindades para as quais foram originalmente construídos. Todos os templos de Aihole são construídos de blocos de arenito colocados um sobre o outro sem qualquer argamassa. O mais antigo fica no topo da colina Meguti, com vista para a cidade, com uma visão distante do rio Malaprabha que flui através de um vale irrigado exuberante. Este não é um monumento hindu, mas Jain. Esta religião antiga e austera, adotando a não-violência e dando proeminência religiosa à salvação da alma e não aos deuses, sobrevive hoje entre as comunidades minoritárias em diferentes partes da Índia, incluindo o Deccan.
O exterior de arenito do templo de Meguti Hill, embora agora arruinado, é claramente dividido em três partes verticais: um porão correndo ao longo do fundo; paredes acima que se projetam ritmicamente para fora e recuam para dentro, cada mudança de plano marcada por uma pilastra fina; e no topo, um parapeito com uma linha de pequenos telhados curvados e arqueados. Como aprendi mais tarde, essas características são típicas do estilo de templo dravidiano do sul da Índia. Situado na parede, um painel de pedra inscrito menciona a história e as façanhas de Pulakeshin, o governante Chalukya que ordenou que o templo fosse erguido em 634. Versos compostos pelo poeta da corte Ravikirtti elogiam a regra como “quase igual a Indra [deus do céus].
Outros monumentos Chalukya mais bem preservados em Aihole estão na cidade. Eles não são mais invadidos por casas, como quando eu os vi pela primeira vez, mas em um composto gramado protegido por arame farpado. O maior, o templo de Durga, é incomum na aparência, já que seu plano tem um final semicircular. Essa forma peculiar lembrou alguns antigos autores indianos do traseiro de um elefante, embora fosse improvável que isso fosse a intenção do designer do templo.
Caminhando ao longo da varanda sombreada que circunda o templo, você pode se maravilhar com uma série de painéis esculpidos nas paredes laterais. Eles retratam uma gama de divindades hindus: Shiva com o touro Nandi; Vishnu em suas encarnações de homem-leão e javali; o mesmo deus com sua montaria de águia, Garuda; e a deusa Durga mergulhou violentamente seu tridente no pescoço do demônio búfalo que ameaçara o poder de todos os deuses. Apesar deste último painel, o templo não foi dedicado à deusa Durga; seu nome deriva de durg ou forte, já que em tempos difíceis o templo passou a ser usado como vigia. Erguendo-se em seu telhado há uma torre dilapidada com lados curvos, uma vez encimada por um remate com nervuras e abobadados, agora caído no chão nas proximidades. Este tipo de torre é típico do estilo de templo Nagara do norte da Índia.
Comparando o templo de Meguti e o templo de Durga na cidade, entendi que construtores e artesãos em Aihole haviam sido trazidos de diferentes partes da Índia para trabalharem para os reis Chalukya. Como isso aconteceu é parcialmente explicado pela localização dos Chalukyas no coração do Deccan, encravado entre o norte e o sul da Índia. Em nenhum outro lugar do país há templos em tais estilos divergentes construídos ao lado uns dos outros. Estes contrastes estão expostos em Pattadakal, uma aldeia na margem do Malaprabha, aproximadamente a meio caminho entre Badami e Aihole. Na minha visita aos anos 60, a única maneira de chegar a Pattadakal de Aihole era caminhar por três horas ao lado do Malaprabha, arriscando cães selvagens e atravessando o rio no final. Os visitantes hoje podem chegar a Badami de carro em pouco mais de meia hora.
Os templos de Pattadakal representam o clímax da arquitetura Chalukya na primeira metade do século VIII. Maior e mais elaboradamente embelezada do que as de Badami e Aihole, os monumentos de Pattadakal são dedicados a Shiva. Construídas próximas uma da outra, elas enfrentam o leste em direção ao Malaprabha, que aqui faz uma curva para o norte, com a água aparecendo a fluir em direção ao distante Himalaia, a casa na montanha de Shiva. Os dois maiores templos de Pattadakal foram financiados por rainhas irmãs em cerca de 745 para celebrar a vitória militar de seu senhor, Vikramaditya, sobre os reis Pallava rivais ao sul. Um aviso de seu legado é inciso em uma coluna de arenito próxima e independente. Eles estariam entre os mais impressionantes monumentos hindus de sua época.
Os templos das duas rainhas são dispostos de maneira idêntica, cada um com um espaçoso hall entrando por varandas cobertas em três lados. Os interiores do salão são divididos em vários corredores por fileiras de colunas, seus lados cobertos com esculturas em relevo ilustrando lendas populares, como as de Rama e Krishna. O corredor central em cada templo leva a um pequeno santuário acomodando um Shiva
lingam, mas somente no templo de Virupaksha existe alguma adoração. Um padre está presente para aceitar contribuições de turistas em seu papel de peregrinos. As paredes externas de ambos os templos têm múltiplas projeções marcadas por uma figura esculpida de um deus. A profusão de esculturas equivale a uma enciclopédia visual da mitologia hindu. Paredes em ambos os lados da varanda da frente do templo de Virupaksha, por exemplo, têm um par de painéis combinando, um de Shiva aparecendo miraculosamente do lingam e o outro de Vishnu andando pelo cosmos. Acima dos muros de cada templo há uma torre em forma de pirâmide que sobe para os céus. Estas típicas torres de estilo Dravidiano contrastam marcadamente com outros templos em Pattadakal que têm torres curvas da maneira Nagara.
Pattadakal é agora um Patrimônio Mundial da UNESCO sob a proteção do Levantamento Arqueológico da Índia, que orgulhosamente exibe a inscrição na tabuleta na entrada do complexo paisagístico. Mas quando cheguei aqui pela primeira vez, as casas da vila foram construídas até os monumentos antigos. E nunca esquecerei que na porta de um templo havia um alfaiate a pedalar rapidamente para a sua máquina de costura Singer.
Um complexo de Chalukya que ainda mantém algo de seu contexto sagrado original é Mahakuta, em uma estrada paralela entre Pattadakal e Badami. A julgar por uma coluna descoberta aqui com uma inscrição datada de 597, os santuários de Mahakuta, todos dedicados a Shiva, estão em adoração contínua há quase 1.400 anos. Eles são agrupados em torno de um pequeno lago retangular alimentado por uma fonte natural; os jovens locais adoram saltar para a água, como eu também fiz em várias ocasiões. O som dos respingos agradavelmente complementa a música e orações que saem dos templos próximos. Aqui, também, arquitetos e artesãos de diferentes partes da Índia devem ter sido empregados desde que os templos foram construídos nos estilos Nagara e Dravidian. Embora não saibamos nada da origem e organização das diferentes guildas de operários, eles certamente receberam status elevado nos tempos de Chalukya.
Por agora, deve ficar claro que eu sucumbi rapidamente ao fascínio da paisagem acidentada de Deccan e ao brilho arquitetônico dos templos de Chalukya, sem mencionar a extraordinária beleza das esculturas. Estes não apenas estavam entre os primeiros monumentos hindus da Índia, mas também estavam notavelmente bem preservados. Quando tive que selecionar um tópico para minha dissertação na Universidade de Londres, cheguei rapidamente à decisão de me concentrar no período de Chalukya.
Foi assim que voltei ao Deccan no inverno de 1970, acompanhado por dois arquitetos juniores, a fim de fazer planos, elevações e seções com medidas, não com aparelhos eletrônicos modernos, mas com fitas métricas antiquadas e degraus. Uma das primeiras publicações da minha equipe foi um artigo sobre o templo principal em Mahakuta. Como havíamos sido muito ajudados em nosso trabalho de campo por um padre local, pensei em trazer uma cópia para ele. Mas quando cheguei a Mahakuta quase uma década depois, esse padre em particular não estava em lugar nenhum; havia apenas um menino local, que não falava inglês, oficiando. Mostrei-lhe o artigo, que continha desenhos e fotografias. Ele imediatamente reconheceu seu templo. Ele abriu a porta do santuário, acendeu uma lâmpada e saudou o lingam. Ele então pegou meu artigo e o apresentou como uma oferenda ao deus. E assim, neste único gesto, fui brevemente transformado de um erudito iniciante em um verdadeiro devoto de Shiva.
