Você sabe que os gostos dos viajantes têm um ciclo completo quando os hóspedes do hotel estão clamando para viver como trogloditas. Na cidade italiana de Matera, no sul da Itália, segui uma sinuosa viela até um distrito assombrado conhecido como Sassi (italiano para as "pedras"), onde cerca de 1.500 habitações em cavernas perfuram os flancos de uma ravina íngreme. Ocupadas pela primeira vez no Paleolítico, as miríades de cavernas naturais foram gradualmente se aprofundando e se expandindo em espaços de vida por camponeses e artesãos ao longo das eras clássica e medieval. Hoje, essas residências subterrâneas estão sendo reabastecidas pelos italianos, e hospedar-se em uma das cavernas de Sassi tornou-se uma das experiências mais exóticas da Europa.
Perto de um cume de pedra coroado por um crucifixo de ferro há um complexo de cavernas chamado Corte San Pietro, onde o proprietário, Fernando Ponte, me cumprimentou com um terno de seda e gravata. (Sendo um troglodita, como os locais se referem alegremente a si mesmos - o significado literal da palavra é "habitante das cavernas" - evita evidentemente ser estiloso.) Ponte abriu a porta de vidro fumê para o que seria meu próprio refúgio de pedra. um dos cinco cômodos escavava o calcário macio de um pequeno pátio. A elegante iluminação de designer impregnou as paredes de pedra bruta, que foram decoradas com obras de arte contemporâneas e uma televisão de ecrã plano. Um banho de pedra elegante estava embutido no canto mais distante da caverna. Naturalmente, minha caverna era habilitada para Wi-Fi. Sempre que eu roçava as paredes douradas, uma chuva suave de areia caía no chão de pedra polida.
É difícil imaginar que o antigo labirinto de Matera fosse conhecido há não muito tempo como “a vergonha da Itália” por sua pobreza desanimadora. Na década de 1950, toda a população de cerca de 16.000 pessoas, a maioria camponeses e agricultores, foi transferida da Sassi para novos projetos habitacionais em um programa de governo mal concebido, deixando-a vazia. Ponte, que cresceu na parte moderna de Matera, que se estende ao longo do piano (o "flat") acima do desfiladeiro, foi um dos primeiros a tirar proveito desse mercado imobiliário pronto. Ele se mudou com sua esposa por volta de 1990, e tem reformado o complexo compacto, com cinco salas de cavernas e um refeitório ao redor de um pátio, desde então, instalando sistemas de encanamento, eletricidade, aquecimento e ventilação para conter a umidade subterrânea. "A família da minha esposa foi violentamente contra nós morando aqui", disse ele. “Naquela época, o Sassi havia sido abandonado, praticamente entregue aos lobos.”
Trabalhando em suas cavernas - o que dá um novo significado ao termo “fixador superior” -, os Pontes descobriram oito cisternas interconectadas abaixo do piso, parte de uma rede desenvolvida para pegar água da chuva para beber. "Não tínhamos ideia de que eles estavam aqui até começarmos", disse ele, enquanto caminhávamos para dentro dos espaços agora imaculados em forma de cone. “Eles estavam cheios de detritos.” As cisternas estão agora sendo transformadas em um “spa da alma” para meditação.
Uma criança brinca com estacas de lata em uma das aldeias trogloditas de Matera em 1948. Um programa do governo depois realocou os aldeões para novos projetos habitacionais. (Fotos de David Seymour / Magnum) 
Casa Cava hospeda concertos e eventos culturais. (Francesco Lastrucci) 
Escavações descobrem artefatos antigos. (Francesco Lastrucci) 
Dentro de uma das igrejas rupestres de Matera, os afrescos do século IX dC nas paredes da Cripta do Pecado Original descrevem cenas do Antigo e do Novo Testamento. (Francesco Lastrucci) 
O pintor Donato Rizzi viveu pela primeira vez no Sassi como um invasor na década de 1970. (Dentro de uma das igrejas rupestres de Matera, os afrescos do século IX dC, nas paredes da Cripta do Pecado Original, descrevem cenas do Antigo e do Novo Testamento.) 
Um queijeiro aperfeiçoa sua ricota. (Francesco Lastrucci) 
O Museo Nazionale Domenico Ridola abriga artefatos locais, incluindo muitos da era da Magna Grécia, quando os gregos se estabeleceram na área cerca de 2.500 anos atrás. (Francesco Lastrucci) 
A cidade antiga cresceu na encosta de uma ravina. (Francesco Lastrucci) 
Cavernas ao lado do Desfiladeiro Gravina enfrentam Matera. Uma vez usado como abrigo para pastores, alguns são adornados com afrescos antigos. (Francesco Lastrucci) 
Uma mulher entra na Igreja de Sant'Agostino em Sasso Barisano, em Matera. A catedral é visível no fundo. (Francesco Lastrucci) 
A capela de Madonna dell'Idris é visível em uma colina de Matera. (Francesco Lastrucci) 
Quando as pessoas retornaram a Matera, os ritmos da vida cotidiana - incluindo os casamentos - também retornaram. (Francesco Lastrucci) 
Amigos se reúnem ao pôr do sol em Murgia Park em todo o canyon do sassi. (Francesco Lastrucci) 
Em seu pico, o sassi de Matera abrigava cerca de 16.000 pessoas. (Francesco Lastrucci) 
"O que você vê na superfície é de apenas 30%", diz o artista Peppino Mitarotonda. “Os outros 70% estão escondidos.” (Francesco Lastrucci) 
Uma passagem leva pedestres da Piazza Vittorio Veneto até as cavernas do Sasso Barisano. (Francesco Lastrucci) 
Um pastor ainda lidera seu rebanho no Parque Murgia. (Francesco Lastrucci) 
As vacas pastam no Parque Murgia, do outro lado do cânion da Sassi de Matera. (Francesco Lastrucci) 
Afrescos decoram as paredes da caverna dentro da capela de Madonna delle Tre Porte. (Francesco Lastrucci) 
Arte contemporânea do escultor Materan Antonio Paradiso estava em exibição em um espaço que costumava ser um depósito de lixo. (Francesco Lastrucci) 
As crianças brincam em frente ao Convento di Sant'Agostino no Dia da Primeira Comunhão. (Francesco Lastrucci) 
Os afrescos dentro de uma chiesa rupestre estão bem preservados. (Francesco Lastrucci) 
Os hóspedes do hotel Corte San Pietro, no Sasso Caveoso, dormem em luxuosas suítes subterrâneas. (Francesco Lastrucci) 
Domenico Nicoletti retorna para sua casa de infância junto com seu filho e neto. (Francesco Lastrucci) “Você não acha que uma caverna seja complexa arquitetonicamente”, diz a arquiteta americana Anne Toxey, autora de Materan Contradictions, que estuda a Sassi há mais de 20 anos. "Mas eu fiquei impressionado com suas intricadas estruturas." A cantaria mais elaborada data da Renascença, quando muitas cavernas eram adornadas com novas fachadas ou tinham seus tetos estendidos para fazer salas abobadadas. Hoje, escadarias de pedra esculpidas ainda conectam arcos, sótãos, campanários e sacadas, cada uma enxertada na outra como uma escultura cubista dinâmica. Escondidas atrás de grades de ferro estão igrejas de pedra, criadas por monges bizantinos, com interiores esplendidamente pintados com afrescos. No lado oposto do desfiladeiro, em um planalto chamado Murgia, cavernas mais misteriosas olham para trás como olhos vazios.
É fácil ver por que Matera foi escolhida para dobrar a antiga Jerusalém em filmes, incluindo O Evangelho Segundo São Mateus, de Pier Paolo Pasolini, e A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. "Matera é uma das mais antigas cidades vivas do mundo em termos de continuidade", disse-me Antonio Nicoletti, um urbanista de Matera. “Você pode encontrar cidades mais antigas na Mesopotâmia, mas elas não foram ocupadas nos tempos modernos. Onde mais você pode agora dormir em um quarto que foi ocupado pela primeira vez há 9.000 anos? ”As estimativas da ocupação mais antiga do local variam, mas os arqueólogos encontraram artefatos em cavernas locais que datam do período neolítico e até mesmo antes.
Ao mesmo tempo, o moderno reaproveitamento dos interiores históricos do Sassi tem sido infinitamente inventivo. Juntamente com os hotéis das cavernas, existem agora restaurantes de caverna, cafés de cavernas, galerias de cavernas e clubes de caverna. Há uma piscina subterrânea, evocando uma antiga terma romana, com luzes criando padrões hipnóticos de água no teto, e um museu de arte contemporânea, MUSMA, com sua própria rede subterrânea, destacando - o que mais? - a escultura. Um complexo de cavernas é ocupado por uma empresa de software de computador com quase 50 funcionários. Os visitantes de Matera podem seguir passarelas de metal através de um enorme complexo de cisternas do século XVI sob a praça principal, com câmaras de 50 pés de profundidade e 240 pés de comprimento, descobertas em 1991 e exploradas por mergulhadores.
"Os Sassi são como um queijo suíço, repleto de túneis e cavernas", observa Peppino Mitarotonda, um artista que trabalha em reformas com um grupo cultural local, a Fundação Zétema. “O que você vê na superfície é de apenas 30%. Os outros 70% estão escondidos.
No sul da Itália, o passado muitas vezes ajudou a resgatar o presente. Desde que as escavações de Pompéia trouxeram grandes excursões a Nápoles no século XVIII, locais históricos atraíram viajantes estrangeiros para postos avançados empobrecidos. Mas Matera pode ser a história mais radical da Europa. Localizada no dorso da bota italiana, a cidade sempre foi uma parte isolada e esquecida da Basilicata, entre as regiões menos povoadas, menos visitadas e menos compreendidas da Itália. Mesmo no século XIX, poucos viajantes se aventuravam por suas paisagens áridas e desoladas, conhecidas por serem cheias de brigantis ou bandidos. Os raros aventureiros que tropeçaram em Matera ficaram perplexos com o mundo de cabeça para baixo de Sassi, onde, no auge, 16.000 pessoas viviam uma acima da outra, com palácios e capelas misturados entre as casas das cavernas e onde os cemitérios foram construídos. acima dos telhados da igreja.
A obscuridade de Matera terminou em 1945, quando o artista e autor italiano Carlo Levi publicou seu livro de memórias Christ Stopped at Eboli, sobre seu ano de exílio político em Basilicata sob os fascistas. Levi pintou um retrato vívido de um mundo rural esquecido que, desde a unificação da Itália em 1870, afundou em uma pobreza desesperada. O título do livro, referindo-se à cidade de Eboli perto de Nápoles, sugeriu que o cristianismo e a civilização nunca chegaram ao sul, deixando-a como uma terra pagã e sem lei, cheia de superstições antigas, onde se acreditava que alguns pastores comungavam com lobos. Levi destacou os Sassi por sua “beleza trágica” e aura alucinógena de decadência - “como a idéia de um aluno do Inferno de Dante”, escreveu ele. As cavernas pré-históricas da cidade já haviam se tornado “buracos negros” crivados de sujeira e doenças, onde animais de curral eram mantidos em cantos úmidos, galinhas corriam pelas mesas da sala de jantar e as taxas de mortalidade infantil eram horrendas, graças à malária, ao tracoma e ao tracoma. disenteria.
O livro de Levi causou um alvoroço na Itália do pós-guerra, e o Sassi tornou-se notório como la vergogna nazionale, a desgraça da nação. Depois de uma visita em 1950, o primeiro-ministro italiano Alcide De Gasperi ficou tão chocado que pôs em marcha um plano draconiano para transferir toda a população de Sassi para novos conjuntos habitacionais. A Itália estava cheia de fundos do Plano Marshall, e especialistas americanos como Friedrich Friedmann, professor de filosofia na Universidade do Arkansas, chegaram com acadêmicos italianos que haviam estudado os programas de deslocalização em massa da Autoridade do Vale do Tennessee nos anos 1930. As novas casas públicas foram projetadas pelos arquitetos mais vanguardistas da Itália, em uma visão utópica equivocada que realmente isolaria famílias em caixas claustrofóbicas e sombrias.
“Nos próximos anos, os Sassi foram esvaziados”, diz Nicoletti. “Tornou-se uma cidade de fantasmas.” Alguns oficiais de Materan sugeriram que todo o distrito fosse cercado e esquecido. Em vez disso, as antigas ruelas se tornaram grandes e decrépitas, e os Sassi logo ganharam uma reputação de crime, atraindo traficantes de drogas, ladrões e contrabandistas. Ao mesmo tempo, os antigos habitantes de Sassi tinham dificuldade em se adaptar aos novos alojamentos.
Muitas famílias realocadas fingiram que vieram de outras partes do sul da Itália. O planejador Antonio Nicoletti ficou intrigado porque seu próprio pai, Domenico, nunca havia visitado o Sassi desde que sua família foi transferida em 1956, quando Domenico tinha 20 anos - apesar de sua nova casa estar a menos de meio quilômetro de distância. Perguntei se o pai agora poderia pensar em revisitar sua residência ancestral. Alguns dias depois, recebi minha resposta. O signor Nicoletti tentaria encontrar sua antiga casa, acompanhado por seus filhos e dois de seus netos.
Parecia uma versão italiana de "This Is Your Life", como nos reunimos em um café no topo da Sassi. Era um domingo, e a família estendida estava fresca desde o culto da igreja, vestida com roupas e conversando animadamente sobre potentes espressos. Eles se demoraram educadamente para o patriarca, Domenico, agora com 78 anos, um homem minúsculo e subjugado em um impecável traje cinza de três peças e uma cabeleira prateada. Enquanto descíamos todos os degraus escorregadios, uma fina garoa encobria as vielas de pedra em uma névoa assombrosa, e o Signor Nicoletti olhou ao redor do Sassi com crescente agitação. De repente, ele parou ao lado de uma escada fraturada: "Lá costumava haver um poço, onde eu pegaria a água quando menino", disse ele, visivelmente abalado. “Uma vez eu tropecei e cortei minha perna aqui. Ainda tenho a cicatriz. Alguns passos depois, ele apontou para o que parecia uma casa de hobbit, construída abaixo do nível do solo e se abrindo para um pequeno pátio sob as escadas. "Essa foi a nossa casa."
Ele fingiu limpar os óculos enquanto as lágrimas brotavam de seus olhos.
Compor-se, o signor Nicoletti disse: “Claro, sem água corrente ou eletricidade, a vida era muito difícil aqui. As mulheres fizeram todo o trabalho duro, com coragem, com coragem. Mas a beleza disso era a comunidade. Nós conhecíamos todas as famílias.
"Meu pai tem algumas memórias muito negras do Sassi", acrescentou Antonio. “Mas ele também tem uma nostalgia por sua vida social. As pessoas viviam do lado de fora em seu vicinato, ou pátio, que era como uma pequena praça. Haveria crianças brincando, homens fofocando, mulheres bombardeando ervilhas com seus vizinhos. Ajudaram-se mutuamente em todas as dificuldades ”. Essa vida tradicional atraiu fotógrafos como Henri Cartier-Bresson nos anos 1950, que capturaram imagens, apesar da pobreza, de uma Itália mítica - de padres com bonés pretos montando burros por becos de pedra, arcadas enfeitadas com Lavanderia nas linhas, mulheres em vestidos bordados alinhados com baldes de couro nos poços comunais. “Mas quando eles se mudaram, essa comunidade simplesmente se desintegrou”.
Enquanto conversávamos, uma jovem olhou para nós através da pequena janela da casa da caverna. Ela explicou que o alugou da cidade há uma década e se ofereceu para nos deixar visitar. As paredes ásperas agora eram caiadas de branco com cal para selar a rocha, mas o layout não mudava. O signor Nicoletti mostrou onde ele e suas três irmãs dormiram em colchões de palha separados por cortinas, e encontrou o local na cozinha onde sua mãe havia construído uma parede falsa para esconder objetos de valor dos nazistas, incluindo os dotes de linho de suas irmãs. (Uma de suas primeiras lembranças foi o retorno de seu pai a Matera depois de migrar para a Alemanha para se tornar um trabalhador. A família não teve notícias dele por dois anos. "Eu corri para abraçá-lo e quase o derrubei!")
Mais tarde, quando secamos em um café quente, o signor Nicoletti disse que ficara feliz em ver sua antiga casa novamente, mas não estava com pressa de voltar. "Eu tive três irmãos que morreram todos lá como bebês", disse ele. "Quando houve uma chance de escapar, eu peguei."
"Meu pai não me contou sobre seus irmãos perdidos até os 18 anos", confidenciou Antonio. “Para mim, foi chocante: eu poderia ter três tios! Mas ele não achou que fosse novidade. Ele disse: 'Eles morreram de fome, malária, eu não quero lembrar' ”.
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No final dos anos 1950, quando os últimos habitantes de Sassi estavam sendo evacuados de suas casas, cerca de duas dúzias de estudantes de Materan, que haviam crescido no mundo mais moderno e rico do Piano, decidiram se rebelar contra a notoriedade de sua cidade. “Nos fizemos uma pergunta simples: quem somos nós?”, Lembra um dos líderes, Raffaello De Ruggieri, hoje. “Somos os filhos da miséria e da pobreza, como o governo nos dizia, ou somos descendentes de uma longa e orgulhosa história?”
Conheci De Ruggieri, agora um advogado aposentado de 70 anos, relaxando com sua esposa no terraço do jardim de sua mansão reformada em Sassi, comendo cerejas ao sol. Em 1959, aos 23 anos, De Ruggieri e seu irmão mais velho fundaram um clube cultural para salvar o passado de Matera, chamado Circolo la Scaletta, o Círculo das Escadas. “Nós éramos um grupo restrito de amigos, homens e mulheres, estudantes de medicina, estudantes de direito, donas de casa - e não um único arqueólogo treinado entre nós.” Os membros começaram a explorar a desolada Sassi, que estava se tornando grande e perigosa, e percebeu que a reputação das moradias das cavernas era enganosa. “Obviamente, havia uma verdade lá, as casas não eram saudáveis, as condições eram terríveis. Mas por que o governo se concentrou nos fracassos dos últimos 100 anos e esqueceu que o Sassi tinha prosperado nos nove mil anteriores? ”, Pergunta De Ruggieri. “O único problema real do Sassi era econômico: era a pobreza que tornava o Sassi doentio”.
Grande parte da arquitetura única, descobriu o grupo, poderia ser facilmente salva. “Apenas 35% das residências nas cavernas foram declaradas perigosas”, diz De Ruggieri, “mas 100% delas foram evacuadas.” Os tesouros arquitectónicos abandonados incluíam muitas igrejas rupestres, ou de pedra talhada, cobertas de inestimáveis afrescos bizantinos. Ao longo dos anos, o grupo identificou mais de 150 igrejas nas cavernas, algumas das quais foram transformadas em estábulos por pastores com seus rebanhos, incluindo uma majestosa caverna da era bizantina agora conhecida como Cripta do Pecado Original, que foi apelidada Capela Sistina de arte rupestre.
Muitos dos afrescos foram pintados por monges anônimos e autodidatas. Na igreja de Madonna delle Tre Porte, imagens da Virgem Maria datam do século 15 dC e são executadas em um estilo informal, Michele Zasa, uma guia no planalto de Murgia, explicou: "Você pode ver que suas Madonas não são figuras parecidas com uma rainha ou virgens remotas e celestiais, típicas da arte bizantina, mas com um rosto fresco e aberto, como as nossas próprias meninas do campo. ”
La Scaletta publicou seu próprio livro sobre as igrejas das cavernas em 1966, e começou a fazer lobby por fundos de conservação, apoiados pelo escritor Carlo Levi, agora senador, que declarou que o Sassi era um tesouro arquitetônico "em pé de igualdade com o Grande Canal de Veneza". No final dos anos 1970, De Ruggieri comprou uma mansão em ruínas à margem do Sassi - “pelo preço de um cappuccino!”, Ele brinca - e começou a restaurá-lo, apesar do medo de que fosse perigoso. Ao mesmo tempo, artistas locais aventureiros começaram a mergulhar em prédios abandonados. Donato Rizzi, um pintor, lembra-se de ter descoberto o Sassi ainda adolescente. "Eu só queria um lugar para fugir para um cigarro com meus amigos", disse ele. “Mas fiquei impressionado com o que encontrei! Imaginem pessoas paleolíticas vindo aqui para encontrar essas cavernas perto de água doce, flores, caça selvagem ”, ele me disse do terraço de sua galeria no Sassi, que tem uma vista panorâmica. "Deve ter sido como encontrar um hotel de cinco estrelas, sem o padrone!" Ele e seus amigos se mudaram pela primeira vez como posseiros na década de 1970, e hoje, as formas complexas e abstratas do Sassi são ecoadas em suas pinturas.
A maré começou a girar nos anos 80. “Os jovens aventureiros do nosso clube passaram a fazer parte da classe política, com advogados, empresários e até dois prefeitos entre os nossos”, disse De Ruggieri. “Todos nós tínhamos políticas diferentes, mas compartilhamos a meta de restaurar o Sassi.” Eles organizaram catadores de lixo voluntários para remover cisternas cheias de escombros e igrejas espalhadas com agulhas hipodérmicas usadas. Os primeiros arqueólogos do governo chegaram no início dos anos 80. Alguns anos depois, uma lei italiana La Scaletta fez lobby por fornecer proteção e financiamento. Em 1993, a Unesco listou o Sassi como Patrimônio da Humanidade, chamando-o de "o exemplo mais notável e intacto de um assentamento troglodita na região do Mediterrâneo, perfeitamente adaptado ao seu terreno e ecossistema".
Os primeiros hotéis cavernícolas abriram logo depois, e as autoridades da cidade começaram a oferecer arrendamentos de 30 anos a custo nominal a inquilinos que concordaram em renovar as cavernas, sob a supervisão de especialistas em conservação. “O paradoxo é que a 'preservação histórica' pode gerar tantas mudanças”, diz o arquiteto Toxey. “Em vez de serem colocados na naftalina, os Sassi estão se tornando dramaticamente diferentes do que eram antes. É uma forma de gentrificação, mas não se encaixa no modelo, já que os Sassi já estavam vazios e ninguém está sendo desalojado. ”Hoje, cerca de 3.000 pessoas moram no Sassi e cerca de metade das moradias estão ocupadas, com Matera. firmemente no circuito turístico do sul da Itália. "É como uma corrida do ouro aqui", diz Zasa, o guia, com uma risada.
“Matera é um modelo para fazer uso do passado sem ser subjugado por ele”, diz a escritora americana Elizabeth Jennings, que mora aqui há 15 anos. “Em outras cidades italianas como Florença, a história é um buraco negro que suga tudo e dificulta qualquer inovação. Aqui, eles nunca tiveram uma idade de ouro. O Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Industrial - todos passaram por Matera. Não havia nada além de pobreza e exploração. Portanto, hoje, não há resistência automática a novas idéias ”.
Apesar do súbito balanço de Matera, a excentricidade caseira que marcou o renascimento do Sassi persistiu. As cavernas não atraem grandes cadeias de hotéis, mas sim indivíduos empreendedores como os Pontes, que gostam de passar tempo com seus hóspedes no antigo vicinato, conversando sobre um aperitivo. Visitas tendem a ser organizadas de boca em boca. O acesso a muitas igrejas de pedra é organizado através de amigos de amigos, dependendo de quem tem a chave.
E a antiga cultura rural é surpreendentemente resiliente. Os novos restaurantes de caverna no Sassi oferecem uma visão moderna da culinária camponesa de Matera (agora elegantemente simples): orecchiette rechonchudo, macarrão em forma de orelha, misturado com brócolis, pimenta e pão ralado; uma rica sopa de feijão chamada crapiata ; e maiale nero, salame feito de “porco escuro” e erva-doce. E com um pouco de esforço, ainda é possível para os viajantes voltarem no tempo.
Uma tarde, segui um rastro que deixou o Sassi na ravina selvagem e conectou-se a caminhos outrora usados por pastores pagãos. Quando avistei a fachada de pedra de uma igreja no deserto, parecia uma miragem: gravada nos flancos brutos de um penhasco, só podia ser alcançada atravessando pedregulhos tão escorregadios quanto mancais de rolamento. No interior gelado, a luz filtrada através de um colapso no teto revelava os restos desbotados de afrescos nas paredes marcadas.
Depois, subindo o platô da Murgia, ouvi o tilintar distante dos sinos. Um pastor de pele de couro empunhando um bandido de madeira estava levando gado podolico para pastar com uma falange de cães. Apresentando-se como Giovanni, ele me levou a uma casa de pedra, onde um de seus amigos, um fazendeiro queimado de sol chamado Piero, estava fazendo queijo. Bolas de seu precioso cacicavallo podolico pendiam das vigas, e um pequeno cachorro disparou sobre a sala desordenada, latindo nos nossos tornozelos. Piero estava fervendo a ricota em um barril e mexendo com um porrete no comprimento de um poste de gôndola. Enquanto a nuvem madura de vapor pairava no quarto, ele pegou uma amostra escaldante e ofereceu para mim.
“ Mangia ! Mangia ! ”Ele insistiu. Era delicado, mais perto do creme que do queijo.
"A ricota de ontem é a manteiga de amanhã", disse Piero, como se fosse um segredo alquimista.
Os pioneiros do Circolo la Scaletta, agora com 70 anos, estão entregando as rédeas a uma geração mais jovem de preservacionistas italianos. "Há vinte anos, éramos os únicos interessados no sassi", diz o artista Mitarotonda. “Mas agora o círculo é mais largo. Conseguimos nosso objetivo. ”O maior desafio, diz ele, é garantir que os Sassi se desenvolvam como uma comunidade viva e não como um enclave turístico. "Isso não pode ser apenas um lugar onde a cultura é consumida", diz De Ruggieri. “Então é apenas um museu.” O acesso a escolas, hospitais e lojas do Piano continua difícil e há disputas amargas sobre se o tráfego de carros deve ser permitido na única estrada de Sassi.
No meu último dia, eu estava passeando com Antonio Nicoletti quando encontramos um grupo de velhos em bonés de trabalhadores tomando ar na praça. A menor sugestão, eles se revezaram nos divertindo com suas memórias de infância de "vida troglodita" no Sassi, incluindo como lavar roupa usando cinzas e quantas cabras eles poderiam espremer em suas casas.
“Antes do avivamento, as pessoas que cresciam na Sassi fingiam que vinham de outro lugar”, ponderou Nicoletti, enquanto nos afastávamos. "Agora são celebridades."
