Para mim, é a vista mais bonita do mundo. Estou sentada na minha varanda do último andar, olhando através de um túnel de mar, montanhas e céu que liga esta antiga cidade veneziana à sua antiga metrópole, a Sereníssima. É final da tarde. O vento noroeste conhecido como o maestro está chicoteando o canal que nos separa do continente croata. Windsurfistas, praticantes de kitesurf e veleiros movem-se de um lado para o outro em toda a extensão da água. Abaixo de mim estão os telhados ocres de Korcula (pronuncia-se KOR-chu-la), empoleirados em um promontório rochoso cercado pelo mar translúcido.
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ComprarEm algumas horas, o sol vai descer sobre as montanhas, criando uma paisagem marítima de rosas, azuis e verdes mofados. No olho da minha mente, sigo a antiga rota comercial ao longo da costa da Dalmácia até Veneza, à cabeceira do mar Adriático, a quase 650 quilômetros de distância. É fácil imaginar galeras venezianas e veleiros em patrulha sob as muralhas de Korcula, prontos para lutar contra cidades-estados rivais como Ragusa e Gênova, o Império Otomano e os piratas berberes do norte da África.
Eu venho a Korčula - ou Curzola, como era conhecido nos tempos venezianos - por mais de quatro décadas, desde que eu era criança. É um lugar que ainda tem o poder de me tirar o fôlego, particularmente no silêncio do início da manhã e da noite, quando as pedras brancas e polidas da Cidade Velha parecem flutuar sobre a água. Com sua catedral e piazzetta em miniatura , pátios de sonho e sacadas românticas, e janelas góticas elaboradamente esculpidas e brasões da família, Korčula é "um espécime perfeito de uma cidade veneziana", na frase de um historiador inglês do século 19, Edward Augustus Freeman.
Mais de três séculos se passaram desde que a República "Mais Serena" governou este trecho da costa da Dalmácia, mas sua influência é evidente em todos os lugares, desde o leão alado que recebe visitantes na entrada cerimonial da cidade até a sopa de peixe conhecida como brodet to as referências da “gôndola” nas canções folclóricas de Korčulan.
O dialeto extraordinariamente rico de Korčulan é aspergido não só com palavras italianas como pomodoro (tomate) e aiuto (ajuda), mas também especificamente palavras venezianas como gratar (para pescar) e tecia (panela) que nada têm em comum nem com croata nem com italiano.
Sombras projetadas em escadas de pedra na área medieval da Cidade Velha. As ruas são íngremes e estreitas. Muitas vezes, mal há espaço para duas pessoas passarem sem se tocar. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Um café na calçada perto da Catedral de São Marcos, no coração da ilha, vibra com a atividade. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Em uma dança chamada Moreška, os exércitos rivais cristãos e mouros lutam pela honra de uma dama justa de Korčulan. (Josef Polleross, Anzenberger / Redux) 
Um homem novo ostenta um traje tradicional da luta da espada. (Doug Pearson, JAI / Corbis) O legado de mais de 400 anos de domínio veneziano também pode ser sentido nos hábitos e na mentalidade dos Korčulans. “Todo Korčulan se imagina descendente de uma nobre família veneziana”, diz meu amigo Ivo Tedeschi. "Sentimos que estamos no centro do nosso próprio pequeno universo". Famílias com nomes italianos como Arneri e Boschi e Depolo têm se destacado em Korčula desde os tempos venezianos. Como convém a um lugar que às vezes era chamado de “arsenal de Veneza”, Korčula ainda possui seu próprio estaleiro, embora tenha sofrido com a crise econômica na Croácia.
Contribuindo para a sensação de grandeza desmoronando é a localização de Korčula na encruzilhada da geografia e da história. Foi aqui que West se encontrou com o Oriente - a interseção das civilizações católica romana, ortodoxa e islâmica. Na maior parte, esses mundos viveram em harmonia uns com os outros, mas ocasionalmente entraram em choque, com consequências desastrosas, como aconteceu na sangrenta derrocada da Iugoslávia nos anos 90. Minha casa tem vista para o ponto mais estreito do canal Pelješac, que se estendia pela linha divisória entre as partes ocidental e oriental do Império Romano - Roma e Bizâncio - e marcava as abordagens marítimas da Sereníssima.
Korčula mudou de mãos várias vezes durante as guerras napoleônicas, dos franceses aos britânicos e finalmente aos austríacos. Desde o início do século XIX, pertenceu ao Império Austro-Húngaro, o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, a Itália fascista, a Alemanha nazista, a Iugoslávia Comunista e a República da Croácia. Cada mudança de poder era acompanhada pela destruição dos símbolos do regime anterior e a renomeação em massa das ruas, deixando as pessoas confusas sobre seu próprio endereço.
Meu amigo Gaella Gottwald aponta um friso de um leão alado desfigurado, sentado desamparado ao lado da prefeitura. "O leão era o símbolo do poder veneziano", explica ela. "Quando os comunistas assumiram o poder após a Segunda Guerra Mundial, eles destruíram qualquer coisa que lembrasse o povo do domínio italiano." Alguns leões alados sobreviveram no alto das muralhas da cidade, mas a maioria foi removida e substituída pela estrela Partisan vermelha e retratos do Marechal. Tito. Da mesma forma, após a queda do comunismo em 1991, a maioria das estrelas partidárias foi substituída pelo emblema xadrez da Croácia independente. O Porto Josip Broz Tito foi renomeado como Franjo Tudjman Harbour, após o novo líder nacionalista da Croácia.
Ar Condicionado Medieval
A maior parte do que sei sobre os ventos de Korcula aprendi com Rosario Vilović, um capitão de marinha aposentado que vive a nossa rua. Cada vento tem seu próprio nome e personalidade distinta. "O maestral sopra à tarde no verão", diz ele, apontando para o noroeste, em direção a Veneza. "É um vento quente, seco e muito refrescante." Sua testa se adensa enquanto ele gesticula para o nordeste, sobre as imensas montanhas de calcário da Península de Pelješac. “O bora é o nosso vento mais forte e destrutivo. Quando um bora ameaça, corremos para dentro e fechamos todas as persianas e janelas. Ele se vira para o sul. "O jugo é úmido e molhado e traz muita chuva." E assim ele continua, em torno de todos os pontos da bússola.
Os ventos são para Korčula como os canais são para Veneza, moldando sua geografia, caráter e destino. Quando os pais da cidade espalharam a cidade pelo menos 800 anos atrás, eles criaram um sistema de condicionamento de ar medieval baseado na circulação de vento. No lado oeste da cidade, as ruas são todas direitas, abertas ao maestro. Do nosso lado da cidade, de frente para o Pelješac, as ruas são tortas, para manter a bora fora.
Em Korčula, cavalos e carruagens “são tão impossíveis quanto em Veneza, embora não pelo mesmo motivo”, escreveu Freeman em seu livro de 1881, Sketches From the Subject e Neighbor Lands of Venice, que continua a ser um dos melhores guias para o dálmata. costa. “Curzola não flutua sobre as águas, eleva-se acima delas.” Vista de cima, a ilha lembra o esqueleto amassado de um peixe, direto de um lado, mas torto do outro. Uma espinha estreita no meio serve como a rua principal, centrada na catedral e na praça em miniatura, subindo pelo topo da península corcunda. As ruas são íngremes e estreitas: mal há espaço para dois pedestres passarem sem se tocar.
Um resultado do sistema único de circulação de vento de Korčula é a orientação da cidade em direção ao maestral e, portanto, em direção a Veneza. O lado oeste da cidade é aberto e convidativo, com um calçadão à beira-mar, porto e hotel. O lado leste é fortificado, contra o bora e o mouro. É um layout que reflete a orientação geopolítica de Korčula em direção ao Ocidente, longe do mundo eslavo, do Islã e do Oriente.
A batalha entre o Oriente e o Ocidente é ecoada em uma dança de espada tradicional conhecida como Moreška, que costumava ser executada em todo o Mediterrâneo, mas parece ter sobrevivido apenas em Korčula. A dança é um conto de moralidade que coloca o exército do Rei Vermelho (Cristão) contra o exército do Rei Negro (Mouros), sobre a honra de uma dama justa de Korčulan. Faíscas voam (literalmente) das espadas colidindo, mas é desnecessário dizer que a correção está dentro, e a equipe favorita surge sempre triunfante.
Dada a localização estratégica de Korčula, não é de surpreender que a ilha tenha sido alvo de inúmeras marinhas estrangeiras. Os genoveses venceram uma grande batalha marítima sobre os venezianos, à vista da minha casa em 1298, levando à captura do explorador veneziano Marco Polo. Uma frota otomana liderada pelo temido corsário Uluz Ali passou por aqui em 1571. Segundo a lenda de Korčula, os venezianos fugiram, deixando a ilha para ser defendida pelos moradores, principalmente mulheres que se alinhavam nas muralhas da cidade vestidas com trajes militares. O show foi suficientemente impressionante para dissuadir os turcos de atacarem Korčula; eles partiram para pilhar a ilha vizinha de Hvar. (Uma história alternativa é que a frota turca foi dispersada por uma tempestade.) Em reconhecimento à sua devoção à cristandade, Korčula ganhou o título de “Fidelissima” (O Mais Fiel) do papa.
Os ventos e o mar também dotaram Korčula de uma longa linhagem de ilustres marítimos. O mais proeminente deles, segundo os Korčulans, é o próprio Marco Polo, cujo célebre livro de viagens deu aos europeus sua primeira visão sobre os costumes e a história da China. Na verdade, a alegação de Korčula de ser o berço de Marco Polo é tênue, mas não mais do que as alegações de outros, como Šibenik (mais acima na costa da Dalmácia) e a própria Veneza. Baseia-se principalmente na tradição oral e no fato de que uma família “De Polo” vive em Korčula há séculos. A conexão Marco Polo provou ser uma benção para a indústria turística local, gerando uma “Casa Marco Polo”, meia dúzia de “lojas Marco Polo” e “museus”, “sorvete Marco Polo” e vários imitadores concorrentes de Marco Polo.
A coleta de afirmações absurdas de Marco Polo tornou-se um passatempo dos residentes estrangeiros de Korčula. Meus favoritos: “Marco Polo trouxe esses macarrões de volta da China” (no menu de um restaurante local) e “Marco Polo encontrou boa comida e amor nesta casa” (assine fora de outro restaurante). Há alguns anos, um amigo nosso embalou um pedaço de gesso em uma caixa de papelão e o rotulou de “Marco Polo's Nariz - uma lembrança original de Korčula”. Foi um sucesso instantâneo entre moradores e turistas.
Um estado diferente de ser
Uma das qualidades que Korčula compartilha com Veneza é a sensação de estar à beira do desastre. Os venezianos enfrentam enchentes, tempestades e as exigências do turismo moderno como ameaças à sua nobre cidade. No caso de Korčula, é o ataque de turistas nos meses de verão que alimenta a preocupação com a infraestrutura frágil da cidade. Megayachts com nomes como Power Power e Eclipse e manobra Sovereign para ancorar o espaço no porto. Uma torre do século XV que fazia parte das defesas de Korčula contra os turcos torna-se um bar de coquetéis que vendem mojitos superfaturados a italianos e australianos estridentes.
A evidência mais óbvia do desequilíbrio entre o turismo e a infra-estrutura é o odor desagradável do esgoto bruto que flutua sobre partes da cidade nos dias quentes de verão, especialmente quando a brisa está soprando na direção errada. Os canais de esgoto de construção veneziana, conhecidos como kaniželas (da canisela veneziana), ficaram entupidos com os detritos da construção não autorizada e o desperdício dos restaurantes com tema Marco Polo. Curta de arrancar as entranhas medievais da cidade e escavar profundamente as vielas de paralelepípedos, não há solução óbvia.
No entanto, os Korčulans são os primeiros a admitir que lhes falta o dinamismo lucrativo dos seus vizinhos em Hvar, que transformaram a sua ilha na vitrine da indústria turística croata. Em Korčula, os turistas tendem a ser vistos como um mal necessário. Os pais da cidade de Hvar consideravam silenciar os sinos da igreja depois que os visitantes estrangeiros reclamavam do barulho; em Korcula, os sinos fazem tanto parte da paisagem como o mar e o ar, e continuam a ecoar em todos os momentos do dia e da noite.
Para aqueles de nós que nos consideramos adotados como Korčulans, as multidões de verão e odores desagradáveis ocasionais são um pequeno preço a pagar pelo privilégio de viver em um lugar mágico, quase intemporal. O slogan turístico croata “o Mediterrâneo como já foi” parece um exagero em outras partes da costa da Dalmácia, mas encapsula o ritmo descontraído da vida em Korčula. É um mundo de sestas à tarde preguiçosas, banhos revigorantes no adriático cristalino, aromas de hortelã selvagem e alecrim e lavanda, sons de grilos cantando nos pinheiros, sabores de tomates suculentos e peixe fresco grelhado, todos regados com copos de Pošip (pronuncia-se POSH-ip), o vinho branco seco que é nativo da ilha.
Há uma expressão dálmata - fjaka, derivada da palavra italiana fiacca - que resume esta existência feliz. A tradução mais próxima seria "indolência" ou "relaxamento", mas tem conotações muito mais sutis. “Fjaka é uma filosofia, um modo de vida”, explica minha vizinha Jasna Peručić, uma americana croata que trabalha como corretora imobiliária nova-iorquina quando não está relaxando em Korčula. “Significa mais do que simplesmente não fazer nada. É um estado de bem-estar em que você está perfeitamente satisfeito ”.
Para atingir plenamente esse estado, no entanto, é necessária uma reorientação da mente: os habitantes locais também usam fjaka como uma explicação de uma só palavra para a impossibilidade de encontrar um eletricista ou um encanador - ou fazer muito -, especialmente quando o sul úmido o vento sopra nos dias de cão do verão .
Como outros estrangeiros que se apaixonam por Korčula, passei a entender que o verdadeiro relaxamento - fjaka - vem da adaptação aos ritmos e hábitos de sua cidade adotiva. Todo verão eu chego em Korčula com planos ambiciosos para explorar mais a costa da Dalmácia, fazer longas caminhadas ou passeios de bicicleta, melhorar a casa ou trabalhar em um livro inacabado. Quase invariavelmente, esses planos caem. Em vez disso, estou perfeitamente contente com a rotina diária de comprar peixe e pomodori, cozinhar, comer, conversar e dormir.
O outro lado da fjaka são rajadas ocasionais de energia quase maníaca. Há uma década atrás, meus vizinhos inventaram um novo festival conhecido como "Half New Year", que é comemorado em 30 de junho. Durante uma noite hilária, moradores de toda a ilha competem entre si para criar a forma mais absurda de fantasia., desfilando pela cidade em equipes rivais de menestréis empinando, dançando Hitlers e homenzinhos verdes de Marte. Bandas marciais levam os foliões, jovens e velhos, em uma excursão pelas antigas ameias. E então, tão subitamente quanto despertou, a cidade volta a adormecer.
Quando saio de Korčula no final do verão, observando as pedras brancas da cidade velha recuarem para a distância aquática, sinto uma pontada de melancolia. Como em Veneza, a sensação de perda é reforçada pela sensação de que toda essa beleza poderia simplesmente desaparecer. É como se eu estivesse vendo um velho amigo pela última vez. Mas então me lembro que Korčula - como Veneza - sobreviveu a guerras e terremotos, incêndios e pragas, fascismo e comunismo, marinhas otomanas e exércitos de turistas modernos.
Meu palpite é que a Fidelissima, como a Sereníssima, ainda estará lançando seu feitiço por muitos séculos por vir.
