No final de "Over the River e Through the Wood" - o clássico poema de Ação de Graças de Lydia Maria Child - o narrador finalmente chega à casa de seu avô para o jantar de Ação de Graças e se acomoda para comer.
Conteúdo Relacionado
- Os peregrinos não foram os primeiros a celebrar o Dia de Ação de Graças
- Feliz Aniversário de 100 a Caçarola de Batata Doce com Cobertura de Marshmallow
- Uma Breve História do Pudim Figgy
- O Pudim Inglês Maravilhoso
"Viva a diversão!", Exclama o menino. “O pudim é feito? Viva a torta de abóbora!
Torta de abóbora parece familiar, mas pudim? Parece uma escolha estranha para encabeçar uma descrição de um jantar de Ação de Graças. Por que o pudim foi o primeiro prato na mente do menino, e não peru ou recheio?
Quando os americanos hoje pensam em pudim, a maioria de nós pensa em uma sobremesa doce, pesada no leite e nos ovos: pudim de arroz, pudim de pão, pudim de chocolate. Ou podemos associá-lo a misturas de pudim de gelatina. (Quando eu era criança, na década de 1980, adorava fazer pudim sacudindo o pudim instantâneo Jell-O com leite em um jarro de plástico.)
Na maioria dos casos, porém, os americanos de hoje não pensam muito em pudim. Tornou-se uma subcategoria pequena e bastante esquecível.
Essa é uma mudança dramática desde meados do século XIX, período em que Child escreveu “Over the River e Through the Wood” e quando o Dia de Ação de Graças se tornou feriado nacional sob o presidente Lincoln. Naquela época, praticamente todos os livros de culinária americanos tinham um capítulo dedicado a pudins (às vezes dois ou três).
Pudim era importante no poema de Child porque, quando ela escrevia, o pudim era uma parte tão importante da culinária americana.
**********
Não está claro que tipo de pudim Lydia Maria Child tinha em mente para seu poema de Ação de Graças porque era uma categoria notavelmente elástica. Pudim era um termo tão abrangente que, na verdade, pode ser difícil defini-lo.
Os americanos comiam pudins de sobremesa que reconheceríamos hoje. Mas eles também comiam pudins de prato principal, como pudim de bife e rim, pudim de pombo ou pudim de carneiro, onde carnes cozidas eram frequentemente rodeadas por uma farinha ou crosta de batata. Outros pudins não tinham crosta. Alguns, como pudim de Yorkshire, eram uma espécie de massa cozida. Havia também pudins de feijão verde, pudim de cenoura e dezenas de outras variedades vegetais. Pudins poderiam ser assados ou cozidos no vapor ou fervidos em um pano enfarinhado.
Então havia outros pratos chamados pudins que não tinham qualquer semelhança com o que queremos dizer com essa palavra hoje. Por exemplo, o pudim de maçã pode ser nada mais do que uma maçã assada recheada com arroz restante. Pudim apressado era essencialmente mingau de fubá.
Um desenho da edição original de 'Flowers for Children', de Lydia Maria Child, que inclui seu famoso poema de Ação de Graças. (Biblioteca do Congresso) Pudins também eram difíceis de definir porque eram consumidos de muitas maneiras diferentes. Eles podiam ser pratos suntuosos, densos com sebo e ovos, cravejados de frutas cristalizadas e encharcados de conhaque. Ou poderiam ser ricos guisados de carne envoltos em massa dourada. Nessas formas, pudins apareceram nas mesas de banquete e como as peças centrais das festas.
Mas pudins também podem ser muito mais humildes. Cozinheiros com pequenos orçamentos os valorizavam porque, como as sopas, os pudins podiam ser feitos de quase qualquer coisa e podiam acomodar todos os tipos de restos de comida. Eles eram especialmente úteis como veículos para pão amanhecido e sobras de amido, e os americanos do século 19 comeram uma grande variedade feita não apenas com pão e arroz, mas com fubá, aveia, bolachas e batatas. Receitas com nomes como “pudim de homem pobre”, “pudim da pobreza” e “pudim econômico” refletem o papel do pudim como uma refeição barata e farta.
**********
Então, o que aconteceu com o pudim? Por que essa ampla categoria culinária, uma parte definidora da culinária americana por mais de um século, desapareceu em grande parte?
Um dos motivos foi a reforma alimentar. No início do século 20, novos conhecimentos sobre ciência nutricional, combinados com um interesse obsessivo (mas mal informado) na digestão, alimentaram a condenação “especializada” de pratos com uma variedade de ingredientes misturados. Isso se deveu, em grande parte, à xenofobia; Nessa altura, muitos americanos brancos tinham vindo a associar alimentos mistos com imigrantes.
Em vez disso, os reformadores insistiam com grande confiança (mas escassa evidência) de que era mais saudável comer alimentos simples com poucos ingredientes: refeições em que carnes e vegetais comuns estavam claramente separados. As pessoas começaram a ver os pudins salgados como insalubres e antiquados.
A prevalência única e o zelo dos reformadores de alimentos americanos no início do século XX ajudam a explicar por que tantos pudins desapareceram nos Estados Unidos, enquanto continuam a ser uma parte importante da culinária britânica.
Em meados do século XX, alegações sobre os perigos digestivos de alimentos mistos foram desmascaradas. Mas um novo tipo de prato surgiu desde então - a caçarola - que em grande parte usurpou o papel anteriormente desempenhado pelos pudins. Uma categoria elástica por direito próprio, caçarolas também poderiam ser feitas de quase qualquer coisa e poderiam acomodar todos os tipos de probabilidades e fins. Havia caçarolas de hambúrguer, guisados de feijão verde e ensopados de batata.
Ao mesmo tempo, a indústria alimentícia reinventou o pudim como um alimento de conveniência enjoativo. Pudins feitos a partir de misturas de supermercados de amido de alimentos modificados e sabores artificiais se tornaram o único tipo que muitos americanos já comeram.
As versões clássicas não desapareceram completamente, no entanto. No Dia de Ação de Graças, os americanos ainda são mais propensos a comer pudins do estilo do século 19 do que em qualquer outra época do ano. Em algumas mesas americanas, pudim indiano, pudim de batata-doce ou pudim de milho fazem uma aparição anual. O jantar de Ação de Graças não é a cápsula do tempo que algumas pessoas imaginam, e a maioria dos cardápios do Dia de Ação de Graças hoje têm quase nada em comum com a refeição da Plymouth Colony do século XVII que eles comemorarem. Mas há alguns ecos culinários do século XIX, quando o feriado nacional americano começou oficialmente.
Este artigo foi originalmente publicado no The Conversation.
Helen Zoe Veit, Professora Associada de História, Michigan State University
