Em meados dos anos 1800, todos concordaram que as roupas femininas apresentavam um problema. Os ditames da modéstia pediam vestidos até o chão, e a moda exigia uma saia cheia sob uma minúscula cintura. Como resultado, as mulheres americanas de classe média e alta se espremeram em espartilhos e de seis a oito anáguas para preencher a forma de suas saias. O resultado pesou até 15 libras, colocou uma pressão enorme em seus quadris e fez o movimento uma luta.
"As mulheres reclamavam de superaquecimento e respiração prejudicada, varrendo ruas sujas e tropeçando em escadas, esmagando órgãos de espingardas e espartilhos amarrados, e sendo apanhados em máquinas de fábrica", escreve a historiadora Annemarie Strassel.
Os médicos preocuparam-se que as roupas pudessem causar problemas de saúde para mães grávidas, e a imprensa regularmente satirizou o estilo do dia, com cartuns mostrando lixo sortido sendo pego nas saias das mulheres. Mas o que poderia ser feito?
Um editor do Seneca County Courier tinha uma idéia: talvez as mulheres pudessem evitar o desconforto e os perigos de seus trajes mudando para “pantalonas turcas e uma saia chegando um pouco abaixo do joelho”.
O editorial, escrito em fevereiro de 1851 por um homem que se opusera anteriormente ao movimento sufragista feminino e à Convenção de Seneca Falls de 1848, chamou a atenção de uma feminista. Amelia Bloomer foi editora do primeiro jornal feminino, The Lily . Ela usou seu papel para censurar gentilmente o escritor do Seneca County Courier por apoiar a reforma do vestuário, mas não os direitos das mulheres.
Quase exatamente na mesma época, a vizinha de Bloomer, a sufragista Elizabeth Cady Stanton, recebeu a visita de sua prima, Elizabeth Smith Miller - que usava a mesma roupa que Bloomer acabara de discutir na imprensa. Alternativamente chamada de “calça turca” ou “pantalonas”, a roupa combinava saias na altura do joelho com calças soltas. Stanton exclamou sobre o estilo e fez-se da mesma maneira. Bloomer não estava muito atrás, sentindo que era seu dever fazê-lo, enquanto se engajava na questão do vestuário feminino na mídia, e anunciou sua decisão a seus leitores na edição de abril de 1851 de A Lírio .
Amelia Jenks Bloomer (imagens da história da ciência / Alamy Stock Photo) Em pouco tempo, o novo vestido pareceu incendiar todo o mundo da mídia. "Fiquei impressionado com o furor que inconscientemente causei", Bloomer escreveu mais tarde. "Alguns elogiaram e alguns culparam, alguns comentaram e alguns ridicularizaram e condenaram". Mas o que os jornalistas tinham a dizer pouco importava para o público de Bloomer. Depois que Bloomer incluiu uma cópia de si mesma no vestido de reforma em The Lily, centenas de cartas foram derramadas em seu escritório.
“Assim que ficou sabendo que eu estava usando o vestido novo, vieram centenas de cartas de mulheres de todo o país perguntando sobre o vestido e pedindo padrões - mostrando como as mulheres estavam prontas e ansiosas para fardo de saias longas e pesadas ”, escreveu ela. Logo depois que a controvérsia do vestuário surgiu, a circulação da Lily aumentou de 500 por mês para 4 mil. E com a explosão de interesse, o nome de Bloomer logo ficou inextricavelmente ligado à tendência, apesar de ela protestar que ela não era a criadora do estilo. Logo os adotantes do novo visual foram “Bloomerites” ou praticantes de “Bloomerism”, ou, mais simplesmente, usando “Bloomers”.
Mas não demorou muito para que a maré da opinião pública passasse de comentários confusos para comentários mordazes. “[As mulheres] sofreram muito assédio”, diz Amy Kesselman, especialista em estudos de gênero e sexualidade da SUNY New Paltz. “Para nós, não parece uma coisa radical, mas usar calças era uma espécie de bandeira de dissensão de gênero.”
A ativista Angelina Grimke expressou sua irritação com o nível de desaprovação, escrevendo: “Se o traje Bloomer tivesse vindo de um modelador de Paris, teria sido bem-vindo em Boston, Nova York e Filadélfia, mas como é o único vestido que já foi adotado de princípio, de um desejo na mulher de se ajustar ao dever diário - como é o nascimento de um estado mental que se eleva acima da ideia predominante dos usos da mulher, portanto, choca o gosto ”.
Durante vários anos, os ativistas dos direitos das mulheres suportaram a censura pública pela liberdade de mobilidade que a nova organização fornecia. Stanton declarou que se sentia "como uma prisioneira liberta de sua bola e corrente", enquanto Bloomer elogiava a leveza e o conforto da roupa. Mas, à medida que a pressão continuava por todos os lados, os sufragistas gradualmente voltaram ao estilo antigo - agora tornado mais palatável pela invenção da crinolina, um tecido cercado por fios leves para criar o efeito de sino que antes só era possível com camadas de anáguas.
Bloomer (centro) apresentou Susan B. Anthony (à esquerda) e Elizabeth Cady Stanton (à direita) em maio de 1851, conforme descrito nesta escultura em Seneca Falls, Nova York. Aqui, Bloomer e Stanton estão usando bloomers. (Dennis MacDonald / Alamy Foto de Stock) Bloomer continuou vestindo a roupa por mais alguns anos, enquanto se mudava do estado de Nova York para Ohio em 1853, e depois para Iowa em 1855. Eventualmente, porém, ela também retornou ao estilo antigo de saias longas. “Todos sentimos que o vestido estava chamando a atenção do que pensávamos de muito maior importância - a questão do direito da mulher a uma educação melhor, a um campo mais amplo de emprego, a uma melhor remuneração por seu trabalho e à votação para a proteção do trabalho. seus direitos ”, escreveu Bloomer. “Na mente de algumas pessoas, o vestido curto e os direitos da mulher estavam inseparavelmente conectados. Com a gente, o vestido era apenas um incidente, e não estávamos dispostos a sacrificar maiores perguntas a ele. ”
Embora a luta pela reforma do vestuário tenha sido levada a cabo por grupos menores de mulheres e certos profissionais de saúde, ela geralmente desaparecia dos objetivos declarados de ativistas como Bloomer, Stanton e Susan B. Anthony. Mas a associação entre calças e direitos das mulheres nunca desapareceu, até hoje, diz a historiadora da Universidade Estadual de Salem, Gayle Fischer.
“Se você quisesse algo que continuasse desde 1851 e Amelia Bloomer até o presente, seria a resposta das pessoas às mulheres em calças”, diz Fischer. "E talvez ainda mais estreitamente, a resposta às mulheres que tentam entrar na arena política enquanto usam calças." Basta olhar para o número de histórias escritas sobre os terninhos de Hillary Clinton. Para Fischer, a explicação para essa obsessão é simples: “Ainda não estamos confortáveis com a ideia de mulheres com esse tipo de poder masculino”.
Mas hoje, pelo menos, a maioria das pessoas não tem nenhum problema com mulheres vestindo jeans. E, para isso, podemos agradecer a Bloomer e a outras pessoas como ela, que primeiro enfrentaram o assédio em busca de roupas mais confortáveis.
