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Este é o segundo artigo de uma série de duas partes sobre karases armênios . Leia a primeira parte.
Depois de um pouco de pesquisa, meu motorista e eu chegamos ao nosso destino: Rind, uma remota aldeia na fronteira ocidental da Armênia. Residências modestas são amarradas juntas ao longo de suas estradas de terra esburacadas. A pequena comunidade aparentemente no meio do nada desmente muito pouco para o viajante desinformado, exceto por um monumento de formato estranho colocado na entrada.
É quase difícil acreditar que Rind é o lar de uma instalação de produção de vinhos de renome mundial.
"Estamos na aldeia mais remota de Yeghegnadzor", diz Zorik Gharibian com orgulho.
Em 1998, Zorik e sua esposa Yeraz, armênios iranianos que moram na Itália, abandonaram seu sonho de abrir uma vinícola na Toscana. Em vez disso, arriscaram-se nos campos de Vayots Dzor, na Armênia - uma região historicamente ligada à produção de vinho antiga - e abriram Zorah Wines em Rind, a menos de vinte minutos de carro do famoso complexo de cavernas Areni-1.
Em 2012, a Zorah lançou seu primeiro lote de vinhos para o mercado internacional. Poucos meses depois, o vinho apareceu na lista da Bloomberg dos dez melhores vinhos de 2012. A garrafa de US $ 45 da Karasì 2010 foi fixada ao lado de vinhos que estavam no mercado há gerações, com garrafas custando mais de US $ 14.000.
Os Gharibians não pouparam gastos para garantir a qualidade de seu vinho. Eles consultaram os melhores especialistas. Eles investiram pesadamente em estocar suas instalações com tecnologia de ponta. Mas o ingrediente secreto deles? História armênia.
O interior das instalações de Zorah em Rind, Armênia, alinhadas com karases encontrados em aldeias remotas. (Foto cortesia de Zorah Wines) A dupla marido-esposa está comprometida com os karases da Armênia, vasos de terracota usados na vinificação na Armênia há milênios, e eles têm feito esforços para adquirir centenas dessas embarcações para sua vinícola, muitas vezes demolindo paredes de porões de aldeões para recuperá-las. muitas vezes são muito grandes para caberem pela porta.
Karashas não são mais produzidas nos tempos modernos na Armênia. As vinícolas que renovaram o interesse por este método antigo de vinificação devem adquiri-las de segunda mão, às vezes tomando medidas meticulosas para garantir sua chegada segura. A Trinity Canyon Vineyards, outra vinícola baseada em Vayots Dzor, é tão comprometida que tem seus karases transportados via transporte tradicional conduzido por jumentos.
Zorik diz que o karas deve ser considerado "uma santidade", lamentando a perda dessa antiga herança cultural. Ele aponta para a Geórgia, vizinhos do norte da Armênia, que ele diz "tiveram a sensibilidade" de ser pioneiro na preservação de seus vasos regionais de terracota, qvevris .
A Geórgia tem estado na vanguarda do movimento de terracota desde os anos 90, quando o produtor italiano Josko Gravner experimentou o uso de qvevri importado. Em 2013, os qvevris foram inscritos na lista de patrimônio cultural intangível da UNESCO. Para satisfazer a demanda avassaladora, o governo georgiano alocou quase US $ 1 milhão para construir uma escola de qvevri.
Mera anos atrás, o ofício de qvevri estava à beira da extinção. Em 2013, a The Real Wine Fair relatou que havia apenas cinco produtores de qvevri em todo o país, e eles estavam vivendo na pobreza. Esta é a história que mais se assemelha à situação na Armênia hoje. De fato, a demanda para fazer novos karas é tão pequena que seria financeiramente desastroso para os ceramistas manterem o equipamento necessário.
O ceramista Serioj Asatryan é de uma aldeia chamada Shahumyan na região de Ararat, na fronteira com a Turquia. Mais conhecida por seu nome pré-soviético Yuva, a vila é famosa por ter os melhores depósitos de argila do país. Por esta razão, tem sido o lar de centenas de mestres de cerâmica nos últimos 800 anos. Hoje, Serioj é o último.
Embora ele venha de uma longa linha de ceramistas, ele não pode mais criar karases como o seu avô. Em vez de usar o intenso processo de enrolamento para formar karases maiores, ele depende exclusivamente de uma roda de oleiro. Ele não é mais o dono do pobre, ou fogão, necessário para assar karases adequados à produção industrial de vinho.
Um desenho técnico de um karas está pendurado na parede do estúdio de cerâmica de Serioj Asatryan, na aldeia de Yuva. (Foto de Karine Vann, Smithsonian) 
Serioj Asatryan é o último ceramista em Yuva, uma aldeia historicamente ligada à cerâmica e cerâmica para os excelentes depósitos de argila da região. (Foto de Karine Vann, Smithsonian) "Muito conhecimento e tecnologia se perderam e temos que reviver", diz Boris Gasparyan, um pesquisador que investigou o significado arqueológico dos karases na Armênia. “Hoje, nem todo mundo é capaz de criar um karas. Eu pedi alguns karases para meus experimentos, e eles não podem fazer isso! ”
Mas, embora o significado histórico do karas na Armênia seja tentador e inegável, ele pode realmente competir com as tecnologias modernas de vinificação? Na florescente indústria vinícola da Armênia, há espaço para ceticismo.
"Alguns produtores dizem que o barro é bom porque permite a respiração, mas a quantidade de troca de ar é mínima e insignificante", diz Vahe Keushguerian, especialista em vinhos armênios e proprietário da consultoria Semina Consulting, de Yerevan. "Alguns falam sobre a forma da ânfora e como ela ajuda o processo de fermentação, mas é impossível mantê-los limpos, por isso é o local perfeito para a criação de bactérias indesejáveis que dão ao vinho aromas desagradáveis e fedorentos."
Hoje, Yerevan está repleta de bares de vinho da moda, com marcas locais e internacionais que satisfarão uma paleta madura. Citando um retorno às antigas castas e ao rico terroir do país como catalisadores, os profissionais do vinho estão documentando o aumento da qualidade dos vinhos armênios. O ressurgimento dos karases, ao que parece, desempenha apenas um pequeno papel.
Então, além de seu apelo histórico, que razões práticas os produtores de vinho têm para manter os karases por perto? A tendência da terracota é uma busca puramente sentimental? Ou existem benefícios tangíveis?
Um velho karas agora aparece em um museu ao ar livre na vila de Yuva. (Foto de Karine Vann, Smithsonian) Charine Tan e o Dr. Matthew Horkey, autores de vinho em tempo integral na Exotic Wine Travel e autores de Uncorking the Caucasus, degustaram vinhos de ânforas das Américas ao Cáucaso, com inúmeras paradas no meio. Ao longo de suas viagens, eles observaram uma “comunidade de amantes de vinho, forte e opinativa, que defende os 'vinhos naturais' - vinhos feitos com intervenção mínima”. Embora nem todos os vinhos de ânforas sejam “vinhos naturais”, a maioria deles é . Re-abraçar esses caminhos antigos fornece uma fuga de muitas técnicas contemporâneas de homogeneização.
Se os produtores de vinho têm a intenção de trazer de volta a produção de vinho em terracota, há muito trabalho a ser feito, muito do qual não é relacionado à produção de vinho. Há tantos elementos técnicos, desde a tecnologia de cozimento de barro, até a forma física, até a própria qualidade da argila - tudo isso deve ser experimentado, diz Boris Gasparyan.
"Todos os oleiros antigos eram pesquisadores", diz ele. “Cada vez, as pessoas procuravam por coisas novas, experimentavam, tentavam encontrar novas soluções, tentando encontrar novas variações. Mesmo se você tem um mestre, isso não contradiz seus esforços para fazer alguma pesquisa experimental e até encontrar algumas maneiras de torná-los melhores. ”
Prever essa necessidade, Zorik e Yeraz esperam um dia construir um karas fazendo escola nos terrenos de sua fábrica e inspirar a próxima geração de jovens ceramistas a continuar esse comércio. Rejuvenescer este ofício de especialidade pode trazer oportunidades econômicas para os artesãos de volta a regiões como Yuva, que precisavam desesperadamente desde o colapso da URSS.
No final do dia, os Gharibians admitem que uma grande parte do apelo dos vinhos feitos com karas não está em sua eficiência ou em seu potencial econômico, mas sim em sua impressionante história.
"O vinho, afinal, é tudo sobre histórias, e cada garrafa de vinho que você abre é a história de alguém", diz Yeraz. “O karas, por sua vez, faz parte da história coletiva de vinhos da Armênia.”
Dada a sua história na encruzilhada do comércio e da inovação armênios durante séculos, parece que há muito a ganhar ao manter o karas por mais algum tempo.
Alik Avetisyan se agacha dentro de um karas de 260 galões, preenchendo-o com uvas recém-colhidas. (Foto cortesia de Zorah Wines) Karine Vann é uma escritora freelancer baseada no Brooklyn e uma colaboradora narrativa da My Armenia , onde escreve sobre o rico património natural e cultural da Arménia.
