Vista da instalação da exposição The Art of the Scent no Museu de Arte e Design de Nova York. (imagem: Brad Farwell)
Enquanto passeava pela exposição do Museu de Arte e Design “A Arte do Perfume (1889-2012)”, minha mente estava inundada de lembranças de uma amiga de infância quase esquecida, uma ex-namorada e minha falecida avó. Foi uma experiência surpreendentemente poderosa e complexa, particularmente porque foi evocada em uma galeria quase vazia por uma forma de arte invisível - perfume. É frequentemente citado que o olfato é o sentido mais associado à memória (ambos são processados pelo sistema límbico do cérebro), e as fragrâncias icônicas expostas em “A Arte do Perfume” provavelmente levarão os visitantes em suas próprias excursões particulares pela estrada da memória. Mas isso pode não levar onde eles esperam.
Como qualquer forma de arte ou disciplina de design, a criação de um perfume é o resultado da experimentação e inovação. No entanto, perfume e colônia raramente são apreciados como os projetos artisticamente trabalhados que são. “The Art of the Scent” é a primeira exposição importante do museu a reconhecer e celebrar o perfume como um verdadeiro meio artístico, em vez de apenas um produto de consumo. As 12 fragrâncias exibidas, escolhidas pelo curador Chandler Burr para representar as principais escolas estéticas de design de fragrâncias, incluem Modernist Chanel No.5 (1921) de Ernest Beaux; o pós-moderno Drakkar Noir (1982) de Pierre Wargnye; e a fragrância desconstruída de Daniela Andrier, Untitled (2010). Talvez de maneira mais significativa, a exposição começa com a primeira fragrância a incorporar matérias-primas sintéticas em vez de uma paleta exclusivamente natural, transformando assim o perfume em uma arte: Jicky (1889), criado por Aimé Guerlain. Infelizmente, esta historiografia perfumada será inicialmente perdida para o visitante comum, porque, embora o perfume possa realmente ser o melhor sentido para provocar a memória, é o pior sentido para transmitir conteúdo intelectual. Quando sentimos o cheiro de algo bom ou ruim, nossa reação é tipicamente automática ou emocional. Tal reação não se presta particularmente bem à análise crítica. Um dos maiores desafios enfrentados por Burr, que escreveu a coluna “Scent Notes” para o New York Times e o livro The Emperor of Scent, era fazer com que os visitantes superassem suas respostas emocionais iniciais e pensar criticamente sobre o design do perfume.
Ou talvez aroma "composição" é uma palavra melhor. Como um acorde musical ressoando no ar até desaparecer, o perfume evolui com o tempo até desaparecer. E como um acorde, os aromas são compostos de três “notas” harmônicas. A “nota de cima” é a primeira impressão do perfume e é a mais agressiva, a “nota do meio” é o corpo do perfume e a “nota de base”. ”Permanece depois que as outras notas se dissipam, dando à fragrância uma profundidade e solidez. No entanto, há uma enorme indústria baseada em projetar e comercializar fragrâncias comerciais que inclui desde a forma da garrafa até o endosso das celebridades às amostras em uma loja de departamentos. Essas características estranhas também podem moldar nossa percepção do perfume e, às vezes, moldar o perfume em si. Por exemplo, a “nota de rodapé” tornou-se mais importante ao longo do tempo devido à maneira agressiva como os perfumes são normalmente vendidos e amostrados em lojas de departamento contemporâneas. As primeiras impressões são mais importantes do que nunca. “The Art of the Scent” retira tudo isso. Ao isolar o aroma puro e apresentá-lo em um ambiente de museu, Burr espera fazer o perfume que havia sido feito para a fotografia nos últimos 80 anos - elevá-lo a um nível igual ao da pintura e de outras belas artes tradicionais. É uma meta ambiciosa que exigiu que os designers de exposição Diller Scofidio + Renfro abordassem uma questão fascinante: como um museu apresenta arte que você não pode ver?
Felizmente, a DSR conhece os museus e o efêmero. Embora sejam talvez conhecidos como os arquitetos por trás da High Line de Manhattan, a DSR construiu suas instalações de design de carreira e exibições em galerias e ficou conhecida por questionar o papel do museu. Seus edifícios desestabilizam a arquitetura cultivando a efemeridade e criando efeitos atmosféricos. Essas ideias são mais aparentes em seu Blur Building de 2002, uma enorme estrutura parecida com um andaime que suporta continuamente falhas de pulverização que dão ao edifício a aparência de uma nuvem flutuante. Os arquitetos a chamam de "arquitetura imaterial".
As “covinhas” liberadoras de fragrâncias projetadas por Diller Scofidio + Renfro (imagem à esquerda: DSR; imagem à direita: Brad Farwell)
Faz sentido, então, que a instalação da DSR para “A Arte do Perfume” abranja a pureza efêmera da própria arte olfativa. Sua exibição minimalista é, como qualquer bom trabalho minimalista, mais complexa do que parece inicialmente. Os arquitetos alinharam três paredes do espaço da galeria quase vazia com uma fileira de "covinhas" levemente inclinadas e quase orgânicas. Cada covinha idêntica é grande o suficiente para acomodar um único visitante, que ao encostar sua cabeça no espaço recesso é recebido. com uma explosão automática de fragrância liberada por uma máquina de difusão oculta. Disseram-me que a explosão não representa as “notas de topo” dos aromas como se poderia esperar, mas se assemelha mais à trilha persistente de cada fragrância comercial - como se uma mulher tivesse recentemente atravessado a sala usando o perfume. O perfume paira no ar por alguns segundos e depois desaparece completamente. E ninguém precisa se preocupar em deixar a exposição cheirando a uma amostra de perfume porque todas as fragrâncias expostas foram especialmente modificadas para resistir a grudar na pele ou nas roupas. A efemeridade do perfume é reforçada pelos textos de parede iluminados que explicam cada perfume, que periodicamente desaparece completamente, deixando a galeria desprovida de qualquer coisa além de pura arte olfativa.
Uma projeção de parede que mostra o aplicativo customizado do Diller Scofidio + Renfro para o aplicativo “Art of the Scent” do iPad ilustra que “comforting” e “flower” foram as descrições mais populares de Chanel No.5
A exposição também inclui um salão interativo onde os aromas podem ser experimentados em um ambiente mais social. Usando um aplicativo personalizado para iPad projetado pela DSR, os visitantes selecionam um adjetivo e um substantivo para descrever cada fragrância e, conforme suas opiniões são registradas, uma impressão coletiva do perfume é revelada como uma nuvem de palavras projetada (veja a imagem acima). É um conceito simples, mas crítico, que ajuda a cumprir um dos objetivos da exposição - fornecer um vocabulário que ajude os não especialistas a entender e criticar a arte olfativa. A principal missão do Museu de Arte e Design é educar o público sobre a intersecção entre arte, artesanato e design. Seus programas de exibição são cuidadosamente selecionados para “explorar e iluminar questões e idéias, destacar a criatividade e o artesanato e celebrar o potencial ilimitado de materiais e técnicas quando usados por artistas criativos e inovadores”. Nesse sentido, “The Art of the Scent” é um sucesso. Ele reintroduz algo familiar a todos no contexto desconhecido de movimentos estéticos e históricos. Embora eu possa ter entrado na exposição pensando em amor perdido, saí pensando sobre a natureza das fragrâncias harmônicas e a complexidade de criar uma história da arte dos cheiros.
“The Art of the Scent” termina em 3 de março de 2013.
