Como todas as boas mesas de jantar, a mesa de madeira no centro da nova exposição do Museu de História Americana, “ALIMENTAR: Transformando a Tabela Americana 1950-2000”, fica bem no meio de um diálogo confuso, às vezes contraditório. Mas, em vez de receber debates políticos ou dramas familiares, desta vez a mesa é um catalisador para conversas sobre a história recente da comida nos Estados Unidos. De drive-throughs a Tupperware, revoluções Good Food para grelhar cultura, a exposição reúne muitos dos cantos da nossa cozinha metafórica.
Uma série de vitrines contém uma espécie de “melhores sucessos” dos principais momentos gastronômicos, cada um com títulos codificados por cores, como “Mexican Food Revolution”. Mas é uma apresentação enganosamente simples. Um olhar mais atento às histórias por trás, digamos, de uma cadeia de restaurantes Tex Mex, revela a complexidade de cada item do programa. O mesmo tabuleiro de jantar da Swanson TV produzido em massa em 1954, que era visto como uma maneira de libertar donas de casa do fogão, seria o inimigo do movimento de volta à terra.
Uma série de vitrines tenta contar a história de nossos pratos, da colheita à mesa. (Cortesia do Museu de História Americana) Até mesmo a história de um único produto carrega contradições. As batatas fritas, agora apenas mais uma em uma longa lista de salgadinhos da Frito-Lay da PepsiCo, começaram como um lanche de alimentos naturais, uma adaptação de um item mexicano popular. Charles Elmer Doolin comprou a receita de Gustavo Olguin e usou a entrada de sua mãe para experimentar o produto final. A filha de Doolin, Kaleta, diz que ela cresceu vegetariana, comendo uma dieta quase sem sal (seu pai ocasionalmente pega alguns Fritos da esteira, antes de serem salgados, de acordo com a NPR). Doolin diz que seu pai imaginou Fritos como um lado simples e natural. Ela afirma: "Ainda é o lanche favorito de veganos, até hoje."
Veganos e comedores de carne também abraçaram as novas ofertas de lanches. Entre 1950 e 2000, diz a curadora da exposição, Paula Johnson, “nos tornamos uma nação de lanchonetes”. Um gráfico da mostra indica o aumento vertiginoso das opções de lanches e condimentos entre 1968 e 1998. Um pico acentuado nos anos 70, de modo que Quando chega a 1998, as opções saltam de pouco menos de 500 para pouco menos de 2.500 produtos. O próximo vice-campeão é assados, atingindo pouco menos de 1.500. Frutas e legumes nem chegam perto.
Instantaneamente relatável, o Food On The Go apresenta uma coleção de tampas patenteadas de xícara de café e um alto-falante de drive-through Jack in the Box. (Cortesia do Museu de História Americana) Mas entre esses condimentos, ainda outra história emerge de uma vitrine em toda a sala. "One Big Table" apresenta os muitos produtos que encontraram o caminho para a América através de ondas de imigração, incluindo os agora comuns condimentos de sriracha, Tapatío e muito mais. Não apenas nos tornamos uma nação de lanchonetes, mas continuamos a incorporar novas culturas em nossos corredores de supermercados.
Embora itens como o forno de microondas Tappan 1955, que é quase tão grande quanto um forno convencional, tenham mudado um pouco ao longo do tempo, muitos deles vêm direto das despensas e armários atuais, literalmente. Um fabricante de iogurte da exposição “Countercultures” está temporariamente emprestado por Warren e Amy Belasco, porque, como diz Johnson, “eles vão voltar a fazer iogurte”.
Fundada em 1983 em Berkeley, Califórnia, a Acme Bread Company continua a fornecer aos restaurantes, incluindo o Chez Panisse, pão de qualidade. (Cortesia do Museu de História Americana) Em vez de cair em desgraça, a maioria dos movimentos na exposição só se espalhou, mesmo quando parecem competir. O movimento Good Food, por exemplo, representado aqui pelo ícone local de alimentos sustentáveis Alice Waters, tem mais apoio do que nunca e só foi fortalecido pela migração do movimento Slow Food da Itália. Enquanto isso, as demandas por comida rápida e em movimento são tão comuns: décadas após o lançamento do primeiro drive-through, uma minivan Chevy de 1997 veio equipada com 17 colecionadores de copos individuais.
“É quase como um diálogo”, diz outra curadora, Rayna Green, sobre as filosofias concorrentes. Falando sobre os vários tipos de contracultura alimentar, Green destaca o contraste entre os programas de alimentação dos Panteras Negras e o movimento Good Food. Ambos nasceram de uma rejeição de um sistema alimentar capitalista que favorecia o lucro tanto em relação à igualdade quanto à qualidade. De fato, os dois movimentos cresceram um ao lado do outro na Baía Leste, um deles enraizado na luta de Oakland por justiça social e econômica e o outro em torno da rua na cozinha de Berkeley, do Chez Panisse, de Waters.
Curadores saúdam a discussão em torno da mesa da exposição. (Cortesia do Museu de História Americana) Mas os dois movimentos freqüentemente atraem componentes decididamente diferentes. Ainda assim, Green diz: "Todos eles existem juntos". E, ela argumenta, eles influenciam uns aos outros. Por exemplo, uma preocupação econômica pelo acesso e uma apreciação culinária da qualidade se sobrepôs recentemente quando os mercados de agricultores começaram a aceitar os cupons de alimentos.
"Esse negócio de alimentos, não é apenas sobre comida", diz Green, tocando no único fio unificador em todas as seções da exposição. Os curadores esperam que os visitantes olhem através da exposição e, em seguida, tomem um assento na mesa central para descobrir exatamente o que é comida, seja identidade, estilo de vida, política, classe, raça, gênero ou todos os itens acima.
“FOOD: Transforming the American Table 1950-2000” abre em 20 de novembro no American History Museum.
