No deserto do sul do Paquistão, o cheiro de água de rosas misturava-se com um pouco de fumaça de haxixe. Bateristas bateram para longe enquanto os celebrantes vestidos de vermelho empurravam um camelo enfeitado com guirlandas, enfeites e lenços multicoloridos pela multidão agitada. Um homem contornou, sorrindo e dançando, seu rosto brilhando como a cúpula dourada de um santuário próximo. "Mast Qalandar!" ele chorou. "O êxtase de Qalandar!"
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O camelo chegou a um pátio cheio de centenas de homens pulando no lugar com as mãos no ar, cantando "Qalandar!" para o santo enterrado dentro do santuário. Os homens jogaram pétalas de rosa em uma dúzia de mulheres que dançavam no que parecia ser um mosh perto da entrada do santuário. Enrapturada, uma mulher colocou as mãos nos joelhos e jogou a cabeça para trás e para a frente; outra saltou e balançou como se estivesse montando um cavalo trotando. A bateria e a dança nunca pararam, nem mesmo para o chamado à oração.
Parei na beira do pátio e pedi a um jovem chamado Abbas que explicasse essa dança chamada dhamaal . Embora a dança seja fundamental para a tradição islâmica conhecida como Sufismo, o dhamaal é especial para alguns sufis do sul da Ásia. "Quando um djinn infecta um corpo humano", disse Abbas, referindo-se a um dos espíritos que povoam a crença islâmica (e conhecido no Ocidente como "gênios"), "a única maneira de nos livrarmos disso é vir aqui para fazer dhamaal ". Uma mulher tropeçou para nós com os olhos fechados e desmaiou aos nossos pés. Abbas não pareceu notar, então eu também não fingi.
"O que passa pela sua cabeça quando você está fazendo dhamaal?" Eu perguntei.
"Nada. Eu não acho", disse ele. Algumas mulheres correram em nossa direção, esvaziaram uma garrafa de água no rosto da mulher semiconsciente e bateram em suas bochechas. Ela se levantou e dançou de volta para a multidão. Abbas sorriu. "Durante o dhamaal, eu sinto as bênçãos de Lal Shahbaz Qalandar me inundarem."
Todos os anos, algumas centenas de milhares de sufis convergem em Sehwan, uma cidade na província de Sindh, no Paquistão, para um festival de três dias que marca a morte de Lal Shahbaz Qalandar, em 1274. Qalandar, como é quase universalmente chamado, pertencia a um elenco de místicos que consolidaram o domínio do Islã sobre essa região; hoje, as duas províncias mais populosas do Paquistão, Sindh e Punjab, formam um denso arquipélago de santuários dedicado a esses homens. Os sufis viajam de um santuário para outro em festivais conhecidos como urs, uma palavra árabe para "casamento", simbolizando a união entre os sufis e o divino.
O sufismo não é uma seita, como o xiismo ou o sunismo, mas sim o lado místico do Islã - uma abordagem pessoal e experiencial de Allah, que contrasta com a abordagem prescritiva e doutrinária de fundamentalistas como o Taleban. Ela existe em todo o mundo muçulmano (talvez mais visivelmente na Turquia, onde dervixes rodopiantes representam uma linhagem do Sufismo), e seus milhões de seguidores geralmente adotam o Islã como uma experiência religiosa, não social ou política. Os sufis representam a força indígena mais forte contra o fundamentalismo islâmico. No entanto, os países ocidentais tendem a subestimar sua importância, mesmo quando o Ocidente gastou, desde 2001, milhões de dólares em diálogos inter-religiosos, campanhas de diplomacia pública e outras iniciativas para combater o extremismo. Os sufis são particularmente significativos no Paquistão, onde gangues de inspiração talibã ameaçam a ordem social, política e religiosa predominante.
O Paquistão, esculpido na Índia em 1947, foi a primeira nação moderna fundada com base na identidade religiosa. Perguntas sobre essa identidade provocaram dissidência e violência desde então. O Paquistão era um estado para os muçulmanos, governado por instituições civis e leis seculares? Ou um estado islâmico, governado por clérigos de acordo com a sharia ou lei islâmica? Os sufis, com suas crenças ecumênicas, tipicamente favorecem o primeiro, enquanto o Taleban, em sua luta para estabelecer uma ortodoxia extrema, busca o segundo. O Taleban tem armas antiaéreas, granadas de propulsão e esquadrões de homens-bomba. Mas os sufis têm tambores. E história.
Perguntei a Carl Ernst, autor de vários livros sobre sufismo e professor de estudos islâmicos na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, se ele achava que os sufis do Paquistão poderiam sobreviver à onda de islamismo militante que varria o leste da região ao longo da fronteira com o Afeganistão. "O sufismo faz parte do tecido da vida na região do Paquistão há séculos, enquanto o Taleban é um fenômeno muito recente, sem muita profundidade", ele respondeu em um e-mail. "Eu apostaria nos Sufis a longo prazo." Neste verão, o Taleban atraiu algumas centenas de pessoas para testemunhar decapitações nas áreas tribais do Paquistão. Em agosto, mais de 300.000 sufis apareceram para homenagear Lal Shahbaz Qalandar.
Qalandar era um asceta; Vestiu-se em farrapos e amarrou uma pedra no pescoço, de modo que ele estava constantemente se curvando diante de Alá. Seu nome próprio era Usman Marwandi; "Qalandar" foi usado por seus seguidores como um honorífico indicando sua posição superior na hierarquia dos santos. Ele se mudou de um subúrbio de Tabriz, no atual Irã, para Sindh no início do século XIII. O restante de sua biografia permanece obscuro. O significado de lal, ou "vermelho", em seu nome? Alguns dizem que ele tinha cabelo ruivo, outros acreditam que ele usava uma túnica vermelha e ainda outros dizem que ele já foi escaldado enquanto meditava sobre uma panela de água fervente.
Ao migrar para Sindh, Qalandar se juntou a outros místicos que fugiam da Ásia Central enquanto os mongóis avançavam. Muitos deles se estabeleceram temporariamente em Multan, uma cidade no centro de Punjab que veio a ser conhecida como a "cidade dos santos". Os exércitos árabes haviam conquistado Sindh em 711, cem anos após a fundação do Islã, mas prestaram mais atenção à construção de impérios do que a conversões religiosas. Qalandar se uniu a outros três pregadores itinerantes para promover o Islã em meio a uma população de muçulmanos, budistas e hindus.
Os "quatro amigos", como se tornaram conhecidos, ensinaram o Sufismo. Eles evitavam os sermões de fogo e enxofre e, em vez de converter à força os que pertenciam a outras religiões, muitas vezes incorporavam tradições locais em suas próprias práticas. "Os sufis não pregaram o Islã como o mulá prega hoje", diz Hamid Akhund, ex-secretário de turismo e cultura do governo Sindh. Qalandar "desempenhou o papel de integrador", diz Ghulam Rabbani Agro, um historiador Sindi que escreveu um livro sobre Qalandar. "Ele queria tirar o ferrão da religião."
Gradualmente, quando os "amigos" e outros santos morreram, seus túmulos consagrados atraíram legiões de seguidores. Sufis acreditava que seus descendentes, referidos como pirs, ou "guias espirituais", herdaram o carisma de alguns santos e o acesso especial a Allah. Os clérigos ortodoxos, ou mullahs, consideravam essas crenças heréticas, uma negação do credo básico do Islã: "Não há Deus senão Deus, e Maomé é o seu Profeta". Enquanto os pirs encorajavam seus seguidores a engajar Allah em um sentido místico e saborear a beleza dos aspectos poéticos do Alcorão, os mulás geralmente instruíam seus seguidores a memorizar o Alcorão e a estudar relatos da vida do Profeta, conhecidos coletivamente como Hadith.
Enquanto a tensão entre os sufis e outros muçulmanos continuou ao longo da história, no Paquistão a dinâmica entre os dois grupos entrou recentemente em uma fase especialmente intensa com a proliferação de grupos militantes. Em um exemplo, há três anos, terroristas atacaram um hospital em Islamabad, matando mais de duas dúzias de pessoas. Depois de outubro de 2007, quando a ex-primeira-ministra Benazir Bhutto - natural da província de Sindh com raízes no sufismo - retornou do exílio, terroristas o atacaram duas vezes, após o mês de dezembro. Enquanto isso, o Taleban persistiu em sua campanha de terror contra as forças armadas paquistanesas e lançou ataques nas principais cidades.
Eu tinha visto os extremistas de perto; no outono de 2007, viajei por três meses no noroeste do Paquistão, relatando uma história sobre o surgimento de uma nova geração consideravelmente mais perigosa de talibãs. Em janeiro de 2008, dois dias depois que a história foi publicada na New York Times Magazine, fui expulso do Paquistão por viajar sem autorização do governo para áreas onde o Taleban dominava. No mês seguinte, o partido político de Bhutto alcançou a vitória nas eleições nacionais, anunciando o crepúsculo do regime militar do presidente Pervez Musharraf. Era um paralelo estranho: o retorno da democracia e a ascensão do Taleban. Em agosto, consegui outro visto do governo paquistanês e voltei para ver como os sufis estavam se saindo.
Durante o jantar em um hotel em Karachi, Rohail Hyatt me disse que o "mullah moderno" era um "mito urbano" e que tais clérigos autoritários "sempre estiveram em guerra com os sufis". O Hyatt, um sufi, também é um dos ícones pop do Paquistão. A Vital Signs, fundada por ele em 1986, tornou-se a maior banda de rock do país no final dos anos 80. Em 2002, a BBC nomeou o sucesso da banda em 1987, "Dil, Dil Pakistan" ("Coração, Coração do Paquistão"), a terceira música internacional mais popular de todos os tempos. Mas Vital Signs tornou-se inativo em 1997, e o vocalista Junaid Jamshed, amigo de longa data de Hyatt, tornou-se um fundamentalista e decidiu que tal música não era islâmica.
Hyatt assistiu com desespero quando seu amigo adotou os rituais, a doutrina e a abordagem intransigente defendidos pelos mulás urbanos, que, na visão de Hyatt, "acreditam que nossa identidade é definida pelo Profeta" e menos por Alá e assim equivocadamente avaliam o compromisso de um homem ao islamismo por sinais externos como o comprimento de sua barba, o corte de suas calças (o Profeta o usava acima do tornozelo, para conforto no deserto) e o tamanho do hematoma em sua testa (da oração regular e intensa). "Esses mullahs jogam com os medos das pessoas", disse Hyatt. "'Aqui está o céu, aqui está o inferno. Eu posso levá-lo para o céu. Apenas faça o que eu digo.' "
Eu não tinha sido capaz de encontrar uma definição clara e sucinta de Sufismo em qualquer lugar, então pedi a Hyatt uma. "Eu posso te explicar o que é o amor até que eu fique azul no rosto. Posso levar duas semanas para explicar tudo para você", disse ele. "Mas não há como fazer você sentir até sentir isso. O sufismo inicia essa emoção em você. E através desse processo, a experiência religiosa se torna totalmente diferente: pura e absolutamente não-violenta."
Hyatt é agora o diretor musical da Coca-Cola no Paquistão, e ele espera poder alavancar parte de sua influência cultural - e acesso a dinheiro corporativo - para transmitir a mensagem de moderação e inclusão do Sufismo para o público urbano. (Ele costumava trabalhar para a Pepsi, disse ele, mas a Coca-Cola é "muito mais sufista".) Recentemente, ele produziu uma série de performances de estúdio ao vivo com cantores tradicionais de qawwali, música sufi devocional do sul da Ásia. Uma das canções qawwali mais conhecidas é intitulada "Dama Dum Mast Qalandar", ou "Every Breath for the Ecstasy of Qalandar".
Vários políticos também tentaram popularizar o Sufismo, com vários graus de sucesso. Em 2006, enquanto Musharraf enfrentava desafios políticos e militares do ressurgente Taleban, ele estabeleceu um Conselho Nacional Sufi para promover a poesia e a música Sufi. "Os Sufis sempre trabalharam pela promoção do amor e unicidade da humanidade, não por desunião ou ódio", disse ele na época. Mas o empreendimento de Musharraf foi percebido como menos que sincero.
"Os generais esperavam que, como o sufismo e a devoção aos santuários é um fator comum da vida rural, eles o explorariam", disse Hamid Akhund. "Eles não podiam." Akhund riu ao pensar em um governo militar centralizado tentando aproveitar um fenômeno descentralizado como o Sufismo. O Conselho Sufi não está mais ativo.
Os Bhuttos - mais proeminentemente, Benazir e seu pai, Zulfikar Ali Bhutto - eram muito melhores em organizar o apoio Sufi, até porque sua cidade natal fica na província de Sindh e eles consideraram Lal Shahbaz Qalandar seu santo padroeiro. O lugar de descanso de Qalandar tornou-se, segundo o julgamento do estudioso da Universidade de Amsterdã, Oskar Verkaaik, "o centro geográfico da espiritualidade política [do idoso] de Bhutto". Depois de fundar o Partido do Povo Paquistanês, Bhutto foi eleito presidente em 1971 e primeiro-ministro em 1973. (Ele foi derrubado em um golpe em 1977 e enforcado dois anos depois).
Quando Benazir Bhutto iniciou sua primeira campanha para primeiro-ministro, em meados da década de 1980, seus seguidores a saudavam com o canto "Benazir Bhutto Mast Qalandar" ("Benazir Bhutto, o êxtase de Qalandar"). No final de 2007, quando retornou ao Paquistão de um exílio imposto por Musharraf, ela recebeu uma heroína de boas-vindas, especialmente em Sindh.
Em Jamshoro, uma cidade quase três horas ao norte de Karachi, conheci um poeta sindi chamado Anwar Sagar. Seu escritório foi incendiado durante os tumultos que se seguiram ao assassinato de Benazir Bhutto. Mais de seis meses depois, as vidraças quebradas ainda não haviam sido consertadas e a fuligem cobria as paredes. "Todos os Bhuttos possuem o espírito de Qalandar", disse Sagar. "A mensagem de Qalandar era a crença no amor e em Deus". De sua pasta ele tirou um poema que ele havia escrito logo após Bhutto ser morto. Ele traduziu as linhas finais:
Ela levantou-se acima do Himalaia,
Imortal ela se tornou,
O devoto de Qalandar se tornou Qalandar.
"Então quem é o próximo na fila?" Eu perguntei. "Todos os Bhuttos estão destinados a herdar o espírito de Qalandar?"
"Este é apenas o começo para Asif", disse Sagar, referindo-se a Asif Ali Zardari, viúvo de Benazir Bhutto, eleito presidente do Paquistão em setembro passado. "Então ele ainda não alcançou o nível de Qalandar. Mas tenho uma grande esperança em Bilawal" - o filho de 20 anos de Butto e Zardari, que foi selecionado para liderar o Partido do Povo do Paquistão depois de terminar seus estudos na Universidade de Oxford. na Inglaterra - "ele pode se tornar outro Qalandar".
Musharraf, um general que havia tomado o poder em um golpe de 1999, demitiu-se do cargo por uma semana em minha mais recente viagem. Ele passou a maior parte de seu regime de oito anos como presidente, chefe militar e superintendente de um parlamento complacente. A transição do Paquistão de um governo militar para um civil envolveu o corte de seu controle quase absoluto sobre as três instituições, uma a uma. Mas a liderança civil por si só não era um bálsamo para os muitos males do Paquistão; O novo regime de Zardari enfrenta enormes desafios em relação à economia, aos talibãs e tentando colocar as agências de inteligência militar sob algum controle.
Nos sete meses em que estive fora, a economia tinha ido de mal a pior. O valor da rupia caiu quase 25% em relação ao dólar. Uma escassez de eletricidade causou blecautes por até 12 horas por dia. As reservas de moedas estrangeiras despencaram quando o novo governo continuou a subsidiar comodidades básicas. Todos esses fatores contribuíram para o descontentamento popular com o governo, uma emoção que os talibãs exploraram ao criticar as deficiências percebidas pelo regime. Em Karachi, o partido político local cobria as paredes dos edifícios ao longo de ruas movimentadas com cartazes que diziam: "Salve sua cidade da talibanização".
Talvez o maior desafio para o novo governo seja refrear as agências de inteligência das forças armadas, particularmente a Inteligência Inter-Serviços, ou ISI. O Partido do Povo Paquistanês há muito tempo é considerado um partido anti-establishment, em desacordo com as agências. No final de julho, o governo liderado pelo PPP anunciou que estava colocando o ISI sob o comando do Ministério do Interior, arrancando-o do exército - então, dias depois, sob pressão dos militares, inverteu-se. Um presidente uniformizado pode simbolizar uma ditadura militar, mas as agências de inteligência militar do Paquistão, o ISI e a Inteligência Militar (MI), são os verdadeiros árbitros do poder.
Em agosto, consegui o que acredito ser uma indicação em primeira mão da extensão de seu alcance. Dois dias depois que Musharraf se despediu, comecei minha viagem a Sehwan para os urs de Qalandar, junto com o fotógrafo Aaron Huey; sua esposa, Kristin; e um tradutor que é melhor não nomear. Mal saímos dos limites da cidade de Karachi quando meu tradutor recebeu um telefonema de alguém que alegava trabalhar na Secretaria do Ministério do Interior em Karachi. O chamador apimentou-o com perguntas sobre mim. O tradutor, sentindo algo estranho, desligou e ligou para o escritório de um alto funcionário do Ministério do Interior. Uma secretária atendeu o telefone e, quando compartilhamos o nome e o título que o nosso interlocutor havia dado, confirmou o que já suspeitávamos: "Nem essa pessoa nem esse escritório existem". O secretário acrescentou: "Provavelmente são apenas as agências de inteligência".
Continuamos para o norte pela estrada até o coração de Sindh, passamos por búfalos imersos em canais lamacentos e camelos descansando à sombra de mangueiras. Cerca de uma hora depois, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava o mesmo número da chamada que supostamente vinha da Secretaria do Ministério do Interior.
"Olá?"
"Nicholas?"
"Sim."
"Sou repórter do jornal Daily Express . Quero conhecê-lo para falar sobre a situação política atual. Quando podemos nos encontrar? Onde você está? Eu posso ir agora mesmo."
"Eu posso ligar para você de volta?" Eu disse e desliguei.
Meu coração disparou. Imagens de Daniel Pearl, o repórter do Wall Street Journal que foi seqüestrado e decapitado por militantes islâmicos em Karachi, em 2002, passaram pela minha cabeça. O último encontro de Pearl tinha sido com um terrorista fingindo ser um fixador e tradutor. Muitas pessoas acreditam que as agências de inteligência paquistanesas estavam envolvidas no assassinato de Pearl, enquanto ele estava pesquisando uma possível ligação entre o ISI e um líder jihadista com ligações com Richard Reid, o chamado sapador-bombista.
Meu telefone tocou de novo. Um repórter da Associated Press que eu conheci me disse que suas fontes em Karachi disseram que as agências de inteligência estavam me procurando. Eu tinha assumido isso. Mas o que eles queriam? E por que eles solicitariam uma reunião fingindo ser pessoas que não existiam?
O carro ficou em silêncio. Meu tradutor fez algumas ligações para altos políticos, burocratas e policiais em Sindh. Eles disseram que estavam tratando os dois telefonemas como uma ameaça de sequestro e nos forneceriam uma escolta armada para o resto de nossa viagem. Dentro de uma hora, dois caminhões da polícia chegaram. No caminhão da frente, um homem armado com uma metralhadora estava na cama.
Outro telefonema, desta vez de um amigo em Islamabad.
"Cara, é bom ouvir a sua voz", disse ele.
"Por quê?"
"As estações de TV locais estão relatando que você foi seqüestrado em Karachi."
Quem estava plantando essas histórias? E porque? Sem escassez de teorias de conspiração sobre "acidentes de carro" fatais envolvendo pessoas nas más graças das agências de inteligência, tomei as histórias plantadas como advertências sérias. Mas os urs acenaram. Nós quatro decidimos coletivamente que, já que havíamos viajado pelo mundo ao redor para ver o santuário de Lal Shahbaz Qalandar, faríamos nosso melhor para chegar lá, mesmo sob proteção policial. Afinal, poderíamos usar as bênçãos de Qalandar.
Naquela noite, enquanto o sol poente queimava a cor de um Creme de Gás enquanto acendia os campos de cana-de-açúcar no horizonte, voltei-me para o tradutor, na esperança de aliviar o clima.
"É muito bonito aqui", eu disse.
Ele assentiu, mas seus olhos ficaram colados na estrada. "Infelizmente, o fator medo estraga toda a diversão", disse ele.
A essa altura, podíamos ver ônibus entupindo a rodovia, bandeiras vermelhas balançando ao vento enquanto os motoristas corriam para o santuário de Qalandar. O ministério da ferrovia havia anunciado que 13 trens seriam desviados de suas rotas normais para transportar fiéis. Alguns devotos até pedalavam bicicletas, bandeiras vermelhas aparecendo no guidão. Nós rugimos pela estrada na companhia da polícia que carrega Kalashnikov, uma caravana de peregrinos armados.
Os acampamentos começaram a aparecer a cerca de oito quilômetros do santuário. Nosso carro eventualmente atolou em um pântano humano, assim nós estacionamos e continuamos a pé. As ruelas que levavam ao santuário me lembravam de uma casa de diversões de carnaval - um frenético faro de luzes, música e aromas. Eu andei ao lado de um homem soprando a flauta de um encantador de serpentes. Lojas se alinhavam no beco, com mercadores agachados atrás de pilhas de pistaches, amêndoas e doces encharcados de rosas. Luzes fluorescentes brilhavam como sabres de luz, direcionando almas perdidas para Alá.
Grupos de até 40 pessoas que se dirigiam para a cúpula dourada do santuário carregavam longas faixas impressas com versos do Alcorão. Seguimos um grupo em uma tenda cheia de dançarinos e bateristas ao lado do santuário. Um homem alto, de cabelos crespos e oleosos na altura dos ombros, batia em um tambor do tamanho de um barril pendurado em uma tira de couro em volta do pescoço. A intensidade em seus olhos, iluminada por uma única lâmpada que balançava acima de nossas cabeças, me lembrava dos gatos da selva que espreitavam suas presas noturnas nos shows de natureza que eu costumava assistir na TV.
Um homem de linho branco lançou-se em uma clareira no centro da multidão, amarrou uma faixa laranja em volta da cintura e começou a dançar. Logo ele estava girando e seus membros estavam tremendo, mas com tal controle que em determinado momento parecia que ele estava movendo apenas os lóbulos das orelhas. Nuvens de fumaça de haxixe rolaram pela tenda, e o rufar injetou no espaço uma energia espessa e envolvente.
Parei de tomar notas, fechei os olhos e comecei a acenar com a cabeça. Enquanto o baterista se aproximava de um pico febril, eu me aproximava inconscientemente dele. Em pouco tempo, encontrei-me em pé no meio do círculo, dançando ao lado do homem com os exuberantes lóbulos das orelhas.
"Mast Qalandar!" Alguém gritou. A voz veio logo atrás de mim, mas soava distante. Qualquer coisa, menos a batida e a efervescência surgindo através do meu corpo pareciam remotas. Com o canto do olho, notei o fotógrafo Aaron Huey entrando no círculo. Ele passou sua câmera para Kristin. Em instantes, sua cabeça estava girando enquanto ele chicoteava seus longos cabelos em círculos.
"Mast Qalandar!" outra voz gritou.
Se apenas por alguns minutos, não importava se eu era cristão, muçulmano, hindu ou ateu. Eu tinha entrado em outro reino. Eu não podia negar o êxtase de Qalandar. E naquele momento, entendi por que os peregrinos enfrentavam grandes distâncias e o calor e a multidão apenas para chegar ao santuário. Enquanto eu estava em transe, eu até me esqueci do perigo, dos telefonemas, dos relatos do meu desaparecimento e da escolta policial.
Mais tarde, um dos homens que dançava no círculo se aproximou de mim. Ele deu seu nome como Hamid e disse que viajou mais de 800 quilômetros de trem do norte de Punjab. Ele e um amigo estavam atravessando o país, pulando de um santuário para outro, em busca do festival mais selvagem. "Qalandar é o melhor", disse ele. Eu perguntei por que.
"Ele poderia se comunicar diretamente com Allah", disse Hamid. "E ele faz milagres."
"Milagres?" Eu perguntei, com um sorriso irônico, tendo voltado ao meu cinismo normal. "Que tipo de milagres?"
Ele riu. "Que tipo de milagres?" ele disse. "Dê uma olhada ao redor!" Suor pulverizado de seu bigode. "Você não consegue ver quantas pessoas vieram para ficar com Lal Shahbaz Qalandar?"
Eu olhei por cima dos meus ombros para o tamborilar, o dhamaal e o mar de vermelho. Eu olhei de volta para Hamid e inclinei a cabeça ligeiramente para reconhecer seu ponto.
"Mast Qalandar!" nós dissemos.
Nicholas Schmidle é bolsista da New America Foundation em Washington, DC Seu livro, To Live or To Perish Forever: Two Years Inside Pakistan, será publicado em maio de 2009 por Henry Holt.
Aaron Huey é baseado em Seattle. Ele fotografa a vida Sufi no Paquistão desde 2006.
Peregrinos no santuário de Shah Abdul Latif Bhitai. (Aaron Huey) 
Um peregrino Sufi dança no santuário de Lal Shahbaz Qalandar, em Sehwan Sharif, Paquistão, em 2006. (Aaron Huey) 
Os Urs de Qalandar Shahbaz em Sehwan Sharif. (Aaron Huey) 
2008 Urs de Qalandar Shahbaz em Sehwan Sharif. (Aaron Huey) 
O Sufismo abraça uma abordagem pessoal e experiencial de Allah. Em um festival em homenagem ao santo Lal Shahbaz Qalandar, os celebrantes se envolvem na dança conhecida como dhamaal, destinada a purificar espíritos eveil conhecidos como djinns . (Aaron Huey) 
Mesquita e santuário no complexo de Pir Pagaro em Pirjo Goth. (Aaron Huey) 
Em Multan, a "cidade dos santos", os devotos se aproximam de um santuário para a oração da noite. (Aaron Huey) 
Um dos muitos protestos contra Musharraf em Islamabad que levaram à sua renúncia. (Aaron Huey) 
Adorador praticando dhamaal . (Aaron Huey) 
No Sufismo, "a experiência religiosa torna-se totalmente diferente: pura e absolutamente não-violenta", diz o ícone da música pop Rohail Hyatt. Agora diretor musical da Coca-Cola no Paquistão, ele espera usar sua influência cultural para difundir a mensagem moderada do sufismo nas cidades. (Aaron Huey)
