Tendo crescido na ilha de Vancouver, na Colúmbia Britânica, achei fácil zombar de visitantes do exterior. "Este lugar", eles sussurravam. "Eu posso nadar de manhã, esquiar à tarde e depois caçar em casa para o jantar." As vistas, a paisagem, a vida selvagem - esse foi o refrão. Mesmo nas cidades, o cenário domina. Em qualquer tarde clara, olhe para cima das ruas do centro de Vancouver e você verá as montanhas cobertas de neve do Norte brilhando em tons rosados, um espetáculo ostensivo de beleza natural tão comum que a maioria dos moradores mal percebe.
Houve momentos em que os elogios dos visitantes soavam como admiração por um cenário bidimensional. Mas o BC é um lugar complexo, especialmente quando se trata de suas comunidades indígenas. Com uma população de pouco mais de 4, 5 milhões de habitantes, a província abriga cerca de 230 mil aborígenes de 203 nações diferentes, que falam 34 idiomas e 60 dialetos. Hoje, esses grupos vivem uma vida de ostensiva igualdade, mas séculos de opressão - referidos nos círculos oficiais como "modos estranhos de governança" - iniciaram um ciclo de devastação social que ainda não foi totalmente resolvido. Em muitas comunidades aborígenes, pobreza, falta de moradia e abuso de substâncias ainda são grandes.
De fato, os residentes do BC vivem em uma província de contrastes desconfortáveis. Minha aldeia na ilha era um refúgio de conforto de classe média, limitado pela pobreza de uma reserva das Primeiras Nações. Quando criança, desci a praia pedregosa e vi riqueza e privilégio dar lugar a súbita dificuldade. Isto, disseram-me uma vez, foi a minha primeira experiência de apartheid.
Quando adulto, passei mais de 15 anos morando fora do Canadá e, de vez em quando, vislumbrava os antigos cedros e orcas aerotransportadas usadas para anunciar minha província natal. Eu me perguntei em qual BC os visitantes estavam vindo para ver. Seria possível envolver-se com as complexidades da região e abordar seus residentes originais de uma maneira que fosse além do superficial?
Se eu estivesse fazendo essa pergunta dos outros, percebi, primeiro precisava responder a mim mesmo. Então eu planejei uma viagem que me levou da metade da Ilha de Vancouver, a terra de Snuneymuxw e Snaw-Naw-As First Nations, ao norte de Port Hardy, depois para as remotas ilhas de Haida Gwaii envoltas em nevoeiro, lar do formidável O povo Haida, para descobrir se era possível para um visitante absorver as histórias humanas suntuosas de BC, mantendo as florestas e os picos cobertos de neve à vista.
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Port Hardy, uma cidade litorânea de 4.000 habitantes no extremo norte da ilha de Vancouver, é hoje conhecida como um destino para observadores de tempestades, esportistas e caminhantes, embora o local tenha mantido uma solidez de camisa xadrez que reflete seu passado como um centro de registro e mineração. Fora do aeroporto fui recebido por Mike Willie da Sea Wolf Adventures. Willie é um membro da Primeira Nação Musgamakw Dzawada'enuxw, e ele comanda o que ele chama de passeios culturais baseados em barcos pelas águas em território Kwakwaka'wakw. Isso inclui a aldeia de Alert Bay, o cemitério de Namgis, com seus totens e postes comemorativos, e as imprevisíveis águas próximas. Ele vai do Canal Indiano até Ralph, Fern, Goat e Crease Islands, e até o norte como o território Musgamakw Dzawada'enuxw, também conhecido como a Great Bear Rainforest - uma reserva natural de 25.000 milhas quadradas que abriga o Urso "espírito" branco indescritível.
(Peter Bohler) Eu tinha combinado viajar com Willie para o Centro Cultural U'mista em Alert Bay, bem como para Village Island, o local de um infame potlatch - uma cerimônia de banquete e presentear através da qual os chefes das Primeiras Nações afirmariam seu status e direitos territoriais. . (Potlatches foram proibidos em 1884 pelo governo canadense, alegando que eram contrários aos "valores civilizados". A proibição foi revogada em 1951.) Quando partimos, Willie me contou sobre a cerimônia. "O potlatch foi uma oportunidade para reafirmar quem você era", disse ele. "Foi uma maneira de superar os invernos rigorosos. Nós nos reunimos: esse era o remédio".
Willie me levou para o meu alojamento, uma cabana à beira-mar no Cluxewe Resort, fora da cidade madeireira de Port McNeill. O resort foi confortável, mas definitivamente projetado para impulsionar os visitantes ao ar livre. (Uma nota dentro do meu quarto lembrava aos convidados que evitassem por favor eviscerar peixes na varanda.) Passei a noite lendo, acompanhada por uma trilha sonora de ondas que varriam a praia, e na manhã seguinte dei uma caminhada ao longo do trecho de cascalho. Costa do Pacífico na frente da minha cabine. Eu queria me refazer do passado, inalar a umidade do ar, cheirar o cedro. Lá em cima, águias sem pressa mergulhavam, exalando um ar proprietário enquanto circulavam e caíam e circulavam novamente.
Enquanto caminhava, percebi que essa praia, como tantas outras, já é o lar do povo Kwakwaka'wakw há milhares de anos. O Canadá, por outro lado, chega a meros 150 anos este ano, e parecia ser um bom momento para refletir sobre o progresso da nação. Os contrastes e contradições que encontrei no BC estão se desenrolando em escala nacional. A Comissão da Verdade e Reconciliação do Canadá, criada como uma resposta ao abuso infligido a estudantes indígenas em escolas residenciais, concluiu suas conclusões em dezembro de 2015, tentando corrigir o legado com 94 Chamadas à Ação. O movimento Idle No More tem aplicado o espírito do Occupy às questões enfrentadas pelas Primeiras Nações através de uma série de comícios e protestos.
Enquanto isso, no BC, a receita do turismo deve dobrar nos próximos 20 anos, com o setor aborígene desempenhando um papel de protagonista. (Este ano está previsto para trazer US $ 68 milhões.) Algo está acontecendo. Isto não é sobre "ter um momento"; momentos recuam. Este é um longo caminho para o respeito, um esforço para mudar a forma como os canadenses vêem a terra e a vida da comunidade aborígine.
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Em preparação para nossa viagem a Alert Bay, Willie me levou a Port McNeill para um café da manhã com ovos e bacon em um lugar despretensioso chamado Tia's Café. A cidade é pequena, por isso não foi uma grande surpresa quando o tio de Willie, Don, apareceu. Ele nos disse que havia uma empolgação em Kingcome, local da comunidade das Primeiras Nações da família. Ele disse que as ooléias, ou oolichans - cheiravam peixe usado para fazer petróleo - haviam chegado, e os aldeões estavam pescando na noite passada.
"Leões-marinhos foram vistos no rio", disse o tio Don. "É estranho vê-los tão alto."
"E há excitação?" Willie perguntou.
Don levantou uma sobrancelha. "Ah com certeza."
Os leões marinhos se reúnem em uma rocha perto de Windy Bay, na costa de Haida Gwaii. (Peter Bohler) Willie chegou ao negócio de orientação de uma forma orgânica. Em 2013, ele iniciou um serviço de táxi aquático entre o Alert Bay e o vizinho Telegraph Cove, e no caminho ele contaria aos passageiros sobre a vida de Kwakwaka'wakw. Naquela época, os restos rangentes da notória escola residencial First Nations em Alert Bay, que abrigava crianças indígenas de 1929 a 1975, ainda estavam de pé, e os visitantes às vezes choravam quando ele contava sobre os abusos ocorridos ali. Mas havia muito mais: a cerimónia do totem; o protocolo de morte; cristas da família. Você pode olhar para um totem e apreciar a arte, explicou Willie a seus passageiros, mas a verdadeira apreciação vem da compreensão de seu significado. Como ele disse: "Você não preferiria ver o BC através de catorze mil anos de história?"
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Dentro do Centro Cultural U'mista, em Alert Bay, que foi criado para proteger a herança da comunidade Kwakwaka'wakw, eu andei entre as máscaras - uma coleção de bicos e rostos de madeira pintada olhando para a sala de exposição mal iluminada. Nesta cultura, as máscaras funcionam não apenas como decoração, mas também como uma forma de documentação histórica e legal. Eles também servem como ferramentas de instrução social. Willie e eu paramos em frente a Gwalkwamł, ou o Homem Surdo, uma máscara de uma orelha com uma boca virada para baixo e mechas de crina de cavalo preto. "Isso mostra um chefe de um clã", explicou Willie. "Ele não queria segurar um potlatch, e os membros do clã não estavam felizes com isso, então eles o mataram." A máscara, usada durante as recontagens da história, tornou-se um aviso.
De volta à doca em Alert Bay, casas de cores vivas se amontoavam ao lado de barcos que iam de desgastados a recém pintados. Quando saímos do porto, Willie me ofereceu um patê de salmão-vermelho selvagem do rio Nimpkish, e eu comi o máximo que pude antes de começarmos a escalar as ondas. Sobre o rugido do motor, perguntei-lhe por que interagir com os turistas era importante. "Precisamos ser vocal", disse ele. "Precisamos conversar sobre nossa evolução e aproximar as pessoas da nossa realidade." As culturas de história oral, eu fui lembrado, precisam de audiências. "Toda vez que contamos essa verdade", ele disse, "é reforçada".
Chegamos a um pictograma vermelho-ocre em uma rocha na Ilha Berry, e Willie desligou o motor. A imagem mostrava Baxbakwalanuksiwe ', uma figura crucial na espiritualidade Kwakwaka'wakw. Concedido com o poder de se transformar em múltiplos pássaros devoradores de homens, e adornado com bocas por todo o corpo, sua presença imponente na rocha significava que os locais de enterro estavam próximos.
Nós finalmente colocamos âncora em uma pequena enseada na Village Island, ou Mimkwamlis. Foi aqui, em 1921, que agentes do governo invadiram um potlatch e prenderam o chefe de hospedagem e outros 44 membros da comunidade. Dos presos, 20 fizeram tempo em uma prisão do BC pela ofensa. Nós caminhamos para o interior em um caminho de terra úmida que deu um pouco debaixo de cada passo, cercado pelo cheiro de amoras-pretas que amadurecem do vermelho de primavera deles / delas. Estávamos indo em direção ao local do potlatch, os remanescentes de uma casa comprida - uma residência familiar tradicional onde até 40 pessoas teriam morado. " Longhouse é um novo termo", Willie me disse. "Para nós, eles eram apenas casas". Tudo o que restou foi uma viga e uma pedra quebrada pelo fogo. "Mais abaixo", disse Willie, "você encontrará as cinzas e o óleo de peixe, a evidência da vida cotidiana".
O local era exuberante e verde, o silêncio suavizado pelo fraco zumbido das abelhas. Eu tentei imaginar a cerimônia que terminou tão mal naquele dia. Um membro da comunidade, que supostamente era um cristão convertido, havia informado a polícia. As autoridades forçaram o Kwakwaka'wakw a entregar suas máscaras e esculturas ou ir para a cadeia. Se tribos inteiras desistissem de sua parafernália potlatch, membros individuais teriam suas sentenças suspensas. Os objetos da invasão só foram retornados recentemente para a comunidade.
"As pessoas viviam uma vida dupla", explicou Willie. "Eu tinha um tio que se tornou um padre anglicano e também potlatched - ele era um chefe hereditário." Nós permanecemos no local por mais algum tempo, e tentei imaginar o informante sentado entre seu povo, dividido entre seus dois mundos.
De volta a Vancouver naquela noite, jantei em um restaurante chamado Salmon n 'Bannock, que NÓS TEMOS JOGADO escrito com orgulho em sua placa. Inez Cook e Remi Caudron abriram o local quando perceberam que não havia comida indígena em oferta para os turistas que vieram à cidade para as Olimpíadas de 2010. Seu remédio é um cardápio que inclui bisontes, salmão sockeye, bannock (ou pão sem fermento) e até oolichans como os que vi brilhando à luz do sol no cais em Port McNeill.
Conheci uma amiga no restaurante, uma acadêmica que trabalha em uma universidade local, e expliquei a ela que as oolies no cardápio eram peixes maravilhosos que provavelmente estavam sendo arrancados dos dentes de leões-marinhos bravos em Kingcome enquanto conversávamos. Quando a conversa se voltou para o turismo indígena, ela estava cética. "Eu não sei se há realmente algo como turismo cultural", disse meu amigo enquanto comíamos as oólias, que eram oleosas, esfumaçadas e deliciosas. "De quem é a vida, afinal, marcada como 'cultura' e cujos restos não são marcados?"
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Passei a noite do outro lado da cidade no Skwachàys Lodge, que se anuncia como uma "galeria de comércio justo, um hotel boutique e uma residência urbana de artista aborígene". O prédio, de propriedade e operado pela Vancouver Native Housing Society, contém 24 apartamentos de abrigo para pessoas aborígines em risco de desabrigados. Há 18 quartos de hotel nos três últimos andares, que tem paredes com obras de uma equipe de artistas indígenas. Minha suíte ficava perto da sala de manchas, onde cedro, sálvia e erva-doce são queimados durante os rituais tradicionais de limpeza.
Da esquerda: Mexilhões no Cowbay Café, na cidade portuária de Prince Rupert; um hidroavião no Prince Rupert; O chefe do Haida, James Hart, esculpe um totem em Haida Gwaii. (Peter Bohler) Na manhã seguinte peguei um vôo para Haida Gwaii, um arquipélago de cerca de 150 ilhas que fica no norte da costa do BC, ao sul do Alasca. As ilhas são separadas do continente pelas águas caprichosas do Estreito de Hecate, em homenagem a um navio britânico que leva o nome da deusa grega da magia e feitiçaria. É uma região onde o tempo desliza de hora em hora e a chuva pode aparecer seis vezes por dia. Até mesmo o nome das ilhas mudou - eles eram conhecidos como a Rainha Charlottes após sua "descoberta" pelos britânicos em 1787. Em 2010, eles foram renomeados Haida Gwaii, ou "ilhas do povo".
Os Haida são uma das tribos mais célebres e talvez infames do noroeste do Pacífico. Eles têm lidado com os caprichos do frio Pacífico há milhares de anos e eram conhecidos por suas invasões de raios para cima e para baixo na costa, as ilhas agindo como seu ponto de partida e fortaleza. Dizem que eles viajaram em canoas feitas de um único cedro, cada guerreiro esfregou com graxa e carvão e embrulhou as peles de leões-marinhos e alces para manter os elementos à distância.
Na época do primeiro contato colonial, no final do século XVIII, havia cerca de 10.000 Haida, e o afastamento das ilhas significava que era mais difícil para os missionários espalharem a palavra para Haida Gwaii, embora tenham eventualmente feito a viagem. Assim como a varíola, que dizimou o Haida na década de 1860. A população caiu para apenas 500 em 1900. Hoje em dia, os sinais de resiliência são evidentes em todo o arquipélago. Quando eu estava lá, a casa entalhada no Haida Heritage Center em Kay Llnagaay, uma antiga vila, continha dois novos totens, o bico curvo de uma águia emergindo de aparas de cedro.
Eu estava hospedado na cidade de Skidegate, na Ilha Graham, a segunda maior do arquipélago. No meu alojamento, Jags Beanstalk, fui recebido pelo proprietário Jags Brown. Um homem esguio com cabelos grisalhos, Brown é um membro do clã Juus Xaayda; seu nome Haida é Yestaquana. Quando ele era jovem, ele se tornou um dos primeiros Watchmen de Haida Gwaii, um grupo que protegia os locais antigos da comunidade. Em suas primeiras viagens ao redor de Gwaii Haanas, o parque nacional da ilha, ele encontraria ossos e outros restos cobertos de musgo de vítimas de varíola no mato; em uma caverna, ele encontrou uma caixa de cedro contendo a varinha de um xamã. Naquela época, seu grupo protegia os locais sagrados de saqueadores e vândalos. Hoje, seu papel é educar, oferecer previsões marítimas e garantir que os visitantes não deixem rastros quando saem do parque.
Da esquerda: navegando pelas águas da ilha de Vancouver; um totem na reserva do parque nacional de Gwaii Haanas, na ilha de Moresby, parte do arquipélago de Haida Gwaii. (Peter Bohler) Se você quiser ir a algum lugar em Haida Gwaii, é melhor aprender o nome original. Skedans, por exemplo, vem de uma tradução européia do nome de um chefe; o nome tradicional, K'uuna Llnagaay, significa "Village on the Edge", e no século 19, esta península foi a casa de inverno de cerca de 450 Haida. Certa madrugada, dirigi-me para lá num zodíaco, passando pela aldeia de Sandspit, numa viagem de beleza extraordinária, ilhas iminentes e recuadas através da neblina. No caminho, um arco-íris se formou e, nas águas logo depois do Sandspit, vi uma brecha de jubarte.
Houve 26 longhouses em Skedans, cada um ocupado por várias famílias. Agora, a evidência de que a população antiga foi reduzida aos fracos esboços de símbolos de animais em um grupo de totens enormes e desgastados pelo tempo: águias, sapos e baleias assassinas. Ao contrário de muitos dos patrimônios culturais do mundo, os pólos de K'uuna Llnagaay não são isolados e protegidos; em vez disso, de acordo com as crenças Haida, eles foram deixados a desmoronar de volta à terra. Eu tinha visto totens toda a minha vida, mas nunca aqueles dessa magnitude, deixaram de se desintegrar. De perto, até mesmo as rachaduras na madeira envelhecida e desgastada pareciam ter significado.
Como Mike Willie disse, uma história oral precisa ser repetida para garantir que seja propagada, espalhada pelo mundo. A história de estar naquela praia, na presença daqueles memoráveis totens e longhouses, está ligada a histórias que estão inextricavelmente ligadas à geografia da Colúmbia Britânica. Este lugar nunca pode servir simplesmente como pano de fundo, e viajar para essas praias, através deste água, forja esses links novamente e novamente. Nesta província, a escuta compensa. O cenário é ótimo, mas as histórias são ainda melhores.
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Os detalhes: o que fazer em uma excursão às primeiras nações da Colúmbia Britânica
Chegando la
Masset e Sandspit são os dois principais aeroportos nas ilhas de Haida Gwaii, na costa da Colúmbia Britânica. O Aeroporto Port Hardy oferece acesso a Port Hardy e Port McNeill. Todos são acessíveis através de uma conexão em Vancouver.
Operadores Turísticos
Haida Style Expeditions: Explore as águas do Haida Gwaii em um Zodíaco de 28 pés. Os passeios culturais de verão incluem visitas às aldeias de Skedans, Windy Bay e muito mais. de US $ 275 por pessoa.
Sea Wolf Adventures: Aprenda sobre a cultura Kwakwaka'wakw em todo o arquipélago de Broughton. Você pode encontrar alguns ursos no caminho. de US $ 179 por pessoa.
Alojamento
Cluxewe Resort: Doze cabanas perto de Port McNeill, com cozinha completa e vista para o Estreito de Broughton. cabines de US $ 125.
Jaws Beanstalk: Uma coleção de quartos confortáveis no andar de cima de um café. Aproveite o aluguel de bicicletas e caiaques. Skidegate; dobra de $ 125.
Skwachàys Lodge: Este hotel boutique no centro de Vancouver tem 18 suítes com design exclusivo repletas de arte aborígine. dobra de $ 189.
Restaurantes
Cowbay Café: massas, pizzas e frutos do mar de origem local, acompanhados por vinhos do BC e belas vistas da orla. Prince Rupert; entradas $ 9 - $ 22.
Salmon n 'Bannock: Inspirado pela culinária das Primeiras Nações, o cardápio deste favorito de Vancouver apresenta pratos saudáveis como almôndegas de javali e variações de bannock, o tradicional pão sem fermento das Primeiras Nações. entradas $ 17 - $ 35.
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