Raios de luz do sol atenuam a escuridão da floresta tropical do Pacífico canadense, sombreada sob um dossel de abetos de Douglas de 60 metros de altura. Um farfalhar de agulhas de pinheiro acaba por não significar o escorregar de uma cobra invisível - apenas uma carriça de inverno correndo pelo mato. Agora vem uma explosão sônica, enquanto um pica-pau fofo entra em um tronco próximo. Em cima de um galho, os aventureiros se juntam em um coro de dee-dee-dee . "O que é isso?" Peço ao meu guia naturalista, Terry Taylor, que detecta um assobio trilhante dentro de um carrinho de cedros vermelhos parecido com uma catedral. "Ah, isso", diz Taylor, que também é um praticante de humor canadense impassível. "Isso é um pequeno pássaro."
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A narrativa de Taylor é perfurada, no entanto, por alguns sons decididamente não-bucólicos - o zumbido de hidroaviões transportando passageiros para cidades e resorts próximos, e as explosões de fogos de cruzeiro multicamadas se afastando de seus berços de Vancouver, Colúmbia Britânica, indo para o norte para o Alasca. . O Stanley Park, a floresta tropical de 1.000 acres que estamos explorando, fica no coração da cidade - a reserva cobre quase metade de sua península no centro da cidade. Como um nova-iorquino, sou conhecido por me gabar da elegância paisagística do Central Park de Manhattan e dos poderes restauradores do ProspectPark, no Brooklyn. Mas até eu tenho que admitir que esses espaços verdes empalidecem em comparação a esse extraordinário deserto urbano.
Em que outra cidade do mundo se pode esquiar numa geleira próxima de manhã - mesmo no verão - e velejar pelo Pacífico à tarde? Onde mais a descoberta de um puma vagando por um bairro residencial deixa de ser a primeira página do jornal local? O gato grande, de acordo com uma conta enterrada dentro do Vancouver Sun, foi sedado e lançado em um ambiente deserto mais distante. O artigo incluía uma “linha direta de puma”, juntamente com conselhos sobre as táticas a serem empregadas, caso os leitores encontrassem uma fera grosseira em seus próprios quintais: “Mostre seus dentes e faça barulhos altos. . . se um puma atacar, lute para trás.
Os grandes espaços ao ar livre ditaram muito do desenvolvimento recente da cidade. “Temos diretrizes que estabelecem corredores entre prédios para proteger as vistas essenciais das montanhas e da água”, diz Larry Beasley, o codiretor de planejamento de Vancouver. Talvez como resultado, as centenas de prédios de escritórios e torres de apartamentos comuns, construídos nos últimos 20 anos, parecem ter sido projetados para não competir com vistas deslumbrantes do Pacífico azul e das montanhas costeiras cobertas de neve. “Uma vez que os desenvolvedores concluam um projeto de dez acres ou mais, eles precisam dedicar uma área substancial ao espaço comunitário, incluindo parques”, diz Beasley. Vancouver adicionou 70 acres de novos parques ao centro da cidade na última década, especialmente ao longo dos quilômetros de margens que circundam as muitas enseadas da cidade.
Para mostrar esse casamento único entre cidade e natureza, Beasley faz um passeio a pé por partes da península do centro, não cobertas pela floresta tropical. Começamos em False Creek, um bairro em ascensão. As águas aqui, uma vez poluídas, agora estão nadando limpas. Patinadores em linha, ciclistas e corredores passam por uma frota de veleiros presos na marina. Torres residenciais de renda mista e áreas adjacentes crescem em terrenos anteriormente ocupados por pátios ferroviários. Poucos quarteirões ao norte, False Creek confina com Yaletown, um bairro de lofts, restaurantes, galerias e empresas de alta tecnologia semelhantes ao SoHo, formado por um antigo distrito de armazéns. “O que pretendemos é uma cidade interna de 24 horas, não apenas uma cidade onde todos se dirigem para os subúrbios quando escurece”, diz Beasley.
As estatísticas confirmam sua alegação de que Vancouver “tem a população residencial que mais cresce em qualquer centro da América do Norte”. Em 1991, a cidade tinha uma população de 472.000 habitantes; uma década depois, subiu para 546.000. "E ainda", Beasley se gaba, "temos menos carros do que dez anos atrás." Há mais por vir, devido ao investimento maciço e um aumento no turismo, ambos ligados às Olimpíadas de Inverno de 2010 que serão realizados aqui.
Ainda assim, meu caminho de volta ao meu hotel é sério. No Victory Square Park, localizado em uma área conhecida como Downtown Eastside, um contingente de talvez 100 desabrigados está morando em barracas, seu assentamento subindo em um cenário de faixas dizendo “Pare a Guerra contra os Pobres” e “2010 Olympics: Restore Money Habitação Social. ”
Eu me encontrei tomando café em um bar próximo com Jill Chettiar, 25, uma ativista que ajudou a criar esta cidade de tendas. "Queríamos chamar a atenção para o fato de que todo esse dinheiro está sendo gasto em um projeto socialmente frívolo como as Olimpíadas, enquanto há pessoas dormindo em portas", diz Chettiar. Ela estima que metade dos moradores da tenda são viciados em drogas; muitos sofrem distúrbios mentais graves. À noite, os sem-teto são as únicas pessoas visíveis no distrito de 30 quarteirões de edifícios de sobradoquarto, flophouses e becos. "Estamos vivendo em uma sociedade que prefere virar as costas para essas pessoas para atrair turistas", diz Chettiar.
Mas a maioria dos habitantes de Vancouver acolhe as Olimpíadas de Inverno, lembrando, como muitos deles, a Expo 1986 - que atraiu 21 milhões de visitantes para a cidade e a converteu, praticamente da noite para o dia, em um importante destino para turistas e imigrantes. Destes últimos, os recém-chegados mais visíveis são asiáticos, particularmente chineses de Hong Kong, que começaram a se mudar para cá em antecipação à reversão de Hong Kong em 1997 para a China após um século de domínio colonial britânico. Outros são canadenses orientais, atraídos pelo clima ameno e pela imagem da terra de lótus. "Chama-se a doença de Vancouver", diz Carole Taylor, presidente do conselho de diretores da Canadian Broadcasting Corporation (e sem parentesco com Terry Taylor). “As empresas hesitam em enviar seus funcionários para Vancouver porque se apaixonam pelo ar livre, pela comida e pelo estilo de vida, e em algum momento decidem ficar em vez de subir a hierarquia em outro lugar.” Taylor sabe. Trinta anos atrás, ela veio aqui em missão como repórter de televisão para entrevistar o prefeito, Art Phillips. Não só ela ficou, mas acabou se casando com o cara.
Vancouver tem seduzido seus visitantes por um tempo agora. Algumas teorias sustentam que os caçadores em migração, talvez atravessando da Sibéria para o Alasca, no Estreito de Bering, cerca de 10 mil anos atrás, foram atraídos para uma vida mais sedentária pelos abundantes peixes e frutos silvestres encontrados aqui. Várias tribos nativas que se estabeleceram aqui - agora chamadas de povo das Primeiras Nações - criaram algumas das culturas mais impressionantes da América do Norte pré-colombiana. “O acesso a recursos alimentares permitiu que as pessoas estabelecessem uma sociedade complexa e hierárquica e desenvolvessem arte para refletir a classificação, particularmente exemplificada por estruturas massivas como totens. Essas construções mostram cristas representando a linhagem familiar e as histórias. Além disso, a classificação de uma pessoa na tribo era indicada pelo número de pólos que o indivíduo podia dar ao luxo de arrecadar ”, diz Karen Duffek, curadora de arte do Museu de Antropologia.
O museu, projetado pelo arquiteto Arthur Erickson, de Vancouver, e concluído em 1976, está localizado no campus da University of British Columbia (UBC); sua construção pós-feixe ecoa a estrutura da Casa Grande das habitações tradicionais das Primeiras Nações. O Grande Salão é forrado de totens - elaboradamente ornamentados com figuras humanas e animais esculpidas, algumas realistas, outras fantásticas - que, em culturas tribais, eram usadas como colunas de canto para segurar as vigas do teto. Um espaço contíguo contém uma coleção de enormes pratos de banquete comunais; a maior parece com uma canoa de 12 pés de comprimento, cortada em forma de lobo. Os pratos de festa, segundo Duffek, eram usados para cerimônias em potlatch (derivadas de uma palavra para "presente"), importantes ocasiões sociais e políticas em sociedades pré-letradas onde a generosidade de um chefe podia ser distribuída e muito conhecimento transmitido oralmente. "Uma cerimônia potlatch para instalar um novo chefe pode durar várias semanas", acrescenta Duffek.
Obras contemporâneas estão em exibição também. The Raven e os First Men, uma escultura de madeira de 1, 80m de altura do artista Haida Bill Reid, retrata um incidente mitológico do pássaro descobrindo os primeiros homens escondidos em uma concha. Ao ar livre, empoleirado em um penhasco com vista para uma enseada do Pacífico, aparecem outras peças de Reid - totens representando ursos, lobos, castores e baleias assassinas, alguns começando a se transformar em formas humanas. De repente, uma verdadeira águia-real, conduzida por gaivotas protegendo seus ninhos, corta o ar a não mais de dez metros de distância de nós.
Os europeus chegaram atrasados a este canto do oeste do Canadá. Os exploradores espanhóis chegaram à área em primeiro lugar, em 1791. Um ano depois, uma pequena expedição naval comandada por George Vancouver, que servira de aspirante a capitão James Cook no Pacífico Sul, inspecionou a península. No entanto, não foi até 1886, com a chegada da Canadian Pacific Railroad, que uma aldeia isolada aqui, Granville, foi oficialmente batizada em Vancouver. Conectando o país do Atlântico ao Pacífico, a ferrovia tornou possível a exploração de florestas, minas e pescadores - os frágeis pilares da prosperidade inicial de Vancouver. “Houve uma instabilidade de boom e colisão ligada à extração de recursos naturais; muita riqueza foi aniquilada na virada do século 20 por causa da especulação ”, diz Robert AJ McDonald, historiador da UBC. "Então você não tem as fortunas bancárias e industriais mais permanentes de Nova York, Boston e Toronto."
No entanto, remanescentes da elite anglo-saxônica original ainda prevalecem nos bairros no topo da colina que se erguem acima do porto de Vancouver - as mansões Tudor de Shaughnessy, os muitos estábulos de Southlands e as lojas inglesas em estilo de aldeia de Kerrisdale. Eu me juntei a Stephanie Nicolls, uma terceira geração da Vancouverite que é dona de uma empresa de marketing e relações com a mídia, para chá da Secret Garden Tea Company, em Kerrisdale, onde cartazes de lojas convidam moradores a celebrar o Dia da Coroação - meio século da Rainha Elizabeth em o trono. Uma garçonete de avental branco prepara um banquete de sanduíches de dedo, bolinhos, creme de leite e doces. "Os descendentes da antiga elite ainda estão por perto, mas eles não correm mais em Vancouver", diz Nicolls. "Qualquer um pode jogar na caixa de areia agora."
Ela cita o venerável Vancouver Club, um belo estabelecimento de cinco andares, apenas para membros, com uma visão frontal do porto e das montanhas. Construído em 1913, o edifício de tijolos vermelhos, seu interior repleto de pisos de mármore, lustres de cristal e retratos e paisagens canadenses do início do século XX, foi por muito tempo um bastião do norte da Europa só de homens. “Então, cerca de dez anos atrás, o conselho perguntou a membros mais jovens o que queríamos fazer no clube - e na verdade nos deixou fazer isso”, diz Douglas Lambert, o presidente de 39 anos.
Hoje, 20% dos membros são mulheres; As faces leste e sul da Ásia são visíveis ao redor da sala de jantar e bar. A idade média de um novo membro é agora 35. "Não há mais três almoços martini", diz Lambert. Também se foram os senhores de rosto florido que dormiam em poltronas ou fumavam fumaça de charuto na sala de bilhar. Em vez disso, uma academia de última geração oferece aulas de ioga, juntamente com as comodidades usuais. O que não mudou foi o status do clube como fonte de água para a elite empresarial - três quartos dos CEOs da cidade são membros. "Mas a definição de 'o tipo certo de pessoas' evoluiu e se ampliou", diz Lambert.
Milton Wong, 65, financista e reitor da Universidade Simon Fraser, no subúrbio de Vancouver, cresceu na cidade numa época em que o “tipo certo de pessoas” enfaticamente não incluía asiáticos. Nascido em 1939, ele tem idade suficiente para lembrar o internamento de nipo-canadenses no interior do país durante a Segunda Guerra Mundial. (Os canadenses chineses não conseguiram votar até 1947; os canadenses japoneses seguiram em 1949.) “Meus dois irmãos mais velhos se formaram como engenheiros da UBC, mas disseram: 'Desculpe, nenhum chinês está sendo contratado'”, lembra Wong. "Eles tiveram que voltar para o negócio de alfaiataria da família."
Quando Wong se formou na UBC em 1963, o viés havia diminuído; ele se tornou um gestor de carteira de ações. Ele acabou fazendo uma fortuna para muitos de seus investidores. "Talvez eu não achasse que a riqueza fosse a coisa mais importante na vida, mas todo mundo parecia ver isso como um sinal de sucesso", diz Wong. “Eles começaram a dizer: 'Puxa, se as pessoas confiam em Wong com todo esse dinheiro, ele deve ser esperto'. "
Sem dúvida, os fundos diluíram o preconceito contra os 60.400 chineses de Hong Kong que se mudaram para cá na última década, auxiliados pelos vôos diretos de Vancouver para Hong Kong. O Canadá prontamente concedeu residência permanente a imigrantes que demonstraram um patrimônio líquido de US $ 350.000 e investiram US $ 245.000 em um fundo de criação de empregos administrado pelo governo. "Talvez fosse muito mais fácil aceitar os imigrantes que dirigem a Mercedes", ironiza Jamie Maw, banqueiro imobiliário e editor de revistas de alimentos. Ainda hoje, alguns chefes de família continuam a trabalhar em Hong Kong e visitam suas famílias em Vancouver para fins de semana prolongados algumas vezes por mês. Na verdade, Richmond, um subúrbio do sul que abriga o aeroporto da cidade, tornou-se uma área residencial preferida dos imigrantes chineses de Hong Kong. Quase 40% dos residentes de Richmond são chineses, o dobro do percentual de chineses na região metropolitana.
"É fácil passar um dia inteiro no shopping", diz Daisy Kong, 17, uma estudante do ensino médio que mora em Richmond. Kong, que se mudou para cá apenas oito anos atrás, gostaria de voltar a Hong Kong algum dia. Mas para sua amiga Betsy Chan, de 18 anos, que planeja estudar cinesiologia na SimonFraserUniversity, Hong Kong seria uma opção somente se lhe fosse oferecido um emprego melhor ali. "Eu tenho um grupo misto de amigos e, mesmo com meus amigos chineses, geralmente falamos apenas inglês", diz Chan, que prefere fazer rafting, caminhadas e escaladas para visitar as lojas do shopping. Ricky Sham, 18, que está prestes a se matricular na Universidade de Victoria, diz que Chan obviamente foi nativo. "Você não vai ver chineses falando em chinês pendurados ao ar livre", diz ele. "Meus amigos vão para salões de bilhar e galerias de vídeo."
Outro grupo de recém-chegados - cineastas americanos - também prefere as atrações internas da cidade. “As pessoas de todo o mundo adoram os grandes espaços ao ar livre e os impressionantes locais de filmes na Colúmbia Britânica. Oferecemos ótimos ambientes internos ”, afirma um anúncio no site de uma das meia dúzia de estúdios locais. A mensagem foi ouvida em Hollywood. Em qualquer dia aqui, de 15 a 30 filmes e programas de televisão estão em produção, fazendo de Vancouver, também conhecido como “Hollywood North”, o terceiro maior centro de cinema da América do Norte depois de Los Angeles e Nova York. A série de televisão “X-Files” foi filmada aqui, assim como os recentes filmes Scary Movie 3, X2, Snow Falling em Cedars e Jumanji .
“O belo cenário nos colocou no mapa originalmente”, diz Susan Croome, comissária de cinema da British Columbia. “Os cineastas podiam viajar algumas horas ao norte de Los Angeles, no mesmo fuso horário, falar a mesma língua, ter paisagens aqui, não conseguiam chegar lá - e a um custo menor. Daqui seguiu-se o desenvolvimento de equipas de cinema talentosas e estúdios bem equipados, onde os conjuntos podem ser construídos rapidamente. ”
No Mammoth Studios, um antigo armazém da Sears, Roebuck, no subúrbio de Burnaby, uma equipe de produção de Los Angeles está filmando Chronicles of Riddick, uma aventura intergaláctica estrelada por Vin Diesel. (Como os cientistas sabem, esta é uma sequela de Pitch Black, na qual Diesel também interpreta um simpático sociopata do espaço exterior que derrota os capangas ainda mais desagradáveis.)
Ainda vestido de terno e gravata de entrevistas anteriores, chego atrasado de táxi no extremo errado do apropriadamente chamado Mammoth Studios. Disseram-me que o escritório de produção, onde eu esperava, está localizado a três quarteirões de distância em uma linha reta através de vários conjuntos - ou cerca do dobro dessa distância se eu fosse contornar os cenários. Eu opto pela rota interna, e mal comecei antes de ficar completamente envergonhada por uma voz de megafone: “Yoooh. . . o homem de terno , você está andando em um set ao vivo! "
Esta produção emprega uma tripulação de cerca de 1.000 Vancouverites, incluindo cerca de 600 trabalhadores qualificados e artistas para a construção de palco e 45 costureiras para equipar os guarda-roupas de vilões, vítimas e heróis. "Não adianta vir a Vancouver a menos que você aproveite ao máximo os recursos locais", diz Scott Kroopf, produtor do filme, que produziu cerca de 30 filmes com seu ex-parceiro, Ted Field. "Nós olhamos para a Austrália e os Estados Unidos, mas não conseguimos encontrar espaço interno como este."
Os 14-dias de Kroopf no Mammoth Studios lhe dão tempo apenas para a outra grande atividade interna de Vancouver - comer. Os ingredientes naturais para uma culinária notável existem há muito tempo aqui: salmão-vermelho pescado na linha e caranguejo Dungeness capturado por armadilhas; cogumelos reunidos na floresta tropical; uma cornucópia de vegetais e ervas colhidas em FraserValley a leste da cidade. Mas foi a fusão de receitas tradicionais européias com culinária asiática, trazidas pelos mais recentes imigrantes chineses, japoneses, indianos, tailandeses e vietnamitas, que criaram um deslumbrante espectro de restaurantes de classe mundial. E os visitantes de Hollywood ajudaram a espalhar a reputação gastronômica da cidade por toda parte.
Eu me junto a Marnie Coldham, sous-chef da Lumière, indiscutivelmente o melhor restaurante da cidade, em uma expedição de compras matinal. Começamos no Mercado Público da Ilha de Granville, localizado sob uma ponte que liga o centro de Vancouver a bairros mais residenciais ao sul; As arquibancadas de Granville estão dentro de um recinto do tamanho de um depósito. Coldham se dirige primeiro para os açougueiros, onde ela pega salsichas e bacon defumado, costeletas de vaca, jarrões de presunto e ossos de vitela. Na peixaria, ela escolhe lagosta, salmão selvagem e uma dúzia de variedades de ostra. As bancas de frutas são abastecidas com framboesas do tamanho de bolas de chiclete, mirtilos do tamanho de bolinhas de gude e produzem apenas uma vez disponíveis na Ásia - mamão verde, por exemplo, ou lichia.
Atravessando a ponte para o centro de Vancouver, paramos no New Chong Lung Seafood e Meat Shop em Chinatown. “Usamos o pato assado para a nossa sopa de pato de Pequim”, diz Coldham, apontando vários pássaros pendurados em ganchos perto da janela. Uma mulher chinesa idosa emprega uma rede para retirar camarões gigantes de um tanque. Eu examino os engradados cobertos de gelo que contêm caracóis do mar, bacalhau-do-mar, ouriço-do-mar e um favorito de Vancouver, geoduck (um pato grudento pronunciado) - um molusco gigantesco. "Oooooh, olhe para isto!", Exclama Coldham, quando passamos por uma loja vizinha com uma pilha de durians, frutas do Sudeste Asiático que se parecem com bolas de rugby pontiagudas e são caracterizadas por um distintivo fedor de estômago - e uma textura compensadora e suave e sabor doce.
Naquela noite, muito deste produto (sem durians) é servido para o jantar. “Os paladares de Vancouverite se tornaram muito exigentes”, diz Rob Feenie, chef e proprietário da Lumière. A decoração de Lumière é minimalista e contemporânea; Eu seria duramente pressionado para lembrar os móveis além de impressões vagas de madeira clara e tecidos bege. Não tenho problemas, contudo, evocando a mistura de pratos devorados, com a ajuda de um amigo, durante três horas de banquete: atum levemente grelhado com rémoulade aipo-rábano; sablefish com xarope de bordo e marinado com sauté de batata e alho-poró; perna de pato refogada e peito e foie gras pan-grelhado com pera canela; ravioli de abóbora e mascarpone com manteiga de trufas negras; Queijos de leite cru de Quebec; e uma variedade de vinhos brancos e tintos dos vinhedos do Vale Okanagan, a quatro horas de carro a nordeste de Vancouver. “Como estamos na orla do Pacífico, há uma enorme influência asiática em meus pratos - muitos peixes frescos e até crus”, diz Feenie. A doçura sutil, no entanto, evoca os sabores frescos e frutados que costumo associar aos elementos tradicionais da culinária do noroeste do Pacífico.
O cenário requintado de Vancouver e os restaurantes de classe mundial deram à cidade uma imagem descontraída - uma representação que alguns insistem ser exagerada. "Não é mais preciso do que a noção que os americanos da Costa Leste têm de Los Angeles como um lugar menos profissional para se estar", diz Timothy Taylor, um escritor local (e mais um Taylor não relacionado). A narrativa em seu aclamado primeiro romance, Stanley Park, transita entre a reserva de florestas tropicais do centro da cidade e a cozinha de um restaurante gourmet. "Na verdade", ele continua, "as pessoas aqui trabalham tanto quanto em Toronto ou Nova York".
Mas por enquanto, pelo menos, Vancouver sofre em comparação com essas cidades em termos de suas ofertas culturais mais limitadas. Ocorre-me que nem uma vez durante a minha estada alguém sugeriu que eu assistisse a uma apresentação de concerto, ópera ou dança. Nas livrarias em que eu vaguei, localizar qualquer coisa além de bestsellers e volumes de auto-aperfeiçoamento era um desafio. Mas esta é uma cidade jovem - com apenas 120 anos de idade. Demorou um pouco para o povo das Primeiras Nações criar seus maravilhosos totens e Grandes Casas - somente depois que suas necessidades alimentares foram satisfeitas por um excesso de peixe e caça. Contemplo as obras-primas culturais que certamente estão à frente, criadas por um povo criado com uma dieta de vieiras cor-de-rosa com sopa de pato de Pequim, alabote temperado com cogumelos e ervilha verde e ravioli de ricota.
