O guarda florestal Robert Régina e eu estávamos caminhando ao longo de uma cordilheira na Península de Caravelle, bem acima do cintilante oceano Atlântico, quando ele me perguntou: "O que você sabe sobre a Martinica?" Então ele respondeu por mim com perverso orgulho gaulês: "Rien, je crois! Nada, eu acho!" Bem, não é bem nada. Certa vez, escrevi um livro envolvendo a vida romântica de Napoleão Bonaparte, então sabia que seu lendário amor - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, mais conhecido como a imperatriz Josephine - nasceu e foi criado na Martinica. Mas Régina estava bem perto, o que eu soube depois de um olhar sobre a beleza luxuosa desta espetacular reserva natural, onde uma linda floresta desce em cascata pelas encostas das montanhas até as praias de areia branca. Eu nunca tinha ouvido falar da Península Caravelle antes. Meu conhecimento da Martinica era de fato quase ri .
Régina e eu finalmente fizemos nosso caminho para as ruínas do Château Dubuc, uma enorme plantação de açúcar e hoje um exemplo da história complicada da Martinica. Os primeiros franceses estabeleceram-se na ilha no século XVII e rapidamente estabeleceram muitas plantações como o Dubuc, todas trabalhadas pelo trabalho escravo. (A escravidão foi banida em 1848.) Atualmente, um departamento ultramarino da França, a Martinica continua intimamente ligada à patrie: em sua linguagem, seu uso do euro, sua culinária e sua abertura a idéias progressistas incomuns para a região. Essa cosmovisão franco-centralizada - e o fato de que os vôos dos Estados Unidos costumavam envolver tantas escalas que às vezes pareciam mais rápidas de passar por Paris - há muito tempo mantém a Martinica fora do radar da maioria dos americanos.
Tudo isso mudou nos últimos anos, quando a Norwegian Airlines começou a oferecer vôos diretos a preços acessíveis a partir de Nova York, Boston e Fort Lauderdale. Alguns amigos que haviam chegado a Martinica me contaram sobre a variedade estonteante de paisagens tropicais que fazem o país parecer muito maior do que suas 436 milhas quadradas. A costa norte é vulcânica, com praias de areia escura, enquanto a costa sul é recortada por enseadas de areia branca. As costas do leste do Atlântico são selvagens; as águas ocidentais do Caribe permanecem serenas. No coração da ilha há montanhas densas com florestas tropicais onde os aventureiros podem fazer caminhadas, canyoning e rafting. E também é possível recuar para aldeias que oferecem um charme descontraído e exclusivamente crioulo.
E então fui para o sul para o meu próprio curso intensivo sobre todas as coisas da Martinica. Aqui estão alguns dos encantos de vanguarda da ilha que descobri ao longo do caminho.
Tem Ficção Sci-fi Glamping.
Uma postagem compartilhada pela LMG Management (@lmg_management) em 17 de outubro de 2017 às 8:07 PDT
Eu fui acusado de ser egoísta antes, mas na minha primeira noite eu estava literalmente vivendo em uma bolha. A inventiva Domaine des Bulles (dobre US $ 175) é um excelente exemplo de como a Martinica faz as coisas de maneira inesperada: essas três bolhas transparentes, localizadas na floresta perto da cidade de Le Vauclin, oferecem acampamento como Júlio Verne poderia ter imaginado. Meu glóbulo de alta tecnologia era climatizado, com uma enorme cama perfeita para observar as estrelas. Lá fora havia um chuveiro ao ar livre e uma piscina de mergulho reabastecida por um riacho frio da montanha. Para o jantar, chamei um walkie-talkie para uma boa refeição francesa e uma garrafa de Côtes du Rhône entregue na minha mesa ao ar livre. Os exibicionistas podem ficar desapontados, no entanto: cada bolha é mantida privada por cercas e folhagens grossas. A Martinica é muito francesa, mas há limites para a auto-exposição.
É um Enclave de Arte de Ponta.
Uma postagem compartilhada por Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) em 15 de agosto de 2017 às 8:08 PDT
As pessoas não costumam pensar no Caribe para a arte contemporânea, mas os visitantes da Martinica podem ver uma impressionante coleção de obras - todas alojadas em uma destilaria de rum. O Habitation Clément, em Le François, é composto por uma casa de fazenda histórica, um parque de esculturas de 40 acres e uma galeria elegante que mostra artistas da região. As obras podem ser provocativas: uma das esculturas mais marcantes é a palavra sangue em letras vermelhas enormes, uma referência ao impacto brutal da escravidão na ilha. Além da arte, a maioria vem aqui para provar o rhum agricole, o espírito de assinatura da Martinica, que é feito de cana-de-açúcar prensada em vez de melaço, dando-lhe um sabor mais leve e menos melado. A original destilaria Clément, que data de 1917, é preservada como uma obra de arte específica do local, e o rum é armazenado em adegas com perfume adocicado. Fiquei encantado ao descobrir que a última parada foi uma elegante sala de degustação.
É um paraíso gastronômico.
A comida é levada a sério na ilha, mas o quociente de estilo culinário foi ampliado com a recente abertura do French Coco (de US $ 518; entradas US $ 30 a US $ 35), um hotel boutique em La Trinité cujo design é tão claro e arejado quanto qualquer nova estalagem provençal chique. A sala de jantar é o coração e a alma: o chef Michel Benaziz, um veterano de restaurantes em Toulouse e St. Martin, oferece aos pratos franceses um toque caribenho usando ervas orgânicas do jardim da propriedade. (Sua marlin confit com nabos e "molho virgem", feito de limão fresco, tomate, manjericão e coentro, foi excelente.) A contraparte urbana do francês Coco na capital, Fort-de-France, é a mesa de 24 lugares. Marcel (com preço fixo de US $ 105), do chef Martinicano Marcel Ravin, que recentemente voltou para casa depois de administrar o restaurante com estrela Michelin no Monte-Carlo Bay Hotel. Um dia, fui almoçar em uma alegre cabana de praia em Le Carbet, chamada Le Petibonum (entradas de US $ 21 a US $ 27), dirigida por Guy Ferdinand, que gosta de ser chamado de "Chef Hot Pants" por causa de seus shorts curtos. Depois de um prato de lagostins locais frescos nas águas do Caribe, levantei um copo de Sauvignon Blanc à atitude francesa em relação à vida.
Uma postagem compartilhada por Matthias (@mattyess_) em 28 de dezembro de 2017 às 8:27 am PST
É um ótimo lugar para ir para uma unidade.
Esta é uma das melhores ilhas do Caribe para alugar um carro. A rodovia A1 financiada por franceses do aeroporto é tão bem mantida que praticamente se qualifica como uma atração turística em si. Mas tome qualquer desvio da A1 e de uma das estradas principais, e você se verá seguindo uma teia de aranha de pistas através de terras exuberantes. Quando reservei um jantar no Hôtel Plein Soleil (em dobro, a partir de US $ 235) , em Le François, o maître enviou-me um conjunto de instruções para dirigir, embora a ausência de sinais de trânsito significasse que era mais fácil parar e perguntar direções de moradores. Valeu a pena o esforço: a extensa propriedade colonial tem uma vista deslumbrante sobre a costa atlântica, culinária inventiva e - o melhor de tudo - um bar retrô cheio de obras de arte sensuais, incluindo um nu luxuoso presidindo as garrafas de licor.
Está mergulhada na história.
Minha crescente percepção de que eu havia apenas arranhado a superfície da Martinica foi confirmada quando visitei os sites relacionados à filha célebre da ilha, Josephine Bonaparte. Os restos de seu local de nascimento, Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34), são cuidadosamente preservados, com jardins que exibem as dálias, hibiscos e camélias que ela introduziu na Europa. como imperatriz. Passeios de barco de Le François, na costa leste, incluem visitas a La Baignoire de Joséphine - "Josephine's Bathtub" - um banco de areia raso no meio da baía perto de onde, diz a lenda, ela estava de férias quando criança. Os catamarãs do Les Ballades du Delphis servem como âncora para que os passageiros comam lanches crioulos e bebam coquetéis na água que sobe até a cintura. Mas o caso de amor é complexo. A estátua mais proeminente da ilha da imperatriz, na praça principal de Fort-de-France, teve sua cabeça cortada. Os poucos Martinicanos que acreditam que a ilha deveria ser independente veem Josephine como um símbolo da opressão francesa. Foi ela quem convenceu Napoleão a restabelecer a escravidão na ilha em 1802, acreditam os locais, depois de ter sido abolida após a Revolução Francesa. Em 1991, os ativistas da independência "guilhotinaram" a estátua. "O governo teve outra cabeça esculpida para ela, mas eles não querem colocá-la de volta", um velho cavalheiro do parque me disse com uma risada. "Se o fizerem, aqueles coquins [patifes] prometeram cortá-lo novamente!" Obviamente, eu ainda tinha mais profundidades escondidas para explorar.
Esta história apareceu originalmente na Travel + Leisure.
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