Por que o Monte Fuji permanece como uma força poderosa no Japão?

É madrugada no primeiro dia de janeiro e uma multidão de centenas se reuniu na base do Monte Fuji para observar a luz crescente do hatsuhinode - o nascer do sol inaugural - inaugurar o ano novo. Os Ainu, antigos povos indígenas do Japão, acreditavam que o sol estava entre centenas de deuses e um dos mais importantes. Testemunhar um hatsuhinode é considerado um ato sagrado.

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Monte Fuji: Ícone do Japão (Estudos em Religião Comparada)

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Contra um céu azul brilhante, o sol se ergue perto do pico do vulcão mais alto do país e brilha como uma gema. Quando se alinha perfeitamente com o cume, a visão rara é chamada Diamond Fuji. Em um reduto na encosta da colina em Fujinomiya-shi, um guia turístico chamado Keisuke Tanaka se maravilha como o pico nevado, afiado contra o horizonte, cresce índigo, em seguida, ameixa antes de recuar para trás de uma cortina de nuvem. "Em dias claros você pode ver Fuji-san de Tóquio, 60 milhas a nordeste", diz ele.

Em dias de pouca luz - o que quer dizer na maioria dos dias - é menos uma montanha do que uma alegação, obscurecida pelo nevoeiro e neblina industrial, mesmo a 60 pés de distância do cume. Muitas culturas consideram montanhas sagradas - os gregos antigos tinham o Olimpo; os astecas, Popocatépetl; o Lakota, Inyan Kara - mas nada iguala a reverência japonesa intemporal para este vulcão notoriamente elusivo. Partindo da terra e do céu com notável simetria, Fuji é venerado como uma escadaria para o céu, um local sagrado para peregrinação, um local para receber revelações, uma morada para divindades e ancestrais e um portal para um outro mundo ascético.

Grupos religiosos surgiram nos contrafortes de Fuji como cogumelos shiitake, transformando a área em uma espécie de Jerusalém japonesa. Entre as mais de 2.000 seitas e denominações estão as do xintoísmo, budismo, confucionismo e Fuji-ko, adorador da montanha. O xintoísmo, uma fé étnica dos japoneses, baseia-se na crença animista de que os kami (fantasmas) residem em fenômenos naturais - montanhas, árvores, rios, ventos, trovões, animais - e que os espíritos dos ancestrais vivem em lugares que habitavam .

Kami exerce poder sobre vários aspectos da vida e pode ser amenizado ou ofendido pela prática ou omissão de certos atos rituais. "A noção de sacralidade, ou kami, na tradição japonesa reconhece o poder ambíguo do Monte Fuji para destruir e criar", diz H. Byron Earhart, um proeminente estudioso americano da religião japonesa e autor do Monte Fuji: Icon of Japan . “Seu poder pode demolir a paisagem ao redor e matar os moradores próximos. Mas a água que dá vida fornece a fonte de fertilidade e arroz ”.

Um significado da palavra Fuji é “inigualável”. Outra interpretação, “imortal”, ecoa a crença taoísta de que o vulcão abriga o segredo da imortalidade. Outra fonte dessa etimologia, o "Conto do Cortador de Bambu" do século X, oferece o conhecimento feudal (enjeitado em juncos, crianças changeling, pretendentes e tarefas impossíveis, poderoso governante dominado por deuses) no qual a Princesa Kaguya deixa para trás um poema e um elixir da vida eterna para o imperador a caminho de casa para a lua. O imperador de coração partido ordena que o poema e a poção sejam queimados no topo da montanha, mais próximo do firmamento. Depois disso, conclui a história, a fumaça subiu do pico, dado o nome fu-shi ("não a morte").

Mapa do Monte Fuji (Guilbert Gates)

Ao longo da história do Japão, a imagem de Fuji foi usada para reunir e mobilizar a população. Durante a Segunda Guerra Mundial, a propaganda japonesa empregou o esboço de agosto da montanha para promover o nacionalismo; os Estados Unidos exploraram a imagem de Fuji para incentivar a rendição - panfletos impressos com a silhueta foram lançados sobre soldados japoneses estacionados no exterior para induzir nostalgia e saudade de casa.

"É poderoso para qualquer cultura ter um símbolo central e unificador, e quando é algo que é formidável e maravilhoso em partes iguais, é difícil não ir todo yin e yang sobre isso", diz Cathy N. Davidson, professora de inglês. na Universidade da Cidade de Nova York, cujo livro de viagem em japonês em 1993, 36 Vistas de Fuji: Encontrando-me no Japão, girava em torno do vulcão. “Eu não conheço uma única pessoa que simplesmente suba o Monte Fuji. Experimenta-se uma subida por dentro e por fora, mesmo entre dezenas de milhares de outros escaladores. O peso da arte, da filosofia e da história da montanha sobe o caminho ao seu lado ”. De um modo quase literal, ela afirma:“ Fuji é a alma do Japão ”.

Artistas lutam há muito tempo para capturar a dimensão espiritual de Fuji. Em uma antologia oitocentista, Man'yoshu (Coleção de uma miríade de folhas), um poema descreve o vulcão como um "deus vivo", onde fogo e neve estão trancados em combate eterno. O poeta do século XVII Matsuo Basho, um mestre zen do não-apego, serpenteava ao longo de seus caminhos íngremes e sinuosos com um pé neste mundo e outro no outro. Um de seus mais conhecidos haikus contrasta nossas tentativas temporais de aproveitar o vento com o poder celestial da montanha:

O vento do Monte Fuji Eu coloquei no ventilador Aqui, a lembrança de Edo.

Os caminhantes podem encontrar vendedores de bugigangas em vez de tranquilidade. No entanto, diz o alpinista americano Richard Reay, Fuji encanta você, "mesmo depois de 200 subidas." (Gilles Mingasson) Quando o Monte Fuji é acessível no verão, peregrinos e turistas lotam seus caminhos, às vezes esperando por horas em pontos de estrangulamento. (Gilles Mingasson) Na série Fuji da Printmaker Hokusai de 1830, os guindastes voam em direção à montanha. (Hokusai, katsushika (1760-1949) / Coleção Particular / Imagens da Bridgeman)

Talvez nenhum artista tenha usado essa dinâmica com maior efeito do que Katsushika Hokusai, cuja série de xilogravura, a original Trinta e Seis Vistas do Monte Fuji, justapôs a calma permanência da montanha com a turbulência da natureza e o fluxo da vida cotidiana. O longo ciclo das visões da Fuji - que se expandiria para 146 - começou em 1830, quando Hokusai tinha 70 anos e continuou até a sua morte, aos 88 anos. Na primeira placa de sua segunda série, One hundred Views of Mount Fuji, padroeira da montanha deusa Shinto, Konohanasakuya-hime, surge do caos e névoas da antiguidade. Ela incorpora o centro do universo, emergindo da terra durante uma única noite. Hokusai nos mostra vislumbres da Fuji de uma plantação de chá, um bosque de bambu e um tronco de árvore velho, emoldurado por flores de cerejeira, através de uma treliça, através de um campo de arroz, em uma tempestade de neve, sob o arco de uma ponte secar, como uma tela pintada no boudoir de uma cortesã, em forma de vapores de onda que atingem barcos de pesca.

Da agenda oculta de Hokusai, o preeminente estudioso do Leste Asiático Henry D. Smith II, agora professor emérito de história japonesa na Universidade de Columbia, observa: “Mostrando a própria vida em todas as suas formas mutantes contra a forma imutável de Fuji, com a vitalidade e sagacidade que informa todas as páginas do livro, ele procurou não só prolongar sua própria vida, mas no final para obter admissão ao reino dos imortais.

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Atravessando a fronteira das prefeituras de Shizuoka e Yamanashi, Fuji-san não é apenas a fonte da jornada mística final da cultura japonesa; é também o foco de uma bagunça nacional substancial. Intocada e incrivelmente bela como parece de longe, a montanha mágica está envolvida em uma infinidade de predicamentos contemporâneos.

Para o desânimo da comunidade local, o vasto mar de árvores que banha o sopé noroeste de Fuji, Aokigahara, pode ter se tornado o ponto de suicídio mais popular do mundo, eclipsando de longe lugares como a Ponte Golden Gate. Embora os sinais de trilhas em japonês e inglês tragam mensagens encorajadoras como "Sua vida é um presente precioso de seus pais" e "Por favor, consulte a polícia antes de decidir morrer", centenas de corpos foram recuperados desde o início das patrulhas. 1971. Surpreendentes 105 suicídios foram confirmados em 2003, o ano em que as autoridades - em um esforço para impedir a determinação - pararam de publicar dados. Aokigahara é um lugar desorientador, onde a luz do sol raramente atinge o solo, e as propriedades magnéticas dos depósitos de ferro no solo são consideradas como confundindo as leituras da bússola. Alimentada, em parte, por um popular romance policial, a Torre da Onda, de Seicho Matsumoto, adolescentes distraídos e outras almas perturbadas atravessam a confusão de pinheiros, buxo e cedro branco. No sinistro silêncio, é fácil perder o seu caminho e aqueles com segundas intenções podem se esforçar para refazer seus passos. De acordo com a lenda local, durante os anos de 1800, o costume japonês de ubasute, no qual parentes idosos ou enfermos eram deixados para morrer em um local remoto, era amplamente praticado em Aokigahara. Seus fantasmas inconstantes figuraram proeminentemente na trama de The Forest, um filme de terror americano de 2016 inspirado no folclore japonês do yurei - os elefantes experimentando maus-tratos desagradáveis.

Em Aokigahara, você não pode ver a floresta para as árvores; em Tóquio, você não pode ver a montanha da rua. Um século atrás, 16 colinas da cidade eram carinhosamente categorizadas como Fujimizaka (a inclinação para ver o Monte Fuji), todas oferecendo vistas desobstruídas do vulcão. Mas, quando arranha-céus e arranha-céus subiram ao céu no Japão do pós-guerra, a perspectiva de nível de rua foi gradualmente bloqueada e as vistas desapareceram. Em 2002, a encosta em Nippori, um distrito na ala de Arakawa, foi a última na cidade central a manter suas vistas clássicas para a montanha, um panorama de tirar o fôlego imortalizado por Hokusai.

Há alguns anos, com protestos públicos extenuantes, esse ponto de vista foi superado. Uma monstruosidade de 11 andares - um prédio de apartamentos conhecido como Fukui Mansion - subiu na ala Bunkyo. "Os burocratas estavam relutantes em infringir os direitos de propriedade e temiam a perda de receita tributária por parte do redesenvolvimento", relata o urbanista Kazuteru Chiba. “A abordagem de Tóquio para o planejamento foi construir primeiro e preocupar-se com a beleza e a preservação depois.” Assim, no Japão, as heranças cênicas se tornam memórias distantes.

A questão mais quente atualmente envolvida em Fuji é a volatilidade do próprio vulcão. A Fuji-san estourou sua rolha pelo menos 75 vezes nos últimos 2.200 anos e 16 vezes desde 781. A mais recente erupção - a chamada Erupção Hoei de 1707 - ocorreu 49 dias depois que um terremoto de 8, 6 graus de magnitude costa e aumentaram a pressão na câmara de magma do vulcão. Grandes fontes de cinzas e pedra-pomes saíam do flanco sudeste do cone. Cinzas ardentes choviam nas cidades próximas - 72 casas e três templos budistas foram rapidamente destruídos em Subasiri, a 10 quilômetros de distância - e montes de cinzas cobriam Edo, agora Tóquio. As cinzas eram tão grossas que as pessoas tinham que acender velas mesmo durante o dia; a erupção tão violenta que o perfil do pico mudou. A perturbação desencadeou uma fome que durou uma década sólida.

Desde então, a montanha manteve um silêncio sereno. Está em silêncio há tanto tempo que Toshitsugu Fujii, diretor do Instituto de Política de Gestão Ambiental e Crise do Japão, cita um velho provérbio: “Calamidades naturais acontecem quando você esquece o terror”. Vários anos atrás uma equipe de pesquisadores franceses e japoneses advertiu que um aumento acentuado na pressão tectônica do terremoto e tsunami que atingiu o Japão em 2011 e causou o colapso da usina nuclear de Fukushima deixou o símbolo de estabilidade do país maduro para a erupção, uma preocupação particular para os 38 milhões de cidadãos da Grande Tóquio.

Com isso em mente, as autoridades japonesas adotaram um plano de evacuação que requer que até 750 mil pessoas vivam dentro da faixa de fluxos de lava e piroclástica (correntes de gás quente e rochas) para deixar suas casas. Outros 470.000 poderiam ser forçados a fugir devido a cinzas vulcânicas no ar. Nessas áreas afetadas, as casas de madeira correm o risco de serem esmagadas sob as cinzas, que se tornam pesadas depois de absorver a chuva. Os ventos poderiam levar as brasas até Tóquio, paralisando a capital do país. Um desastre de grande escala forçaria o fechamento de aeroportos, ferrovias e rodovias; causar falta de energia; contaminar a água; e interromper o fornecimento de alimentos.

Toyohiro Watanabe luta para proteger Fuji. “Quando os turistas profanam a beleza da montanha, os kami [espíritos] queimam com raiva.” (Gilles Mingasson)

Em 2004, o governo central estimou que as perdas econômicas de uma imensa erupção em Fuji poderiam custar US $ 21 bilhões. Para monitorar a volatilidade do vulcão, sismógrafos, strainmeters, geomagnetômetros, microfones infra-sônicos e medidores de inclinação de tubos de água foram colocados nas encostas da montanha e em torno de seu perímetro de 78 milhas. Se os tremores excederem um determinado tamanho, os alarmes soarão.

Ainda assim, Toshitsugu Fujii diz que não temos como saber exatamente quando o gigante adormecido pode estar pronto para roncar. “Não temos a tecnologia para medir diretamente a pressão em um corpo de magma sob um vulcão”, diz ele, “mas a Fuji-san está dormindo há 310 anos, e isso é anormal. Assim, a próxima erupção pode ser o grande. ”Ele coloca a probabilidade de um grande golpe nos próximos 30 anos em 80 por cento.

Não menos importante, a degradação de Fuji veio simplesmente de amar a montanha de 12.388 pés até a morte. Os peregrinos escalaram os caminhos pedregosos durante séculos, embora as mulheres só possam subir desde 1868. Os suplicantes cantam “ Rokkon shojo ” (“Limpe os seis pecados, esperem pelo bom tempo”) enquanto eles escalam e buscam o poder de o kami para suportar as dificuldades da vida mortal. Hoje em dia, a base da Fuji está repleta de um campo de golfe, um parque de safáris e, o mais chocante de tudo, uma montanha-russa de 259 pés de altura, a Fujiyama. A cada verão, milhões de turistas visitam a montanha. A maioria se contenta em chegar ao meio caminho da quinta estação e voltar atrás. Além desse ponto, os veículos são proibidos.

O Japão moderno é uma sociedade avessa ao risco e escalar o vulcão é uma tarefa perigosa. A subida não é tecnicamente desafiadora - mais como mochileiro do que montanhismo -, mas o terreno é inesperadamente traiçoeiro, com um clima ferozmente inconstante, ventos fortes e, ocasionalmente, baixas assistenciais. Dos 300 mil trekkers que em 2015 tentaram a escalada, 29 estiveram envolvidos em acidentes ou foram resgatados devido a condições que incluem ataques cardíacos e enjôo na altitude. Dois deles morreram.

Foi num dia ameno de verão, com apenas um suave zéfiro para dissipar o nevoeiro, que eu enfrentei Fuji. A maioria dos meus colegas caminhantes começou suas subidas de seis ou sete horas no final da tarde, descansando em uma cabana da oitava estação antes de sair logo após a meia-noite para fazer o nascer do sol no auge. Em vez de uma lembrança “Meu pai escalou o Monte Fuji e tudo o que consegui foi uma camiseta horrível”, levei para casa um quadro de escalada em madeira que, por 200 ienes (US $ 1, 77) cada, tinha validado em todas as estações superiores. Quando cheguei em casa, mostrei o graveto estampado com destaque no meu escritório. Não conseguiu impressionar ninguém e agora está preso atrás de uma lata de óleo de motor na garagem.

Em junho de 2013, a Unesco, braço cultural das Nações Unidas, designou a montanha como Patrimônio da Humanidade - reconhecendo o pico como um símbolo definidor da identidade da nação - e mais ou menos santificando a escalada como uma experiência de lista de balcões. Em parte para se qualificar para esta lista de prestígio, Shizuoka e Yamanashi introduziram uma taxa de ingresso de 1.000 ienes (US $ 8, 86) que ajuda a financiar estações de primeiros socorros e a remediar os danos infligidos pelos caminhantes. A massa da humanidade ascendente e móvel deixa uma avalanche de lixo em seu rastro, um embaraço nacional. "A designação da Unesco criou essencialmente duas escolas", observou o americano expatriado Jeff Ogrisseg em uma postagem no site Japan Today . O primeiro, escreveu ele, é composto por sonhadores que "pensavam que o status de Patrimônio da Humanidade resolveria magicamente o problema". O segundo é composto por "idiotas que acham que pagar a taxa de escalada os absolveria de levar seu lixo para fora". (que costumava ser o princípio orientador). ”

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A súbita batida dupla de mãos - uma kashiwade para convocar e mostrar gratidão aos espíritos Yasukunis - ricocheteia pela serenidade do Santuário Fujiyoshida Sengen como um tiro. Vestindo um robe ondulante, sandálias de palha e meias até o tornozelo, um xintoísta faz uma homenagem a Konohanasakuya-hime. Reze para a deusa e ela pode manter o pico sagrado de soprar sua pilha. Um vento sopra para cima, uma forte rajada que carrega o cheiro pungente de agulhas de pinheiro. O padre, com as sandálias batendo palmas, desce uma ruela ladeada por lanternas de pedra e altas árvores criptomérias até um portão, ou torii, que leva o nome da montanha. O torii, que marca a transição do profano para o sagrado, é desmontado e reconstruído a cada “Ano Fuji” (seis décadas). Construído nas encostas do vulcão e movido para as terras baixas em 788 para manter uma distância segura de erupções, Fujiyoshida Sengen é um ponto de partida tradicional para peregrinações Fuji.

Depois de passar pelo torii, os primeiros viajantes começaram sua subida de 10, 6 milhas por um caminho com degraus largamente espaçados e ziguezagues arenosos, o Yoshidaguchi Trail, até o lábio da cratera. Se a literatura antiga e a pintura devem ser acreditadas, as primeiras subidas foram os vôos sem escalas do século VI a cavalo, feitos pelo Príncipe Shotoku, um membro do Clã Imperial e o primeiro grande patrono japonês do budismo. Por outro lado, o Nihon Hyaku-meizan (100 Famosas Montanhas Japonesas), um panfleto japonês para os picos do país, publicado em 1964, grava um ônibus solo mágico para o cume em 633 por En no Gyoja, um xamã creditado com a fundação de Shugendo., a maneira de dominar o misterioso poder nas montanhas sagradas. No período Muromachi (1333 a 1573), dois caminhos para o pico se abriram - o Yoshida e o Murayama - e os verdadeiros crentes estavam fazendo ascensões regulares, geralmente depois de visitar um dos templos no sopé do sul de Fuji.

Não foi até o surgimento do ascético peripatético Hasegawa Kakugyo no século XV que a subida se tornou popular. Seus discípulos encorajaram as pessoas comuns - fazendeiros e moradores - a se juntarem a Fuji-ko. Seguindo o ritual de refúgio, os devotos de hoje embarcam em peregrinações anuais durante os meses de julho e agosto, tendo passado por uma purificação mental e física antes de chegar à cúpula. Escalar a montanha significa renascimento, uma jornada de kusayama, o mundo mundano, a yakeyama (literalmente, "montanha ardente"), o domínio dos deuses, Buda e morte. Os primeiros peregrinos reverenciavam cada passo enquanto passavam pelas dez estações ao longo da rota. Não é bem assim agora; a maioria dos caminhantes prefere começar na quinta estação de 7, 600 pés, onde a estrada asfaltada termina. Como a Fuji está coberta de neve a maior parte do ano, a temporada oficial de escalada é limitada a julho e agosto, quando as condições são menos perigosas.

Hoje, a quinta estação é uma vila turística que poderia ter sido modelada depois da Tokyo Disneyland. Na alta temporada, o concurso é virtualmente intransitável, cheio de massas de consumidores decididos que buscam mesas e caixas cheias de curiosidades. Estações em altitudes mais elevadas têm pousadas onde você pode comer e comprar latas de oxigênio. À noite, as acomodações empacotam os alpinistas tão densamente quanto os passageiros do metrô de Tóquio. Oito hotspots de internet sem fio foram ativados na montanha. “Wi-Fi grátis?”, Escreveu um comentarista no site Japan Today. "Desculpe, mas o ponto inteiro da natureza não é estar conectado à internet."

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Há um ditado japonês no sentido de que Fuji deve ser escalado uma vez na vida de cada pessoa. O corolário é que quem faz isso mais de uma vez é um tolo. Toyohiro Watanabe ascendeu ao Monte Fuji 83 vezes - uma dúzia em 2001, quando ajudou a instalar os primeiros banheiros de compostagem da montanha - um projeto que não passava de uma tarefa tola. Watanabe, de 66 anos, um sujeito arredondado que fala em uma espécie de rumor sardônico, anda com toda a graça de um barril de saquê. O equivalente de Fujian John Muir, ele lançou quatro organizações sem fins lucrativos para conservar e recuperar o ambiente do vulcão.

Os arranha-céus do distrito de Shinjuku, em Tóquio, dão lugar a uma rara visão de inverno de Fuji a partir do deck de observação no Bunkyo Civic Center. (Gilles Mingasson) Picos cobertos de neve do monte Fuji atrás de um posto de gasolina e do parque de diversões na cidade de Fujiyoshida (PNF 50.000). (Gilles Mingasson) A montanha sagrada, fonte de inspiração espiritual e artística, pode entrar em erupção a qualquer momento, alertam os geólogos (vista do Chureito Pagoda). (Gilles Mingasson)

Na Universidade de Tsuru, onde lecionou sociologia, ele foi pioneiro no campo da “Fuji-ology”. Ele faz palestras sobre a vegetação e a montanha da montanha e exige que seus alunos colecionem lixo no local. "Fuji-san é representante dos problemas ambientais no Japão", diz ele. “Através de atividades de aprendizagem prática, estabeleci uma nova área de estudo centrada no Monte Fuji.”

Watanabe cresceu em Mishima, conhecida como a Cidade das Águas, porque recolhe muito do escoamento de água de Fuji-san. Em 1964, encantado com a sublimidade sobrenatural da montanha, Watanabe fez sua primeira escalada solo. Começando na costa da Baía de Suruga, ele encheu uma jarra com água salgada e caminhou 30 milhas até o cume, onde derramou o conteúdo e engarrafou a neve derretida. Então ele arrastou o jarro de salmoura de volta para baixo e despejou em uma lagoa no terreno de um santuário xintoísta. "Eu queria mostrar meu apreço aos deuses da montanha", lembra Watanabe.

A terra subjacente ao norte de Mishima é um campo de lava. A água subterrânea penetra através de rachaduras e fissuras no solo vulcânico poroso, jorrando para formar nascentes e o rio Genbe-gawa. Quando Watanabe estava crescendo, as crianças brincavam nas águas rasas do Genbe. Mas no final da década de 1960, o desenvolvimento começou a invadir a base do Monte Fuji. Florestas foram niveladas por resorts, fábricas e moradias. As indústrias bombeavam a água de reservatórios subterrâneos e cada vez menos alcançavam Mishima. "O pouco que fez foi poluído por lixo e águas residuais residenciais", diz Watanabe. "O Genbe era tão imundo e fedorento quanto uma sarjeta."

Em 1992, Watanabe encabeçou o Groundwork Mishima, uma iniciativa destinada a recuperar e restaurar o Genbe. "Até mesmo os corações dos cidadãos locais começaram a transbordar de lixo", diz ele. “Eu os veria descaradamente enquanto limpávamos o ambiente aquático - uma afronta ao kami da montanha.” Watanabe se debruçou sobre o setor privado e agências governamentais para apoio financeiro, e também reuniu especialistas com um conhecimento abrangente de ecossistemas, engenharia e paisagismo. Parte do financiamento foi usado para construir um passeio ribeirinho com degraus e calçadões. Hoje, as águas do Gene são tão claras quanto um caldo dashi perfeito.

Naquela época, Watanabe fez campanha para que a montanha fosse considerada Patrimônio da Humanidade, mas seus esforços fracassaram porque a ONU manifestou preocupação com a degradação ambiental, notavelmente visível nos destroços deixados pela Fuji por montanhistas e motoristas. Caminhos estavam cheios de latas de óleo e baterias de carro descartadas, móveis de escritório quebrados e aparelhos de TV. Até mesmo geladeiras enferrujadas. "Fuji-san não era apenas a montanha de fogo", diz Watanabe. "Também era a montanha de lixo."

Mesmo no verão, os caminhantes podem enfrentar hipotermia, quedas de rochas e queda de raios. Temperaturas da noite no cume podem mergulhar abaixo de zero. (Gilles Mingasson) Os caminhantes exaustos são recompensados ​​com a visão. A subida de seis a sete horas os leva ao topo do vulcão mais alto do país. (Gilles Mingasson) Depois de ver o nascer do sol, os caminhantes liderados por um guia descem a trilha Yoshida de 6, 8 quilômetros, a rota mais popular. (Gilles Mingasson)

No final de cada estação de escalada, o esgoto bruto das dependências da montanha era jogado pela face da rocha, deixando um fedor em sua esteira. Em 1998, Watanabe fundou o Monte Fuji Club para conduzir campanhas de limpeza. A cada ano, até 16.000 voluntários participam dos esforços periódicos do dia inteiro.

O volume de detritos arrastados pelas brigadas de lixo é espantoso: mais de 70 toneladas só em 2014. A organização cívica também ajudou a remover os pepinos burros, uma espécie de planta invasora de rápido crescimento, de Kawaguchiko, um dos lagos da região dos Cinco Lagos de Fuji.

A maior conquista do clube pode ter sido sua defesa de “bio-banheiros”, cheios de cedro lascado, pó de serra ou outros materiais para quebrar o lixo. Quarenta e nove foram instaladas perto de cabanas nas montanhas, a um custo de um bilhão de ienes (US $ 8, 9 milhões). Mas as unidades começaram a falhar. A substituição será cara. “Então, quem vai pagar?” Watanabe pergunta.

Alguns dos US $ 630.000 em pedágio arrecadados em 2015 foram para os salários de guarda florestal. Por enquanto, o Ministério do Meio Ambiente emprega apenas cinco guardas florestais para patrulhar os 474 milhas quadradas do parque nacional de Fuji.

Watanabe diz que não é suficiente. Ele também quer que o número de escaladores seja reduzido de 300.000 por ano para um número mais sustentável de 250.000. Embora os funcionários do governo em Shizuoka pareçam agradáveis, seus colegas em Yamanashi, cuja trilha é responsável por dois terços do tráfego de pedestres, temem que menos visitantes prejudiquem o turismo. Um quarto de milhão de moradores ganham a vida com os passeios relacionados a Fuji. "Yamanashi realmente incentiva mais escaladores", diz Watanabe. Suas objeções não foram ignoradas. Prefeituras locais recentemente estabeleceram diretrizes para os caminhantes que escalam Fuji fora de temporada. Os alpinistas agora são encorajados a enviar planos por escrito e levar equipamentos adequados.

Watanabe pediu a criação de uma agência do governo central do Monte Fuji que seria encarregada de montar um plano abrangente de preservação para o vulcão. Ele se preocupa com o impacto potencial das emissões de chuva ácida das fábricas costeiras. "Fuji tem um poder próprio", diz ele. "No entanto, está ficando mais fraco."

Não muito tempo atrás, o Japão foi abalado pela descoberta de graffiti em pedregulhos em vários locais no pico. Uma mancha de tinta em spray gerou uma manchete de horror no jornal diário Shizuoka Shimbun : "Montanha Sagrada Atacada". Watanabe estava menos perturbado pelo vandalismo do que pelos excrementos visíveis ao longo da trilha. A rudeza enfurece a Fuji, diz Watanabe. “Quanto tempo antes dos kami ficarem tão insultados que o vulcão explode?”

De todos os deuses e monstros que visitaram Fuji, apenas Godzilla não é bem-vindo lá. Em obediência à etiqueta de destruição observada em filmes que caracterizam o lagarto legendarily overgrown, cimeira de Fuji é tratada como um tesouro nacional ao qual o predador alfa é negado o acesso. Godzilla tem clicado sobre as encostas mais baixas em vários filmes - e outro turista acidental, King Kong, foi jogado de cabeça para baixo durante uma subida abortada - mas Godzilla nunca conquistou Fuji. Aqui está o que ele está perdendo:

Nesta rápida manhã de verão você está viajando muito acima de um corte feio na montanha (o estacionamento), e continua a subir. Enquanto enfrenta o Zen da pura exaustão, você sobe na terra árida que transpassou Basho e Hokusai. Ainda está lá: na súbita e turbulenta neblina, nuvens englobam o caminho e pinheiros fantasticamente retorcidos emergem da névoa como espíritos retorcidos e gesticulados. Talvez seja por isso que a Fuji se sente estranhamente viva. Basho escreveu:

Na chuva enevoada, o Monte Fuji é velado o dia todo - Quão intrigante!

Multidões na Trilha Yoshida chegarão ao cume, marcado por uma cratera de 820 pés de profundidade e 1.640 pés de largura, em cerca de seis horas. (Gilles Mingasson)

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Você é canalizado por uma trilha cercada por cordas, correntes e aterros de concreto. Os caminhantes estão tão amontoados que, de cima, parecem uma gangue de correntes. Alguns esperam em filas por horas enquanto o caminho se afunila em direção ao cume. Três anos atrás, Asahi Shimbun relatou: “Antes do amanhecer, a cúpula é tão abarrotada de caminhantes esperando pela visão lendária do nascer do sol que, se uma pessoa na multidão cair, um grande número de pessoas pode cair.” você vê a mais pálida mancha de luz. Para o oeste, fluxos de lava endurecida envolvem a base de pedras, algumas das rochas do tamanho de casas.

Atrás de você, o tilintar dos sinos de oração. Muito mais tarde, no crepúsculo, você olha para baixo e vê um longo cordão de lanternas e chapéus de palha - peregrinos sempre em direção ao céu para evitar que a ira divina caia sobre sua comunidade. Horas de confusões no deserto vulcânico levam ao sagrado solo do cume, o próprio altar do sol.

Estátuas de cães-leão rosnando ficam sentinelas nos degraus de pedra. Você atravessa o torii que atravessa o vento, e passa por máquinas de venda automática, lanchonetes, barracas de lembranças, correios, torres de retransmissão, um observatório astronômico. Empoleirado no topo da montanha, os detritos da civilização parecem um sacrilégio.

Eventualmente, você sobe até a borda da cratera marrom-amarronzada. Os budistas acreditam que o pico branco significa o broto do lótus sagrado, e que as oito cúspides da cratera, como as oito pétalas da flor, simbolizam o caminho óctuplo: percepção, propósito, fala, conduta, vivência, esforço, atenção e contemplação.

Seguidores do xintoísmo sustentam que pairar acima da caldeira é Konohanasakuya-hime ("Ela que trouxe seus filhos no fogo sem dor"), sob a forma de uma nuvem luminosa, enquanto os servos da deusa observam e esperam para entrar na cratera seu santuário com um coração impuro. O enxofre que sai da caldeira mancha o ar frio e pica as narinas. Em lados opostos, agache-se dois santuários xintoístas de concreto, repletos de totens e amuletos que os alpinistas deixaram para trás como talismãs de boa sorte. O aro é revestido de casais de mãos dadas e brandindo smartphones em bastões de selfie. “ Banzai !” (“Dez mil anos de vida longa!”), Eles gritam. Em seguida, eles saem para comer ramen no refeitório da cúpula.

Ao nascer do dia, você vigia o chão e observa o sol nascente queimando as nuvens. No ar rarefeito, você pode ver o Lago Kawaguchiko, o horizonte de Yokohama e a expansão interminável de Tóquio. Se você se levantar e se concentrar muito, muito intensamente, poderá invocar uma visão de Ejiri na Província de Suruga, uma visão de Hokusai com Fuji ao fundo, majestosamente imóvel, a própria simplicidade, a constante divindade. Você imagina os viajantes de Hokusai em primeiro plano - pegos por um lufada de vento na estrada aberta, segurando seus chapéus, curvando-se na rajada enquanto folhas de papel flutuando escapam do quimono de uma mulher e rodopiam sobre um campo de arroz.

A montanha começa a se sentir misteriosa novamente.

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Este artigo é uma seleção da edição de maio da revista Smithsonian.

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