Ao entrar na Cratera Haleakala, a enorme boca do maior vulcão de Maui, nas ilhas havaianas, parece um exercício de privação sensorial. No chão da cratera, uma extensão desolada de lava retorcida e seca alcançada após uma caminhada de duas horas por uma trilha esculpida em sua parede, o silêncio é absoluto. Não é um sopro de vento. Não há insetos de passagem. Não há músicas de pássaros. Então eu pensei ter detectado bateria. Foi o eco fantasmagórico de algum ritual antigo? Não, eu finalmente percebi, era o meu próprio batimento cardíaco, trovejando nos meus ouvidos.
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O vulcão havaiano, com sua vegetação única e ventos meditativos, tem uma conexão espiritual com a população nativa, Cantor de "E Ala E", de Clifford Nae'oleVídeo e som de Susan Seubert
Vídeo: Haleakala: um lugar sagrado
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O agora inativo vulcão Haleakala, que emergiu do Oceano Pacífico há mais de um milhão de anos, ocupa três quartos do território de Maui. (Guilbert Gates) 
Do deserto de cinzas à floresta tropical, a Cratera Haleakala de 19 milhas quadradas ostenta uma paisagem variada. No centro há um caminhante no "Pelé Paint Pot", provavelmente nomeado para a deusa do fogo e dos vulcões. (Susan Seubert) 
Jack London, com sua esposa, Charmian, em Waikiki, visitou Haleakala pela primeira vez em 1907, pouco mais de uma década depois que a rainha do Havaí, Liliuokalani, foi deposto em um golpe apoiado pelos EUA. (APIC / Getty Images) 
Rainha Liliuokalani do Havaí em 1891. (Douglas Peebles / Corbis) 
Voluntários fazem uma viagem de serviço na cratera. (Susan Seubert) 
"Ondas de lava com dentes de serra incomodavam a superfície desse oceano estranho", escreveu Londres sobre a cratera. É mostrada aqui uma trilha através de cones de cinzas, remanescentes de um fluxo de lava. (Susan Seubert) 
Haleakala abriga um grande número de espécies ameaçadas de extinção, incluindo o nene, ou o ganso havaiano, o pássaro oficial do estado, e o uau, um petrel que emite um estranho grito de latido. (Susan Seubert) 
Cachoeiras e piscinas, como Oheo Gulch, ou "Sete Piscinas Sagradas" mostradas aqui, são abundantes na parte leste de Kipahulu do parque, onde a água esculpiu um vale gigante em sua jornada para o Pacífico. (QT Luong / Terragalleria.com) 
A superintendente do parque, Sarah Creachbaum, fala com Kuhea Paracuelles, coordenador nativo de assistência havaiana. (Susan Seubert) 
Amigos do presidente do Haleakala, Matt Wordeman, ajuda a remover plantas invasoras no parque. (Susan Seubert) 
Um Silversword é uma das muitas flora encontradas em Haleakala (Susan Seubert) 
Em primeiro plano, à direita, está uma das três cabines públicas do parque. (Susan Seubert) 
A vasta cratera de 19 quilômetros quadrados possui uma paisagem variada, do deserto de cinzas à floresta tropical. (Susan Seubert) 
Grande parte da cratera é a cor ocre e cinzenta do deserto de cinzas alpinas, visto da trilha Sliding Sands Trail, um caminho que leva os caminhantes à zona de erupção. (Susan Seubert) 
Cachoeiras e piscinas são abundantes na parte leste de Kipahulu do parque, como a Cachoeira Waimoku, com 400 pés de altura, no Oheo Gulch, onde a água esculpiu um vale gigante em sua jornada ao Pacífico. (QT Luong / terragalleria.com) 
A árvore nativa ohia (à direita: em Kaupo Gap) é uma das primeiras a crescer depois de uma erupção. (Susan Seubert) 
Mark Twain chamou o nascer do sol em Haleakala de “o mais sublime espetáculo que já testemunhei” (Susan Seubert). 
Haleakala é "o mais próximo que se pode chegar dos céus", diz o professor de estudos havaianos Kiope Raymond. Mostrado aqui é um nascer da lua de Kapalaoa Cabin. (Susan Seubert) 
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Em 2008, especialistas acústicos do Serviço Nacional de Parques descobriram que os níveis de som ambiente dentro da cratera de Haleakala estavam próximos do limiar da audição humana - apesar da popularidade do parque. Cerca de um milhão de pessoas visitam o parque por ano, muitas das quais também ascendem ao ponto mais alto - o cume de 10, 023 pés de Haleakala - e observam o vasto campo de lava seca abaixo, que, em 1907, o escritor e aventureiro Jack London chamou "Uma oficina da natureza ainda confusa com os inícios da criação do mundo."
O vulcão agora adormecido, que emergiu do Oceano Pacífico há mais de um milhão de anos, ocupa três quartos do território de Maui. Embora seu interior, cujo aro tem 7 1/2 milhas de comprimento e 2 1/2 milhas de largura, seja comumente chamado de cratera, os geólogos se referem a ele como uma “depressão erosional” porque foi criado não por uma erupção, mas por dois vales fundidos. . Ainda assim, tem havido atividade vulcânica frequente em seu andar. A datação por carbono e a história oral havaiana sugerem que a última erupção ocorreu entre 1480 e 1780, quando um cone no flanco sul da montanha enviou lava para La Pérouse Bay, a cerca de três quilômetros da ponta mais ao sul de Maui, perto da moderna cidade resort de Wailea.
Apenas um pequeno número de visitantes de Haleakala desce ao chão da cratera. Aqueles que fazem o esforço, como fez Londres a cavalo com sua esposa, amigos e um bando de caubóis havaianos, encontram-se em um mundo estranhamente belo de lava quebradiça e contorcida. “Ondas de lava com dentes de dente aborreceram a superfície desse oceano estranho”, escreveu o autor de O Chamado do Selvagem, “enquanto em ambas as mãos surgiam cristas irregulares e espirais de forma fantástica”. Impressões iniciais da cratera como um terreno baldio sem vida são rapidamente dissipados. Líquenes delicados e flores silvestres pontilham a paisagem, junto com uma planta bizarra, encontrada em nenhum outro lugar na terra, chamada ahinahina, ou silversword de Haleakala. A planta cresce por até meio século como uma densa bola de folhas de aparência metálica, produz uma única torre alta que floresce apenas uma vez, com uma brilhante flor vermelho-sangue, e então morre. Aves havaianas ameaçadas prosperam aqui, incluindo a maior colônia de nidificação de petréis havaianos, ou uau, que soltou um latido peculiar, e gansos havaianos, chamados nene .
Embora grande parte da cratera seja a cor ocre e cinzenta do deserto de cinza alpino, os trechos orientais são de um verde exuberante, com faixas de floresta virgem de samambaia. O grupo de Londres acampou aqui, cercado por antigas samambaias e cachoeiras. Eles comeram carne seca, poi e cabra selvagem, e ouviram os vaqueiros cantarem perto da fogueira, antes de descerem para o Oceano Pacífico através de uma pausa na cratera chamada Kaupo Gap. "E por que ... somos os únicos a desfrutar dessa grandeza incomparável?", Perguntou-se em voz alta, segundo sua esposa, Charmian, em seu livro de memórias de 1917, Our Hawaii .
Na minha expedição solitária, o silêncio de Haleakala não durou muito. Quando atravessei os campos de lava, as primeiras rajadas de vento chegaram, depois nuvens densas cheias de chuviscos gelados. Logo a temperatura estava despencando e eu mal podia ver meus pés para o nevoeiro. O trovão estava explodindo quando cheguei à cabana de Holua, um dos três refúgios públicos construídos em 1937 em sequóias com a ajuda do Civilian Conservation Corps. Eles são os únicos abrigos feitos pelo homem na cratera além das cabines dos guardas florestais. Acendi um fogão a lenha enquanto o céu explodia em um raio. Durante o resto da noite, línguas de luz crepitante iluminaram os campos de lava fantasmagóricos e contorcidos. Pelé, a volátil e antiga deusa havaiana do fogo e dos vulcões, deve ter ficado descontente.
A história do Parque Nacional de Haleakala é inseparável da do próprio Havaí, cuja transformação do reino independente do Pacífico para o 50º estado dos EUA foi amplamente esquecida no continente. Quando o governo federal criou o parque em 1916, menos de duas décadas depois de ter tomado o arquipélago, ignorou a importância cultural da cratera para os havaianos nativos. Mas nos últimos anos, o antigo status de Haleakala ganhou nova atenção.
Parte do grupo de ilhas mais remotas do mundo, Maui foi primeiramente colonizada por humanos por volta de 400 a 800 dC, possivelmente por polinésios, que chegaram em canoas outrigger depois de percorrer 2.000 milhas de mar aberto. Chamada Alehe-la pelos antigos havaianos, o imponente pico da ilha acabou se tornando conhecido como Haleakala, ou "Casa do Sol". Era de suas alturas sagradas, diz a lenda, que o semideus Maui amarrou o sol ao passar por cima, desacelerando sua passagem pelo céu para prolongar seu calor vivificante.
Embora antigos havaianos construíssem suas aldeias ao longo da exuberante costa de Maui e nas encostas de Haleakala, muitos faziam visitas à cratera, embora muitos não sejam conhecidos. “Não havia habitação permanente”, diz Elizabeth Gordon, gerente do programa de recursos culturais do parque. “Apenas acampamentos temporários, às vezes em cavernas e túneis de lava. Mas foi um lugar muito especial ”.
A cúpula foi o local das cerimônias religiosas, diz Melanie Mintmier, uma arqueóloga que trabalha com a equipe de serviço do parque em Haleakala. "Há locais rituais antigos ao longo da orla e lugares sagrados dentro da cratera que conhecemos de lendas e tradições orais." Os antigos havaianos também vieram caçar pássaros, que forneciam penas para mantos cerimoniais, bem como comida, e para esculpir enxuga fora do basalto de uma pedreira no lado ocidental da borda. Muitas trilhas de pé atravessavam a cratera e um caminho também era pavimentado. Partes dela sobrevivem, assim como os restos de plataformas de templos, abrigos de pedra e montes de pedras. Mas as autoridades do parque não divulgarão os locais porque muitos dos lugares permanecem sagrados. “Os havaianos hoje usam alguns dos mesmos locais em Haleakala que seus ancestrais usavam para fins cerimoniais”, diz Gordon. "É uma cultura vibrante e viva."
"Uma série de rituais ainda ocorrem em Haleakala", diz Kiope Raymond, professor associado de estudos havaianos na Universidade do Hawaii Maui College (e um havaiano nativo). "Celebrações da estação, do solstício, comemorações ou adoração de divindades diferentes." É improvável que os visitantes notem os acontecimentos, diz ele, porque os praticantes costumam visitar lugares sagrados sozinhos ou em pequenos grupos. Um rito que Raymond diz que ainda é praticado em Haleakala é o enterro dos cordões umbilicais de crianças recém-nascidas ao lado dos ossos dos ancestrais da família. “Como acontece com muitos povos nativos americanos, os ossos dos mortos são [considerados] repositórios de energia espiritual, ou mana, e são reverenciados pelos nativos havaianos.”
O isolamento cultural da Europa das ilhas havaianas terminou em 1778, quando o explorador britânico Capitão James Cook ancorou na Ilha Grande. Oito anos depois, um explorador francês, o conde de La Pérouse, pousou em Maui. Seguiram-se comerciantes europeus e americanos, missionários e baleeiros, trazendo o cristianismo e doenças devastadoras. Os primeiros recém-chegados conhecidos a ascenderem a Haleakala foram um trio de pregadores puritanos da Nova Inglaterra que trabalhavam em uma missão no porto de Lahaina, em Maui. Liderados por havaianos nativos em 21 de agosto de 1828, William Richards, Lorrin Andrews e Jonathan F. Green viajaram de um acampamento na base da montanha até o cume. Perto do crepúsculo, eles olhavam para o chão da cratera. No ano seguinte, no Herald Missionário, eles relataram que a beleza do pôr do sol só poderia ser reproduzida pelo “lápis de Rafael”.
Outro intrépido turista ansioso para ver a cratera era um repórter pouco conhecido que se chamava Mark Twain. Aos 31 anos, em 1866, Twain havia tentado surfar em Oahu para a União de Sacramento (“Nenhum, exceto os nativos, já dominaram a arte de banhar-se completamente”, e se maravilhou com os vulcões ativos na Ilha Grande). Com a intenção de ficar apenas uma semana em Maui, ele acabou ficando cinco, perdendo completamente seus prazos. "Eu tive uma boa hora", escreveu ele. "Eu não teria enganado nada disso por escrito ... sob qualquer consideração." Numa madrugada, Twain se juntou a um grupo de turistas no cume de Haleakala e ficou espantado; Ele chamou o nascer do sol de "o mais sublime espetáculo que já presenciei". Ele também relatou ter rolado pedras gigantes na cratera para observá-los "descendo os lados quase perpendiculares, saltando trezentos pés em um salto".
Em seu livro de viagens de 1911 sobre o Pacífico, O Cruzeiro do Snark, Jack London pediu aos americanos que levassem o vapor de seis dias de São Francisco a Honolulu e o barco noturno até Maui para ver a cratera por si mesmos. "Haleakala tem uma mensagem de beleza e maravilha para a alma que não pode ser entregue por procuração", escreveu ele. O naturalista John Burroughs concordou, elogiando-o em seu ensaio de 1912 “Férias no Havaí”. Worth Aiken, o guia local que o levou ao cume, lembrou que Burroughs ficou encantado por cerca de dez minutos no aro e declarou que “o A maior visão da minha vida ”. Em uma carta posterior para Aiken, Burroughs comparou a cratera com os vulcões ativos da Ilha Grande do Havaí. “Kilauea é um vislumbre das profundezas do Inferno, mas Haleakala é uma visão das glórias do Céu: e foi o privilégio que me foi dado de ver novamente um dos dois, eu voltaria sem hesitação a Haleakala.”
Em 1916, o Congresso criou o Parque Nacional do Havaí, que incluía Haleakala, bem como Kilauea e Mauna Loa, na Ilha Grande, e depois não conseguiu nenhum financiamento. Como observou um congressista, “não deveria custar nada para operar um vulcão”. Poucos formuladores de políticas pareciam se importar com o que os havaianos nativos pensavam em transformar seu cume sagrado em uma atração turística.
A rainha do Havaí, Liliuokalani, foi deposto em um golpe apenas alguns anos antes, em 1893, por uma coalizão de empresários americanos e europeus, apoiados por marinheiros e fuzileiros navais americanos. Apesar da subsequente rebelião dos nativos havaianos e de uma petição maciça pelo retorno à independência, os colonos imigrantes continuaram pressionando os Estados Unidos para anexar as ilhas. A nação o fez em 1898, após a Guerra Hispano-Americana convencer o Congresso de que o arquipélago era um trampolim essencial para a influência do Pacífico. Após a anexação, a língua havaiana não era mais ensinada nas escolas, e a cultura nativa era ressequida.
Inicialmente, houve pouco aumento no número de haole (brancos) e outros não-havaianos que fizeram a jornada demorada para o novo parque de Maui. O primeiro guarda-florestal de tempo integral não foi nomeado até 1935, quando a conclusão de uma estrada até a cúpula começou a atrair mais visitantes. Em 1961, o Serviço Nacional de Parques declarou que Haleakala era um parque separado, mantendo rígidas proteções ambientais.
Mas a proteção da herança cultural da cratera ficou defasada até o chamado Renascimento Havaiano dos anos 1970, um ressurgimento da cultura havaiana parcialmente inspirada pelos movimentos nativos americanos. Ao mesmo tempo, uma nova geração de havaianos começou a expressar frustração pelo fato de sua relação ancestral com a terra ter sido cortada.
"O ressentimento existe e é uma coisa desconfortável", diz Sarah Creachbaum, atual superintendente do parque. “Mas a equipe está trabalhando muito para derrubar barreiras. Estamos tentando incorporar o conhecimento tradicional às práticas de gestão. ”O parque agora emprega guarda-parques havaianos nativos, diz ela, e procura usar a história oral nativa e o conhecimento ambiental em seus programas. Novos projetos são realizados sob consulta com kapuna (anciãos da família) e figuras da comunidade, embora o processo seja complicado pelo grande número de grupos e organizações havaianos nativos. (Ao contrário de muitas tribos nativas americanas, os havaianos nativos não são reconhecidos como um grupo distinto pelo governo federal e não possuem um único órgão ou voz de negociação.)
"Por enquanto, muitos havaianos são gratos pelo fato de o Serviço Nacional de Parques estar desempenhando um papel protetor para a terra que seus ancestrais já administraram", diz Kiope Raymond. "Mas também vemos a necessidade de os havaianos recuperarem uma espécie de soberania sobre suas terras, que foram tiradas deles sem o consentimento deles." Ele aponta para acordos no continente, onde os nativos americanos recebem um grau de soberania sobre seus próprios territórios. terra, como modelos para o que pode ser feito em Maui. (Um exemplo é o Parque Tribal Navajo Monument Valley, no Arizona e Utah, onde os navajos estão gerenciando com sucesso uma paisagem americana icônica.) “A administração de Haleakala deve ser devolvida aos havaianos”, diz Raymond.
"Haleakala possui um grande número de espécies ameaçadas", diz Matt Wordeman, presidente do Parque Nacional de Amigos de Haleakala, um grupo voluntário que ajuda a reparar cabines, remover plantas invasoras e apoiar a criação de gansos havaianos. Ele diz que todo parque nacional tem que equilibrar as necessidades diárias com a preservação, “e Haleakala cai pesadamente do lado da preservação”. Não há trilhas, nem incêndios nem acampamento em áreas não designadas.
O superintendente do parque, Creachbaum, diz que espécies invasoras são o maior desafio. No Havaí, onde plantas e animais de fora chegam diariamente, controlá-los é quase uma tarefa Sísifo. Nos últimos dez anos, cervos-axis, nativos da índia, foram introduzidos em Maui - provavelmente por caçadores - e começaram a pular cercas erguidas ao redor do parque na década de 1970. “Assim como os humanos, outras espécies descobrem que o Havaí é um ótimo lugar para se viver”, diz Creachbaum.
E a cratera é um ótimo lugar para se visitar. Na minha última manhã, eu acordei quando os raios de sol dourados começaram a se arrastar pelos campos de lava, iluminando os penhascos atrás de mim. Eu subi as rochas atrás da minha cabana, entrei em uma caverna, cujo uso como acampamento pode voltar mil anos, para ser envolvido mais uma vez em silêncio. "Se você passa algum tempo em Haleakala", Raymond havia me dito, "será superado pelo que Mark Twain chamou de 'solidão de cura'." Induz tranquilidade e estimula a reflexão. Os povos próximos à terra encontram cimeiras sagradas. É o mais perto que um pode chegar aos céus.
Contribuidor frequente Tony Perrottet é o autor de The Grand Tour do pecador . A fotógrafa Susan Seubert é baseada em Portland, Oregon e Maui.
