EDWARD STEICHEN: EM VOGA | ARTES E CULTURA | SMITHSONIAN - ARTIGOS, ARTES E CULTURA, ARTE E ARTISTAS

Para os fotógrafos que o seguiram, Edward Steichen deixou um rastro criativo das dimensões de Mozartean. Não havia muito que ele não fizesse e se saísse extraordinariamente bem. Paisagens, arquitetura, teatro e dança, fotografia de guerra - tudo aparece em seu portfólio.

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Aos 62 anos, Edward Steichen convenceu a Marinha dos EUA a deixá-lo reunir uma equipe de fotógrafos para capturar os homens que servem seu país no Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial.

Vídeo: Fotógrafos da Segunda Guerra Mundial de Edward Steichen

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Nascido em 1879 no Luxemburgo, Steichen veio com a família para os Estados Unidos em 1881 e começou a fotografar aos 16 anos, quando o meio em si ainda era jovem. Em 1900, um crítico que revisou alguns de seus retratos escreveu com admiração que Steichen "não está satisfeito em nos mostrar como uma pessoa se parece, mas como ele acha que uma pessoa deveria parecer". Durante sua longa carreira, ele foi um parceiro de galeria com o grande promotor de fotografia Alfred Stieglitz. Ele ganhou um Oscar em 1945 por seu documentário sobre a guerra naval no Pacífico, The Fighting Lady . Ele se tornou o primeiro diretor de fotografia no Museu de Arte Moderna de Nova York e criou a famosa exposição "Family of Man" em 1955.

Embora Steichen não tenha inventado a fotografia de moda, pode-se argumentar que ele criou o modelo para o fotógrafo de moda moderno. Um novo livro, Edward Steichen em Alta Moda: The Condé Nast Years 1923-1937, e uma exposição até 3 de maio no Centro Internacional de Fotografia em Nova York fazem esse argumento com veemência. Embora as mulheres vestidas com roupas caras atraíssem outros fotógrafos (notavelmente o muito jovem Jacques-Henri Lartigue em Paris), Steichen estabeleceu um padrão duradouro. "Steichen era um perfeccionista", diz Howard Schatz, um fotógrafo de moda cujos retratos de atores aparecem na revista Vanity Fair . "Seu olhar preciso para iluminação e design faz com que suas fotos dos anos 20 e 30, embora claramente do seu tempo, ainda sejam muito admiradas por fotógrafos de moda hoje em dia".

Steichen passou os primeiros anos do século 20 em Paris, buscando carreiras paralelas como fotógrafo de arte e pintor. Aqueles chamados, para não mencionar a suntuosa cidade em si, teriam levado seus olhos para as mulheres, tanto despidas quanto muito bem vestidas. Em 1907, ele fez uma fotografia de duas senhoras em deslumbrantes vestidos brancos entrando em uma carruagem na pista de corridas de Longchamp - um sinal precoce de que ele tinha um instinto de costura. Quatro anos depois, ele foi designado pela revista francesa Art et Décoration para produzir fotos de vestidos do estilista parisiense Paul Poiret. Como William Ewing, diretor do Musée de l'Elysée, coloca em um ensaio no livro: "Qualquer americano sofisticado em Paris com a curiosidade visual de Steichen teria sido pressionado a não prestar atenção a este domínio da publicação. " Mas seu sucesso como fotógrafo de arte superou seu interesse no reino mais comercial das revistas de moda, e ele não fez outra fotografia de moda por mais de uma década.

Então ele passou por "um divórcio ruim e caro", diz outro dos ensaístas do livro, Carol Squiers, curadora do Centro Internacional de Fotografia. Em 1922, quando Steichen tinha 43 anos, ele passava pelo que hoje chamamos de crise da meia-idade. Ele tinha, como Ewing coloca, "sérios receios sobre seus talentos com o pincel", e Squiers escreve que ele disse ao colega fotógrafo Paul Strand que ele estava "cansado de ser pobre". Ele precisava de algo para renovar suas energias e, não incidentalmente, um meio de fazer sua pensão alimentícia e pagamentos de pensão alimentícia.

De volta a Nova York, ele foi convidado para um almoço que forneceu um remédio. O convite veio de Frank Crowninshield, editor da Vanity Fair, e da Condé Nast, editora da revista e da Vogue, cuja esposa e filha Steichen haviam fotografado em Paris. Foi Nast quem lhe ofereceu o cargo de fotógrafo-chefe da Vanity Fair, que significava, essencialmente, um retratista de casas. Mas o trabalho de moda regular para a Vogue também fazia parte do acordo, e Steichen aceitou de bom grado.

Naquela revista, tomaria o lugar do famoso barão Adolphe de Meyer, que fora atraído para o Harper's Bazaar . Embora de Meyer tenha sido a primeira estrela da fotografia de moda, Steichen logo se tornou a sua mais luminosa.

Seus retratos para a Vanity Fair trouxeram-lhe nova fama, pelo menos em parte por causa do status de celebridades como Gloria Swanson (que ele vestiu com um véu evocativo de renda preta) e um formidável e bonito Gary Cooper. Mas em suas tarefas na Vogue, Steichen produziu imagens tão meticulosamente concebidas quanto qualquer pintura de Gainsborough ou Sargent - mesmo que ele precisasse preencher página após página, mês após mês. "A Condé Nast extraiu cada gota de trabalho dele", disse Squiers em uma entrevista. Steichen "era uma indústria de um homem só para as revistas, então ele tinha que trabalhar rapidamente. Mas ele tinha um ótimo olho para onde tudo deveria estar."

A atenção de canto a canto de Steichen, aliada ao seu treinamento pictórico, permitiu que ele fizesse fotos de moda que variavam de estilo, desde ilustrações clássicas do século 19 até Art Nouveau e Art Deco. "Ele estava projetando com sua câmera", diz Squiers, "e depois de começar como um pictorialista [foco suave], ele trouxe um foco nítido para suportar e teve um tremendo efeito no campo".

Típico de seu trabalho é uma foto de 1933 de uma modelo usando um vestido estampado por um designer chamado Cheney. Steichen a coloca na frente de um fundo de dois tons coberto com curvas caligráficas que ecoam o vestido, em seguida, adiciona um chapéu branco, cachecol e luvas, uma cadeira de madeira e tulipas - todos os quais fazem uma composição que lembra uma pintura de Matisse. Mas ele também usou convenções de cinema para fazer até mesmo fotografias de estúdio - que são, por definição, artificiais - parecerem a vida mais invejável. Se duas mulheres e um homem estavam sentados em uma mesa de jantar bem equipada, Steichen se certificou de que parte de outra mesa, colocada com igual luxo, aparecesse atrás deles, transformando o estúdio em um bom restaurante onde os vestidos e smoking pretos contexto.

Em 1937, Steichen deixou a Condé Nast e, segundo Squiers, passou os próximos anos criando delfinários. (Ele havia se tornado um jardineiro ávido e talentoso na França.) Depois que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, ele vestiu o uniforme de um oficial da Marinha e dedicou seus talentos ao esforço de guerra. Ele nunca voltou a fotografar roupas, embora continuasse tirando fotos quase até a sua morte, em 25 de março de 1973, dois dias antes de completar 94 anos.

Depois da guerra, uma nova geração de fotógrafos de moda, mais notavelmente Richard Avedon, adotou câmeras menores e filmes mais rápidos, e eles começaram a deixar seus estúdios e instigaram os modelos a se moverem naturalmente em vez de posarem. As fotos em preto-e-branco de Stichen cuidadosamente encenadas que encantavam os leitores antes da guerra da Vogue, em sua maioria, davam lugar à cor e à espontaneidade. Mas, como Edward Steichen em Alta Moda prova, suas fotos mantêm seu poder de agradar.

Owen Edwards é um colaborador frequente do Smithsonian .

Em seus retratos de estrelas de cinema, Steichen se apropriava de imagens em movimento do uso de foco nítido e adereços - incluindo roupas. Gloria Swanson atrás de um véu. (Arquivo Condé Nast / Corbis)

Uma fotografia de Steichen de dois vestidos por Madeleine Vionnet reflete a facilidade de movimento pela qual a Vionnet era conhecida. O nome do modelo em branco não é registrado; Marion Morehouse, de preto, era uma das modelos favoritas do fotógrafo. (Cortesia Condé Nast Archive, Nova York © Condé Nast Publications)

O trabalho de moda de Steichen refletia sua maestria em apresentar roupas sob a luz mais atraente - seja simplesmente ou com elaborada encenação. (Cortesia Condé Nast Archive, Nova York © Condé Nast Publications)

A atriz americana Mary Heberden fez sua primeira aparição em Nova York em 1925 e se apresentou regularmente na Broadway nos anos 1930. (Cortesia Condé Nast Archive, Nova York © Condé Nast Publications)

Modelo Marion Morehouse em um vestido bouffant e atriz Helen Lyons em um vestido de manga longa por Kargère; máscaras do ilustrador WT Benda, 1926. (Cortesia Condé Nast Archive, Nova York © Condé Nast Publications)

Atriz Joan Crawford em um vestido de Schiaparelli, 1932. (Cortesia Condé Nast Archive, Nova York © Condé Nast Publications)

Modelo Marion Morehouse em um vestido de Vionnet, 1930 (Cortesia Condé Nast Archive, Nova York © Condé Nast Publications)

Com sua boa aparência e confiança, o ídolo da tela Gary Cooper representou o melhor da América para seus fãs. (Cortesia Condé Nast Archive, Nova York © Condé Nast Publications)

Edward Steichen, reconhecido por muitos como um dos melhores fotógrafos criativos do mundo, tornou-se o fotógrafo oficial da Vanity Fair e Vogue da Condé Nast em 1923. (Cortesia Condé Nast Archive, Nova York © Condé Nast Publications)