Apesar de (ou por causa de) sua escala monumental, sua intensidade movimentada e zumbindo, sua importância arqueológica e política, o zócalo da Cidade do México, por toda a sua beleza e grandeza, não é o tipo de lugar onde a maioria de nós escolheria. para sair: almoçando, encontrando amigos, observando as pessoas passarem. Mas a duas horas de carro a sudeste da capital, Puebla tem em seu coração um lindo centro histórico, um cemitério de arquitetura colonial e barroca. E seu belo zócalo é o coração gentil desse coração. Pare por alguns instantes em um dos bancos de ferro forjado e você acha que pode ficar lá para sempre.
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As ruas de Puebla, no México, estão cheias do som de mariachis que cantam na mais tradicional cerimônia mexicana
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Forrado com árvores frondosas e calçadas frias ao redor de uma fonte elaborada do século 18 que apresenta uma estátua do Arcanjo São Miguel, santo padroeiro da região, o zócalo, também conhecida como a Plaza de Armas, é infinitamente divertido. Tudo parece emblemático das maneiras engenhosas pelas quais o presente e o passado coexistem e se harmonizam nesta cidade histórica e moderna, lar de mais de um milhão de pessoas. Um velho vestido de touca e robe de um xamã mesoamericano toca flauta e dança perto de um vendedor segurando um buquê de balões gigantes com o rosto ensolarado do Bob Esponja. Sob uma tenda, os trabalhadores informam os transeuntes sobre as exigências dos trabalhadores de uma das fábricas multinacionais do México, enquanto, em um canto distante, uma equipe de filmagem está filmando um comercial para telefones celulares. Um quarteto de mariachis do século XXI - homens jovens usando óculos escuros, jeans e camisetas - estão praticando canções dos Beatles, enquanto um par de gêmeos pequeninos persegue pombos até que seus pais os alertem para tomar cuidado com o vestido de comunhão da irmã mais velha. Nos pórticos arqueados que cercam a praça há livrarias e lojas que vendem roupas elegantes e objetos devocionais, bem como restaurantes e cafés nos quais você pode passar horas, tomando café e mordiscando churros, os crullers fritos que podem ser a exportação mais simples para a Espanha. Novo Mundo.
Sem deixar os limites do zócalo, você pode contemplar a fachada da impressionante e intimidante Prefeitura da cidade e, ainda mais recompensadora, o exterior da catedral de Puebla, obra-prima da arquitetura eclesiástica mexicana. O edifício foi iniciado em 1575 e consagrado em 1649, mas o interior - decorado com bancas de coro esculpidas e incrustadas, estátuas de ônix, imensos altares pintados e um órgão de tubos gigantesco - exigiu várias centenas de anos para ser concluído; a copa exuberante sobre o altar central foi concluída em 1819, e as mudanças continuaram a ser feitas no século XX. Como conseqüência, a igreja funciona como uma espécie de visita guiada pelos principais estilos e períodos da arquitetura religiosa mexicana - colonial, barroca, maneirista e neoclássica, todos reunidos sob uma cúpula crescente.
Ouvindo o carrilhão tocar todos os dias ao meio-dia na torre sul da catedral, considerada a mais alta do México, você pode acreditar na lenda de que o assustador problema de engenharia de como instalar o sino de 8, 5 toneladas na torre extraordinariamente alta foi milagrosamente resolvido. quando os anjos assumiram para ajudar os construtores. Durante a noite, dizem, os anjos ergueram o sino e o colocaram na torre.
De fato, os anjos desempenham um papel importante na história religiosa de Puebla, que foi fundada em 1531. De acordo com uma história, a cidade deve sua localização e sua própria existência a um sonho de Frei Julián Garcés, o primeiro bispo de Puebla. nomeado pelo papa Clemente VII em 1525, quatro anos depois que Hernando Cortés provocou a queda do Império Asteca. Na visão do frade dominicano, os anjos mostraram-lhe exatamente onde a cidade deveria ser construída.
Os anjos não só foram abençoadamente úteis, mas surpreendentemente profissionais, vindo equipados com linhas de cordas e ferramentas de levantamento que situavam o assentamento, demarcavam seus limites e projetavam uma rede de ruas projetada para refletir as mais recentes noções européias de ordenado planejamento urbano. Puebla de los Angeles (Cidade dos Anjos) a cidade seria chamada. Ocupando um vale verdejante à sombra de um vulcão, o Popocatépetl, seria um lugar agradável para os colonizadores espanhóis viverem entre as tribos indígenas da região (cujos números já haviam sido devastados pela doença e pelo derramamento de sangue que se seguiu à conquista) e sob a os guias angélicos do bispo, agitando com benevolência as igrejas que os frades e governadores iriam construir para si mesmos, suas comunidades e os moradores recém-convertidos.
Uma explicação menos romântica para o estabelecimento de Puebla envolve a busca dos líderes coloniais por uma área que permitiria aos colonos possuírem propriedades e cultivar a terra com um grau de sucesso que poderia atenuar o anseio de suas antigas vidas no Velho Testamento. Mundo. Em grande parte desabitada, coberta por uma camada de solo fértil, abençoada com um clima hospitaleiro durante todo o ano e posicionada para ser uma parada conveniente na rota do porto de Veracruz até a capital mexicana, o local em que Puebla seria construída parecia lugar ideal para realizar o sonho (um pouco mais ligado à terra do que Fray Garcés) de um próspero centro industrial, agrícola e espiritual que serviria de modelo para outros em toda a Nova Espanha. Além disso, a nova cidade estaria localizada perto do centro da população indígena - e da mão-de-obra - de Cholula.
Na área imediatamente ao redor do Zócalo de Puebla, há evidências abundantes do papel essencial desempenhado por um dos líderes mais importantes da cidade, Juan de Palafox e Mendoza, que chegou a servir como bispo de Puebla em 1640 e, dois anos depois, como o bispo de Puebla. vice-rei da região também. Ansioso para ver a catedral concluída, Palafox pagou seus custos de construção em parte de seu próprio bolso e presidiu sua consagração. Em nove anos como bispo, Palafox supervisionou a construção de um seminário, duas faculdades e 50 igrejas. Mas a verdadeira chave para o personagem de Palafox (o filho ilegítimo de um aristocrata, ele era um reformador zeloso o suficiente para deixar seus superiores políticos inquietos) pode ser encontrado na biblioteca que ele acumulou, que ainda pode ser visitada, do outro lado da rua. entrada para a catedral.
Com seu teto arqueado e abobadado, janelas barrocas recortadas, varandas em camadas, altar dourado, estantes de madeira entalhadas e polidas e enormes volumes antigos feitos de pergaminho, a Biblioteca Palafoxiana sugere uma versão da vida real da biblioteca de feitiços mágicos de Harry Potter. O espaço crescente está se movendo bem como bonito; evoca toda a reverência e fome de aprendizado, livros e livros, que inspiraram os mais abastados colonizadores a introduzir os melhores aspectos da Renascença no Novo Mundo. A elegância e o poder da biblioteca superam quaisquer dúvidas que se possa ter sobre admirar a cultura que um país ocupante impunha aos colonizados, cuja própria cultura estava sub-representada nos 50.000 volumes nas prateleiras do bispo Palafox. Em última análise, entrar na instituição silenciosa e majestosa lembra de todas as maneiras pelas quais as bibliotecas, especialmente as belas bibliotecas, podem ser tão transportadoras e espirituais quanto as catedrais.
Como o resto do México, Puebla teve uma história conturbada marcada por guerras, invasões e revoluções. Vários confrontos militares importantes ocorreram lá, mais notavelmente a Batalha do Quinto de Maio, Cinco de Mayo, comemorada em um feriado que assumiu grande significado para os mexicanos que vivem fora de seu próprio país. Na batalha, que ocorreu não muito longe do centro de Puebla, em 5 de maio de 1862, o exército mexicano derrotou os franceses com a ajuda de tropas locais. Infelizmente, os franceses voltaram um ano depois e esmagaram as forças mexicanas e ocuparam o México até serem derrotados por Benito Juárez em 1867.
A classe alta aristocrática de Puebla, que ainda mantém conexões familiares e culturais com a Espanha, vive lado a lado com uma classe média em rápido crescimento, enquanto muitos dos moradores desesperadamente pobres da cidade habitam suas margens cada vez maiores e em constante expansão. A capital do estado mexicano de Puebla, a cidade é amplamente considerada como politicamente conservadora e religiosa, seu povo profundamente ligado à tradição e à igreja.
Talvez por coincidência, Puebla abrigue várias das maravilhas do catolicismo mexicano - não apenas a enorme catedral, mas também a Capela Rosário, localizada à esquerda do altar central da Igreja de Santo Domingo. Descrita por um visitante em 1690 como a "Oitava Maravilha do Mundo", a capela é tão densamente decorada - tão densamente povoada de estátuas de anjos, santos e mártires e figuras virgens que simbolizam fé, esperança e caridade - e, acima de tudo, tão artisticamente e generosamente salpicada com ouro que ficar debaixo de sua cúpula não é apenas metaforicamente, mas literalmente, deslumbrante. A densidade de detalhes e forma é tão exagerada que você só pode experimentá-la um pouco de cada vez, para que fotografias (sem flash, por favor) sejam lembretes úteis de que o esplendor dourado poderia de fato ter sido tão ornamentado e exuberante como você se lembra.
Além dos governadores e padres que trabalharam para estabelecer e manter o controle da cidade, o mais influente dos primeiros imigrantes espanhóis para Puebla foi uma delegação enganosamente humilde de ceramistas e ceramistas da cidade espanhola de Talavera de la Reina. Mesmo enquanto os políticos e os frades trabalhavam para governar a vida cívica e espiritual de Puebla, esses artesãos brilhantes se dirigiam à sua superfície vibrante e cintilante.
Entusiastas de azulejos e edifícios cobertos de azulejos (eu sou um deles) serão tão felizes em Puebla como em Lisboa ou no sul da Espanha. As ruas do centro da cidade são animadas, mas não tão lotadas ou pressionadas que você não pode parar e olhar para a luz do sol refletindo padrões cerâmicos de barro azul, marrom e verde do Nilo, ou nas figuras (caricaturas perversas do inimigos do proprietário original da casa) cozido no exterior do século 17 Casa de los Muñecos. O efeito pode sugerir elementos dos estilos mourisco, asteca e art nouveau. Quanto mais próximo do zócalo, melhor mantidos são os edifícios, mas mais longe, onde as fachadas de azulejos ficam mais frequentemente escondidas atrás de lojas de eletrônicos, barracas de taco, estúdios de fotógrafos de casamento e formatura e postos avançados do OXXO, o equivalente mexicano 7-Eleven, as habitações assumem uma leve melancolia.
Um entusiasmo despreocupado, despreocupado, quase imprudente, informa a decoração de muitas dessas estruturas, nas quais a mão do artesão individual (ou artista, dependendo do seu ponto de vista) está em toda parte em evidência. O nome da Casa del Alfeñique, um belo edifício do século XVIII que abriga um museu da história da região, é mais ou menos a "casa da confeitura clara de ovo", algo parecido com merengue.
Em 1987, a Unesco designou Puebla como Patrimônio da Humanidade, observando que a cidade contém aproximadamente 2.600 edifícios históricos. Seria fácil passar semanas no distrito histórico central, levando tempo para cada porta de madeira colonial cuidadosamente preservada, cada anjo de gesso, cada espiral e treliça, cada pátio abobadado levando a um pátio sombreado - um oásis escondido a poucos passos da rua ensolarada. A enorme variedade de lojas de alimentos - desde barracas de peixe ao ar livre até sorveterias onde você pode provar abacate, chile e outros sabores inesperados - lembra como era habitar uma metrópole altamente funcional, mas pré-corporativa, antes disso. grande parte da vida urbana foi arruinada pelo voo da classe média do centro da cidade, ou, alternadamente, pelo tipo de gentrificação que deu a tantas ruas a previsibilidade e mesmice de um shopping de alta qualidade.
Da mesma forma, Puebla lembra que as cidades ainda podem ser centros de vida comunitária e comercial. Orgulhosos de sua cidade, de sua história e de sua individualidade, seus moradores vêem sua casa como um lugar para ser desfrutado, não apenas como um centro para trabalhar e ganhar dinheiro. Há uma ampla gama de atividades culturais - desde concertos no imponente Teatro Principal do século XVIII até as lutas Lucha Libre na segunda-feira à noite na arena principal, onde lutadores mascarados jogam um ao outro em volta de uma multidão que ruge. Nos fins de semana, as famílias Poblano passeiam pelo mercado de pulgas na agradável Plazuela de los Sapos, onde os vendedores vendem mercadorias que vão desde jóias antigas, fotos religiosas e cartões-postais até bolsas tecidas de embalagens de doces e cintos feitos de cerveja.
No topo da Plazuela de los Sapos está uma das instituições mais queridas de Puebla, a charmosa La Pasita, fabricante do licor de mesmo nome, licor de nozes, degustação de passas, feito com frutas locais e conhecido em todo o México. Um pequeno bar com apenas alguns assentos, o La Pasita também vende uma seleção de outras bebidas com sabor de sobremesa, mas surpreendentemente potentes, temperadas com coco, gengibre ou anis, e servidas em copos de shot junto com fatias de queijo. Fundada em 1916, a loja está aberta apenas por algumas horas durante a tarde, e é uma tentação passar essas horas se envolvendo docemente e se encontrando cada vez mais interessada na decoração única de La Pasita, as prateleiras cobertas com bricabraque de todos sobre o mundo - imagens de estrelas de cinema e figuras históricas, brinquedos e cartas de baralho. Um pôster de uma jovem mulher lê " Pasita calmó su pena " ("Pasita acalmou sua tristeza"), e você não pode deixar de pensar que, ao longo de quase um século, esse delicioso bar ajudou seus clientes a fazer exatamente isso.
Para os viajantes que querem passar pelo menos parte do seu tempo em Puebla fazendo algo além de relaxar no zócalo, exclamando sobre os edifícios de azulejos extravagantes, visitando igrejas e bebendo licor de velas, a cidade oferece uma grande variedade de museus.
Inaugurado em 1991, o elegante Museo Amparo ocupa dois edifícios coloniais combinados para exibir uma extraordinária coleção particular de arte pré-colombiana e colonial. É um daqueles museus semelhantes a pedras preciosas (Menil Collection de Houston vem à mente) em que cada objeto parece ter sido cuidadosa e conscientemente selecionado com um olho para sua singularidade e perfeição estética, de modo que até mesmo os visitantes que imaginam que estão familiarizados com as maravilhas de A cultura mesoamericana vai recuperar o fôlego ao passar de uma galeria dramaticamente iluminada para outra, vitrines passadas exibindo artefatos que incluem uma figura olmeca sensivelmente remanescente do Pensador de Rodin, expressivas máscaras de pedra, esculturas realistas de animais (um cachorro com uma orelha de o milho em sua boca é especialmente notável) e outros que quase poderiam convencê-lo da existência das criaturas mais fantasiosas e improváveis, bem como de todos os tipos de objetos relacionados a rituais, jogos, mitologia e cálculos científicos e astrológicos.
Se eu tivesse que escolher apenas um museu para visitar em Puebla, seria o Amparo, mas com um pouco mais de tempo, reservaria alguns para os antigos conventos de Santa Mônica e Santa Rosa, não muito longe um do outro, e ambos a uma curta caminhada do zócalo. Construído no início do século 17 para cercar um dos mais belos pátios de azulejos em uma cidade de lindos pátios, o museu do antigo convento de Santa Mônica ilumina a existência claustral das freiras mexicanas - principalmente nas décadas que começaram em meados do século XIX. século, quando o governo proibiu oficialmente mosteiros e conventos, forçando os monges e monjas a continuar vivendo em segredo. No labirinto escuro de corredores estreitos, capelas escondidas, uma escada em espiral que desce até as câmaras subterrâneas e células quase sobressaltadas, parece possível inalar a atmosfera de sigilo e reclusão que as irmãs respiravam. Uma coleção de (suponho que se poderia dizer) jóias projetadas para a mortificação - cintos cravejados de pregos, pulseiras feitas de arame farpado - atesta os extremos de penitência que essas mulheres devotas praticavam. No entanto, em outras partes do museu há abundantes exemplos da inventividade e criatividade fantásticas que as mulheres derramaram nos objetos rendados, bordados e religiosos que eles criaram para preencher as longas horas de suas vidas contemplativas.
As coisas estão um pouco mais alegres e alegres no antigo convento de Santa Rosa, onde os melhores exemplos de artesanato mexicano - cerâmica, máscaras, fantasias, recortes de papel (incluindo um de um Pato Donald ligeiramente demoníaco), animais carrosséis pintados e assim por diante— foram recolhidos de todo o país. Minha seção favorita apresenta um grupo de armaduras de madeira projetadas para lançar exibições de fogos de artifício que, quando acesos, traçam os contornos de um elefante ou um esquilo. Mas o museu é justamente o mais orgulhoso da cozinha do antigo convento. A gloriosa cocina não é apenas um dos melhores exemplos da cidade de Talavera, mas, segundo a lenda popular, o lugar onde as freiras engenhosas lidaram com a perspectiva estressante de uma visita surpresa do bispo, combinando os ingredientes à mão e no processo. inventou o molho picante, com infusão de chocolate e gergelim - mole poblano - que agora é o prato mais conhecido da região.
A menção de mole poblano traz mais uma - e uma das razões mais convincentes - para visitar Puebla: sua comida. Eu ouvi a cidade descrita como o Lyon do México, e embora possa ser verdade que sua culinária é a melhor em todo o México (como afirma Poblanos), a comparação com Lyon só seria válida se os restaurantes de cinco estrelas do O capital culinário francês reconstituiu-se como estandes ao ar livre vendendo foie gras cozidos em pratos quentes ou braseiros de carvão. Há bons restaurantes em Puebla, e é útil procurar um deles se você estiver lá no verão, quando é possível provar a segunda contribuição mais famosa de Puebla para a culinária do seu país, chiles en nogada, pimentão recheado com carne e frutas, coberto com cremoso molho de noz e pontilhado com sementes de romã, de modo que se diz que suas cores vermelha, branca e verde evocam patrioticamente as da bandeira mexicana.
Mas na maioria dos casos, é amplamente aceito, a comida de rua prevalece em ótimos restaurantes. De modo geral, as formas mais confiáveis de encontrar a melhor comida são, primeiro, seguir o nariz e, segundo, se encaixar no final da linha mais longa.
Várias dessas linhas podem ser encontradas todos os dias na hora do almoço, um ou dois quarteirões a oeste da Biblioteca Palafoxiana, onde Poblanos faz fila para molotes, tortas fritas feitas de tortilhas de milho recheadas com uma escolha de queijo, tinga (uma mistura de carne desfiada)., chiles, tomates, cebolas e especiarias), salsicha e, na temporada, os deliciosos huitlacoches, ou fungo de milho. Em toda a cidade, há pequenos lugares especializados em cemitas, sanduíches recheados feitos de gergelim grelhado, tacos árabes, tortilhas de trigo recheadas com carne esculpida em uma coluna rotativa; ambos os lanches podem ter emprestado seus nomes das ondas de imigrantes libaneses (os cemitas podem ser relacionados à palavra semita) que chegaram ao México a partir da década de 1880.
Mas de longe o meu destino favorito para uma noite em Puebla é a Feria del Carmen, que acontece todo mês de julho no Jardin del Carmen, a poucos quarteirões do zócalo ao longo da Avenida 16 de Septiembre. A feira, que comemora o dia de festa de Nossa Senhora do Carmo, é um carnaval à moda antiga do tipo que você dificilmente vê mais ao norte da fronteira, mais funk e mais terroso do que qualquer coisa que você possa encontrar no mais autêntico, antigo feira de condado escolar. Se você é corajoso e confiante o suficiente, você pode montar uma roda-gigante ou deixar-se fiar vertiginosamente em um whirligig assustadoramente vintage, e, se você tiver um estômago forte, você pode visitar um dos shows secundários desamparados.
Mas a maior atração da féria - o que chama Poblanos aqui - é a comida. Sob cordas de luzes coloridas, as mulheres cuidam de enormes grelhados circulares, sobre as quais as chalupas poblanas (mini-tortilhas cobertas com salsa vermelha ou verde) chiam. Uma família vende xícaras de plástico de esquitas - amêndoas de milho temperadas com pó de pimenta e outras ervas mexicanas picantes, depois polvilhadas com suco de limão e queijo. Quando você cansar de navegar pelas multidões e esperar na fila para ser servido, você pode sentar em uma mesa sob uma tenda e fazer com que o proprietário traga pratos de huaraches (tortilhas artesanais recheadas com bife que se assemelham - em forma e, ocasionalmente, em durabilidade). - as sandálias após as quais são nomeadas) ou pambazos, pão frito recheado com carne e coberto com alface, creme e salsa.
Tudo é tão atraente e delicioso, e é tudo muito divertido, é difícil admitir para si mesmo que você atingiu o ponto de saturação. Felizmente, você pode andar um pouco dessa suficiência no caminho de volta para o Zócalo, onde você pode descansar, ver as pessoas passarem, ouvir os músicos de rua itinerantes e aproveitar todas as vistas e sons de uma noite agradável em Puebla.
O livro mais recente de Francine Prose é Anne Frank: O livro, a vida, a vida após a morte .
Landon Nordeman já fotografou imitadores de Elvis para o Smithsonian .
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Compradores e turistas se misturam no bairro colonial, que data do século XVI. (Landon Nordeman) 
Uma missa começa o dia na catedral de Puebla, "uma obra-prima da arquitetura exxlesiastica mexicana" iniciada em 1575. (Landon Nordeman) 
Uma dose de dois de licor de passas no La Pasita "acalma a tristeza" e facilita a transição dos visitantes para as ruas vibrantes de Puebla. (Landon Nordeman) 
Frutas frescas, piñatas e pinturas religiosas sustentam corpo e alma em Puebla. (Landon Nordeman) 
Pinturas religiosas em Puebla, México. (Landon Nordeman) 
O scrollwork dourado, as portas entalhadas e os tons pastéis do Mesón Sacristía de la Compañía, um hotel boutique, lembram a época colonial da cidade. (Landon Nordeman) 
Puebla, que fica à sombra do Popocatépetl, teve uma história conturbada marcada pela guerra. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez derrotou invasores franceses em 1867. (Landon Nordeman) 
Os mesoamericanos criaram estatuetas (no Museu Amparo). (Landon Nordeman) 
Combatentes modernos se vestem para as lutas de segunda-feira à noite. (Landon Nordeman) 
A inovação culinária mais sedutora de Puebla é o mole poblano, um molho de chocolate rico e picante. (Landon Nordeman) 
Mole poblano é creditada às freiras do Convento de Santa Rosa. (Landon Nordeman) 
No antigo Convento de Santa Rosa, um grupo de estudantes observa os antigos utensílios usados pelas freiras. (Landon Nordeman) 
Puebla compreende um showplace da arquitetura barroca e colonial. "Você acha que poderia ficar lá para sempre", diz o autor. (Landon Nordeman)
