À primeira vista, o implemento curioso - um bastão de madeira esculpido pintado à mão, de 11, 5 polegadas de comprimento, com uma alça fina em uma extremidade e uma maçaneta na outra - parece pouco atraente. No entanto, a ferramenta de cozinha, atualmente em exibição como parte da exposição "Tesouros mexicanos do Smithsonian" no Centro de S. Dillon Ripley em Washington, DC, representa a história de uma cultura e a história épica de um produto apaixonadamente desejado. O molinillo, ou agitador - este que data da década de 1930 - é um utensílio com certo talento, usado durante séculos para preparar uma espuma nas bebidas de chocolate quente nas cozinhas mexicana e da América Central.
Talvez, desde há 2.600 anos, os povos mesoamericanos começaram a usar os feijões do cacaueiro selvagem para preparar uma bebida amarga e cafeinada à qual acrescentaram várias especiarias. Os maias começaram a praticar e passaram para os astecas, mas se você andasse pelas ruas nos dias anteriores à chegada dos conquistadores espanhóis, você não teria visto ninguém curtindo um mocha matinal. De fato, os poucos privilegiados que bebiam uma taça do elixir escuro eram provavelmente membros do sumo sacerdócio ou da realeza. A dificuldade de colher vagens de cacau da floresta tropical e processar as sementes na pasta que servia de base ao chocolate, e seu efeito estimulante, elevava a bebida à província de rituais e riquezas. Segundo Ramiro Matos, curador da América Latina do Museu Nacional do Índio Americano, até mesmo os implementos utilizados na confecção e consumo de chocolate assumiram especial importância.
Diana Kennedy, uma autoridade em culinária mexicana que vive no estado de Michoacán há 50 anos, diz que o cacau ainda é adorado naquele país - como em quase todo o mundo. "Embora não seja fácil fazer chocolate a partir do zero", diz ela, "eu faço, e muitas pessoas o fazem. Eles não acham o processo tão árduo". Alguns mexicanos, acrescenta Kennedy, compram chocolate comercial, mas ela considera as variedades compradas em lojas muito doces. Kennedy, cujo livro mais recente é From Mexican Kitchen: Techniques and Ingredients, também faz seu próprio mexer. "Há muitos molinillos em minha casa e eu uso meus favoritos quando tenho convidados."
O molinillo da instituição é feito de madeira, osso e latão. "O cabo é usado como um eixo de rotação, entre duas mãos colocadas na palma da mão para dentro", diz Ramiro Matos. Para um pote de chocolate derretido e leite, aquecido juntos, o molinillo é usado para bater o líquido até que ele espuma. (A espuma, de acordo com a tradição, incorpora a essência espiritual do chocolate.) Matos acrescenta que o instrumento tem "associações muito agradáveis. No México, as crianças assistem ao chocolate sendo mexido e cantando músicas".
Os encantos do chocolate não se perderam nos conquistadores. A Espanha tinha algo que faltava às Américas - o açúcar - e esse acréscimo pode ter sido o que transformou uma bebida amarga em coisa de prazer e desejo, eventualmente a fúria da Europa.
Talvez esse utensílio ainda tenha o poder de inspirar pensamentos sobre o chocolate como um antigo símbolo da boa vida, e nos lembrar que nem mesmo esse comestível procurado está além da ameaça de nossa era obcecada pelo lucro. De acordo com um artigo recente no New York Times por Mort Rosenblum, autor de Chocolate: A Saga Bittersweet of Dark and Light, a Food and Drug Administration foi peticionada por uma associação de confeiteiros industriais "para substituir a manteiga de cacau com gorduras mais baratas e ainda chame o produto resultante de "chocolate". Os criadores de chocolate autêntico sempre saberão aonde ir para satisfazer seus desejos, embora a preços crescentes, sem dúvida. Mas e as gerações futuras? Será que eles sabem apenas uma substância degradada que é chocolate apenas no nome? As crianças no México ainda terão um motivo para cantar músicas para uma xícara de glória matinal? Chegou finalmente a hora de pegar nossos molinillos e seguir para as barricadas?
