Nós não podemos todos ter nossas poses de praia cobertas com fechaduras loiras abundantes, emplumadas, mas todos nós precisamos de roupa de banho, especialmente agora que o verão está sobre nós. À medida que o termômetro sobe, procuramos água: um mergulho no oceano, descansando ao lado da piscina, pulando por uma lareira na rua. Tudo isso significa vestir um maiô.
Cartaz Farrah Fawcett baseado em 1976 foto por Bruce McBroom de Pro Arts Inc., e publicado pela primeira vez na revista Life. (Revista Life) E isso muitas vezes significa encontrar uma roupa de banho, que pode ser esmagadora, considerando o excesso de opções: uma ou duas peças; esporte ou lazer, monótono ou padronizado?
Não foi sempre assim. A moda transmitida pela água explodiu nos últimos 50 anos, a partir de uma pequena variedade de tecidos, estilos e cortes - e esse é um passo dramático em relação às origens humildes dos equipamentos de banho nos séculos anteriores. Os alfaiates que apararam jardas de tecido em encobrimentos aquáticos para mulheres do século XVIII nunca poderiam imaginar que o que eles costuraram acabaria evoluindo em Farrah no vermelho dramático, e além.
Aqui no Threaded - que, se você é novo, e provavelmente você é, já que somos novos, nosso novo blog de roupas e história, (Welcome!) - nós estaremos olhando para a roupa de banho nos próximos meses enquanto o verão fica mais bem verão. Ao longo desta série, veremos a coleção da Instituição, como o maiô de Farrah, que foi recentemente doado ao Smithsonian - e indo além - para explorar a história cultural, os principais atores e detalhes mais refinados desse traje com capa de água.
Mosaico "Bikini girls" encontrado por escavação arqueológica da antiga vila romana perto da Piazza Armerina, na Sicília (Piazza Armerina) Nossa história começa no século IV, quando a Villa Roma de Casale na Sicília foi decorada com a primeira representação conhecida de mulheres usando roupas de banho. Como os fabricantes de mosaicos romanos queriam, aquelas mulheres sicilianas primitivas eram retratadas se exercitando no que parecia ser ternos de biquíni, top de bandeau e tudo mais.
A partir daí, devemos pular para frente, como se depreende do registro artístico que houve muitos séculos em que ninguém se aventurou na água - até 1687, quando a viajante inglesa Celia Fiennes documentou a típica roupa de banho daquela senhora naquela época:
As Ladyes entram no banho com roupas feitas de uma fina lona amarela, que é dura e feita de grandes mangas como um vestido de pastor; a água enche-se de tal maneira que se dá conta de que a sua forma não é vista, não se apega como outro linning, que parece, infelizmente, do tipo mais pobre que vai em seu próprio linning. Os cavalheiros têm gavetas e resguardos do mesmo tipo de lona, esta é a melhor linha, pois a água do banho mudará qualquer outro amarelo.
"Vestidos de banho", como eram referidos, no final do século XVIII, eram usados apenas para isso, banhos públicos, um modo padrão de higiene na época. Na verdade, “máquinas de banho”, carruagens de quatro rodas que seriam lançadas na água e projetadas para a maior modéstia do banhista, eram acessórios populares para o vestido de banho.
"Sereias em Brighton" por William Heath (1795 - 1840), c. 1829 (William Heath) No século seguinte, a modéstia prevaleceu sobre a forma e a função. As mulheres tomavam a água em vestidos compridos feitos de tecido que não se tornava transparente quando submersos. Para evitar que as vestimentas flutuem para expor qualquer bezerro precioso (ou para além disso, é proibido o céu), acredita-se que algumas mulheres tenham costurado pesos de chumbo na bainha para manter os vestidos baixos.
Em meados do século XIX e início do século XX, os vestidos de banho continuaram a cobrir a maior parte da figura feminina. Bloomers, popularizada por uma Amelia Bloomer, foi adaptada para a água e usada com túnicas, todas feitas de tecido pesado de flanela ou lã que pesava sobre o usuário, o que não era conveniente para a negociação do surf.
(Annette Kellerman, c. 1900s) Então, em 1907, um escândalo eclodiu quando a nadadora australiana Annette Kellerman, a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha, foi presa em Boston por usar um traje de uma só peça. (Acontece que as prisões por indecência em praias não eram incomuns durante esse período.) Seu traje de forma abriu caminho para um novo tipo de peça única, e nas próximas duas décadas, quando a natação se tornou um tempo de lazer ainda mais popular atividade, frequentadores da praia viu mais braços, pernas e pescoços do que nunca.
Em 1915, Jantzen, um pequeno knittery em Portland, inovou ao fazer um "traje de banho" de lã e oficialmente cunhar o termo seis anos depois. Não muito tempo depois, a empresa introduziu seu logo “Red Diving Girl”, que foi apenas o suficiente para incorporar um ponto de vista específico dos Roaring 20s.
(Logo de Jantzen, 1920) A Garota Mergulhadora Vermelha tornou-se uma imagem extremamente popular e transformou Jantzen em uma potência ao comercializar a florescente liberação da feminilidade à beira da água.
Então vieram os franceses. O mergulhador de Jantzen era puritano em comparação com o que o engenheiro francês Louis Réard chamou pela primeira vez de biquíni em 1946. Segundo a história, Réard escolheu o nome por causa de recentes testes atômicos no Atol de Bikini, no Oceano Pacífico. Sua idéia era que esse novo traje teria o mesmo efeito explosivo que a divisão do átomo em sua ilha homônima.
No início, o efeito era muito explosivo. Demorou algum tempo para pegar, mas eventualmente o biquíni estava em todas as praias e cultura popular. Na década de 1960, até mesmo Annette Funicello, outrora queridinha do Mickey Mouse Club, usava uma peça de duas peças na tela prateada.
Burquini (imagem de Giorgio Montersino) De lá e até hoje, a roupa de banho se espalhou em todas as direções: trajes de banho mais espaçosos, retrô, de cintura alta e duas peças; Burkinis (para os devotos banhistas muçulmanos); Camisas de natação de proteção UV; e a sempre popular tanga. O menor fio-dental de hoje ainda não é tão revelador quanto o monokini do estilista Rudi Gernreich, lançado em 1964, e que era basicamente a metade inferior de um biquíni suspenso com duas tiras de cabresto.
Até onde chegamos, torna ainda mais impressionante que o cartaz de Fawcett tenha tido um enorme impacto cultural, vendendo 12 milhões de cópias em 1975, e fazendo dela uma estrela. Este foi o auge da revolução sexual, afinal, uma época em que - se Dazed and Confused for acreditado - as garotas adolescentes correram para revelar a pele de impacto de biquíni enquanto estavam na aula de inglês. E sim, havia Farrah, essencialmente modelando o que o mergulhador de Jantzen usava durante a Lei Seca. O pescoço no traje vermelho de Farrah era um pouco mais profundo, e havia o sorriso dela, mais branco que branco. Enquanto o biquíni e o beicinho de Bardot faziam dela uma gatinha sexual vívida e voluptuosa, Farrah, sorrindo em sua peça vermelha, era uma Garota Americana, apenas se divertindo na praia e exibindo apenas um toque de sexualidade. Os franceses podem ostentá-lo, mas no fundo, nós americanos ainda gostamos de sugerir nossa sexualidade. E então colei na parede.
