Do convés de uma chalupa de 40 pés que percorre as águas geladas da Table Bay, Paul Maré olha para o horizonte iluminado da Cidade do Cabo. É início da noite, no final de um dia claro em dezembro. Maré e sua tripulação, competindo na regata final do Royal Cape Yacht Club antes do Natal, içam o braço e dirigem a chalupa para o mar. Um feroz sudeste está soprando, típico desta época do ano, e os membros da tripulação da Maré comemoram a última bóia e aceleram em direção à costa e a um braai comemorativo, esperando por eles no pátio do clube.
Maré, descendente de huguenotes franceses que imigraram para a África do Sul no final do século XVII, é presidente do yacht club, um dos muitos vestígios coloniais brancos que ainda prosperam na Cidade do Cabo - a "Cidade Mãe" da África do Sul. O clube, fundado em 1904 após a Segunda Guerra dos Bôeres, atraiu uma quase-branca associação desde então. (Hoje, no entanto, o clube administra a Sail Training Academy, que fornece instruções para jovens carentes, a maioria deles negros e corados.)
Depois que o Congresso Nacional Africano (CNA) de Nelson Mandela ganhou o poder na África do Sul nas eleições democráticas de 1994 (que governou desde então), alguns dos amigos brancos da Maré deixaram o país, temendo o declínio econômico, a corrupção e a violência. outras nações africanas pós-independência. Os dois filhos adultos da Maré imigraram para Londres, mas o consultor de engenharia de 69 anos não se arrepende de permanecer na terra de seu nascimento. Sua vida no subúrbio de Newlands, um dos enclaves afluentes nas encostas verdejantes da Table Mountain, é estável e confortável. Seu tempo de lazer é centrado em torno de seu iate, que ele possui com um sul-africano branco. "Estaremos nos preparando para a próxima travessia em breve", diz Maré, que navegou três vezes pelo Atlântico, que costuma ser tempestuoso.
Mais de uma década após o fim do apartheid, a Cidade do Cabo, fundada em 1652 pelo holandês Jan van Riebeeck, da Companhia das Índias Orientais, é uma das cidades que mais crescem no país. Grande parte dessa metrópole de 3, 3 milhões de habitantes na ponta sul da África tem a sensação de um playground europeu ou americano, um híbrido de Tetons, no estado de Wyoming, na região de Big Sur, na Califórnia, e na região de Provence, na França. Os capandos brancos desfrutam de uma qualidade de vida que a maioria dos europeus invejaria - surfando e navegando em algumas das praias mais bonitas do mundo, degustando vinhos em vinhedos estabelecidos há mais de 300 anos pelos primeiros colonos holandeses da África do Sul e mountain bike em trilhas selvagens acima o mar. A Cidade do Cabo é a única grande cidade da África do Sul cujo prefeito é branco e os brancos ainda controlam a maioria de seus negócios. Não surpreendentemente, ainda é conhecida como "a cidade mais européia da África do Sul".
Mas um olhar mais atento revela uma cidade em meio à transformação. O centro da Cidade do Cabo, onde se via relativamente poucos rostos negros no início dos anos 90 (as leis de aprovação do governo do apartheid excluíam quase todos os negros africanos da província do Cabo Ocidental), fervilha com os mercados africanos. Todos os dias, em um terminal central de ônibus, combis ou minibuses, depositam imigrantes às centenas de lugares tão distantes quanto a Nigéria e o Senegal, quase todos procurando emprego. As iniciativas do "empowerment econômico negro" do ANC elevaram milhares de africanos anteriormente desfavorecidos à classe média e criaram uma nova geração de milionários negros e mestiços e até bilionários. Com a hierarquia racial ditada pelo apartheid banida, a cidade se tornou uma mistura barulhenta de eleitorados e etnias concorrentes - todos competindo por uma fatia do poder. O boom pós-apartheid também viu a escalada da criminalidade nos bairros negros e nos subúrbios brancos, uma alta taxa de infecção por HIV e uma carência de moradia que forçou dezenas de milhares de imigrantes negros a morar em perigosos campos de posseiros.
Agora, a Cidade do Cabo começou a se preparar para o maior evento da cidade desde o fim do governo de minoria branca em 1994. Em 2004, a federação mundial de futebol, FIFA, selecionou a África do Sul como sede da Copa do Mundo de 2010. Os preparativos incluem a construção de um estádio de US $ 300 milhões para 68.000 assentos no próspero bairro de Green Point, ao longo do Oceano Atlântico, e um investimento massivo em infra-estrutura. Não surpreendentemente, o projeto gerou uma controvérsia tingida de nuances raciais. Um grupo de brancos abastados, que insistem que o estádio vai perder dinheiro e degradar o meio ambiente, tem sido confrontado com líderes negros convencidos de que os adversários querem impedir que torcedores negros cheguem ao seu bairro. A controvérsia diminuiu graças a uma promessa do governo do Cabo Ocidental, até agora não cumprida, de construir um parque urbano próximo ao estádio. "Para os capetonianos, a Copa do Mundo é mais do que apenas um jogo de futebol", diz Shaun Johnson, ex-executivo de um grupo de jornal e principal assessor do ex-presidente Mandela. "É uma oportunidade de nos mostrarmos para o mundo".
Por quase dois anos, de agosto de 2005 a abril de 2007, experimentei as contradições surreais da Cidade do Cabo em primeira mão. Eu morava perto de uma estrada rural sinuosa no alto das Montanhas Steenberg, na fronteira com o Table Mountain National Park e com vista para False Bay, 12 milhas ao sul do centro da cidade da Cidade do Cabo. Do meu poleiro, era fácil esquecer que eu morava na África. Diretamente do outro lado da rua da minha casa estendia-se a floresta de Tokai, onde eu corria na maioria das manhãs através de bosques densos de pinheiros e eucaliptos plantados pelos mestres coloniais ingleses da Cidade do Cabo há quase um século. A 800 metros da minha casa, uma vinícola do século XVIII ostentava três restaurantes gourmet e uma clientela branca como lírio; poderia ter sido arrancado do interior da França.
No entanto, houve lembranças regulares do legado do apartheid. Quando dirigia meu filho pela montanha até a American International School todas as manhãs, eu passava por um desfile de trabalhadores negros dos distritos de Cape Flats caminhando ladeira acima para manejar os jardins e limpar as casas de meus vizinhos brancos. Ao lado do meu shopping local, e do outro lado da rua de um campo de golfe usado quase exclusivamente por brancos, ficou ainda mais lembrado o passado recente da África do Sul: Pollsmoor Prison, onde Mandela passou quatro anos e meio depois de se mudar da Ilha Robben. Abril de 1984.
Eu também vivi à vista da Table Mountain, o maciço de arenito e granito que é a imagem icônica da cidade. Formada há 60 milhões de anos, quando a rocha rompeu a superfície da Terra durante a violenta ruptura tectônica da África, a partir da América do Sul, o pico de 3.563 metros chegou a atingir o altíssimo Monte Kilimanjaro. Nenhum outro lugar na Cidade do Cabo simboliza melhor a grande escala da cidade, o abraço da vida ao ar livre e a mudança de rosto. O Parque Nacional Table Mountain - a reserva que Cecil Rhodes, primeiro-ministro da Colônia do Cabo no final do século 19, esculpiu em fazendas particulares nas encostas da montanha - se transformou em um deserto contíguo de 60.000 acres, que se estende do coração de a cidade ao extremo sul da Península do Cabo; inclui dezenas de quilômetros de costa. O parque é um lugar de biodiversidade surpreendente; 8.500 variedades de flora arbustiva, ou fynbos - todas exclusivas do Cabo Ocidental - cobrem a área, junto com animais selvagens variados como cabras montesas, tartarugas, gazelas e babuínos.
Um dia de dezembro, eu dirijo até a sede rústica do parque para conhecer Paddy Gordon, 44, gerente da área do parque que fica dentro da metropolitana Cidade do Cabo. Gordon exemplifica as mudanças que ocorreram no país ao longo da última década: um graduado em ciências mestiças da antes segregada Universidade do Cabo Ocidental, tornou-se, em 1989, o primeiro não-branco designado para um cargo administrativo em todo o sistema do parque nacional. Em 12 anos, ele trabalhou até o cargo mais alto. "Antes de eu chegar, éramos apenas trabalhadores", diz ele.
Nós dirigimos bem acima da cidade ao longo da Kloof Road - uma faixa animada de casas noturnas, bistrôs franceses e restaurantes pan-asiáticos. Depois de estacionar o carro em um terreno turístico na base da montanha, começamos a escalar uma trilha rochosa que centenas de milhares de caminhantes seguem a cada ano até o cume da Table Mountain. Em um vento forte de verão (típico desta estação, quando as frígidas correntes antárticas colidem com a massa de terra do aquecimento da África Austral), Gordon aponta campos de azeitonas selvagens e aspargos, fynbos e lírios amarelos, que explodem em flor após os incêndios florestais que podem irromper lá. "Temos a maior diversidade em uma área tão pequena de qualquer lugar do mundo", diz ele, acrescentando que o desenvolvimento e o turismo tornaram os desafios da conservação mais difíceis. Em janeiro de 2006, no auge da estação seca de verão da Cidade do Cabo, um caminhante deixou cair um cigarro aceso em um estacionamento na base dessa trilha. Em poucos minutos, o fogo se espalhou pela montanha, deixando asfixiado outro alpinista que ficara desorientado na fumaça. O incêndio durou 11 dias, destruindo casas multimilionárias e exigindo os esforços de centenas de bombeiros e helicópteros transportando cargas de água do mar para se extinguir. "Queimou tudo", Gordon me diz. "Mas os fynbos estão chegando muito bem. Esse material tem uma incrível capacidade de se regenerar."
Gordon aponta um fluxo claro criado pela condensação de névoa no topo do planalto. "É uma das únicas fontes de água na face oeste da montanha", diz ele. O córrego, Platte Klipp, foi a principal razão pela qual o marinheiro holandês do século XVII Jan van Riebeeck construiu uma estação de abastecimento para a Companhia Holandesa das Índias Orientais, na base da Table Mountain. A estação cresceu em um posto avançado próspero, Kaapstadt; Tornou-se o ponto de partida para os Voortrekkers, imigrantes holandeses que cruzaram o deserto e velejaram por vagão de boi para estabelecer a presença Afrikaner em toda a África Austral.
A cidade mãe tem dirigido o destino da nação desde então. Em 1795, os britânicos tomaram a Cidade do Cabo, mantendo seu controle sobre toda a colônia por mais de 100 anos. Ainda hoje, os brancos falantes de inglês e africâner gravitam em torno de cantos opostos da cidade. Os falantes de inglês preferem os subúrbios do sul ao redor da Table Mountain e as comunidades à beira-mar ao sul do centro da cidade. Afrikaners tendem a viver nos subúrbios do norte a poucos quilômetros da costa do Atlântico. Os britânicos introduziram as primeiras leis racistas no país, mas foi o africânder Daniel François Malan - nascido na periferia da Cidade do Cabo - que se tornou o principal defensor da filosofia racista branca. Em 1948, o Partido Nacional de Malan varreu a vitória; ele se tornou primeiro-ministro e codificou suas visões racistas no sistema legal conhecido como apartheid.
A Lei de Áreas de Grupo de 1950 baniu todos os negros africanos da província do Cabo Ocidental, exceto aqueles que moravam em três municípios negros. Os corados do Cabo (descendentes de colonos holandeses, predominantemente mestiços, de língua africâner, seus escravos e habitantes indígenas locais) tornaram-se a principal fonte de mão-de-obra barata; eles eram cidadãos de segunda classe que podiam ser despejados de suas casas por decreto do governo e presos se pusessem os pés nas praias segregadas da Cidade do Cabo. De 1968 a 1982, o regime do apartheid retirou à força 60 mil cores de um bairro perto do centro da cidade para o Cape Flats, a oito quilômetros do centro da Cidade do Cabo, e então arrasou suas casas para abrir espaço para um projeto proposto apenas para brancos. (Os protestos pararam a construção; até hoje, o bairro, o Distrito Seis, permanece em grande parte um terreno baldio.)
Durante o auge dos protestos contra o apartheid nas décadas de 1970 e 1980, a Cidade do Cabo, isolada geograficamente e isolada da rivalidade racial pela quase ausência de uma população negra, permaneceu quieta em comparação com os distritos de Johanesburgo. Então, durante os últimos dias do apartheid, os negros começaram a chegar à Cidade do Cabo - até 50 mil por ano na última década. Na campanha eleitoral de 1994, o partido nacionalista dominado pelos brancos explorou o medo de que um governo liderado pelos negros desse seus empregos aos negros; a maioria escolheu o Partido Nacional sobre o ANC. Enquanto muitos negros se ressentem dos capetonianos de raça mista por não terem adotado o ANC, muitos coloristas ainda temem a competição negra por subsídios do governo e empregos. "A divisão entre pretos e negros é a verdadeira falha racial na Cidade do Cabo", me disseram Henry Jeffreys, um residente de Johannesburgo que se mudou para a Cidade do Cabo no ano passado para se tornar o primeiro editor não-branco do jornal Die Burger . (Um ex-editor foi o arquiteto do apartheid, DF Malan.)
Mas a lacuna está se fechando. A província do Cabo Ocidental, da qual a Cidade do Cabo é o coração, possui uma das economias que mais crescem na África do Sul. Uma infusão de investimentos estrangeiros e locais transformou o centro da cidade, outrora moribundo, em algo que o líder cívico Shaun Johnson chama de "floresta de guindastes". No final de 2006, um consórcio de Dubai pagou mais de US $ 1 bilhão pelo Victoria and Alfred Waterfront, um complexo de hotéis, restaurantes e lojas - e o terminal de balsas que transporta turistas pela Baía de Table até a Ilha Robben. O preço do mercado imobiliário disparou, mesmo em bairros antigos à beira-mar, como o Mouille Point, e a bolha não mostra sinais de estouro.
A nova atividade econômica é enriquecer os sul-africanos que não podiam sonhar em compartilhar a riqueza há pouco tempo. Numa manhã brilhante, eu dirijo para o sul ao longo das encostas da Table Mountain até Constantia Valley, uma exuberante extensão de vilas e vinhedos; seus caminhos arborizados resumem as vidas privilegiadas da elite branca da Cidade do Cabo - o "conjunto de martas e esterco". Eu vim ao encontro de Ragavan Moonsamy, 43, ou "Ragi", como ele prefere ser chamado, um dos mais novos multimilionários da África do Sul.
Aqui, mansões envoltas por buganvílias estão escondidas atrás de muros altos; trilhas de cavalos serpenteiam colinas cobertas de florestas, cobertas de castanheiros, bétulas, pinheiros e eucaliptos. Equipes de segurança armadas de "resposta rápida" patrulham as pistas tranquilas. Dirijo através dos portões elétricos de uma propriedade de três acres, passando por jardins paisagísticos antes de parar em frente a uma mansão neocolonial, estacionando ao lado de um Bentley, dois Porsches e um Lamborghini Spyder. Moonsamy, vestindo jeans e camiseta, está esperando por mim na porta.
Recentemente, há 15 anos, a única maneira de Moonsamy conseguir entrar nesse bairro seria como jardineiro ou operário. Ele cresceu com oito irmãos em uma casa de dois cômodos em Athlone, uma cidade sombria em Cape Flats. Seus bisavós tinham chegado ao porto sul-africano de Durban, vindos do sul da Índia, para trabalhar nos campos de cana-de-açúcar como servos contratados no final do século XIX. Os pais de Moonsamy se mudaram ilegalmente de Durban para a Cidade do Cabo na década de 1940. Ele diz que ele e seus irmãos "viram a Table Mountain todos os dias, mas nós fomos doutrinados pelo apartheid para acreditar que não pertencíamos lá. Desde que eu era um adolescente, eu sabia que queria sair."
Depois de se formar em uma escola secundária segregada, Moonsamy se interessou pelo ativismo anti-apartheid. Em 1995, quando o governo do ANC começou a procurar maneiras de impulsionar as pessoas "previamente desfavorecidas" para a economia dominante, Moonsamy fundou sua própria companhia financeira, a UniPalm Investments. Ele organizou milhares de investidores negros e mestiços para comprar ações de grandes empresas, como uma subsidiária da Telkom, o monopólio de telefones estatais da África do Sul, e comprou participações significativas nelas. Ao longo de dez anos, Moonsamy reuniu bilhões de dólares em negócios, fez dezenas de milhões para si mesmo e, em 1996, comprou essa propriedade no canto mais exclusivo da Alta Constantia, um dos primeiros não-brancos a fazê-lo. Ele diz que está apenas começando. "Noventa e cinco por cento dessa economia ainda é de propriedade de brancos, e mudar a propriedade levará muito tempo", ele me disse. Falando de modo figurado, ele acrescenta que a cidade é o lugar para aproveitar a oportunidade: "Se você quer pegar um marlim, precisa ir à Cidade do Cabo".
Nem todo mundo pega marlin. Zongeswa Bauli, 39 anos, é um membro leal do ANC que usa camisetas de Nelson Mandela e votou no partido em todas as eleições desde 1994. Uma tarde, viajo com ela para sua casa no acampamento de Kanana, um assentamento ilegal dentro a cidade negra de Guguletu, perto do aeroporto da Cidade do Cabo. Em 1991, os últimos dias do apartheid, Bauli chegou aqui da destituída Ciskei - uma das chamadas "terras negras independentes", criada pelo regime do apartheid na década de 1970 - na atual província do Cabo Oriental. Por nove anos, ela acampou no quintal de sua avó e trabalhou como empregada doméstica para famílias brancas. Em 2000, ela comprou uma parcela de algumas centenas de dólares em Kanana, que hoje abriga 6.000 migrantes negros - e cresce 10% ao ano.
Bauli me conduz através de ruelas de areia, passando por barracos construídos com pranchas de madeira grosseiramente pregadas. Mosquitos pululam sobre poças de água estagnada. No pátio de um albergue estudantil há muito abandonado, agora tomado por invasores, ratos correm por pilhas de lixo apodrecido; moradores me dizem que alguém despejou um corpo aqui há um mês e ficou por descobrir durante vários dias. Enquanto drogas anti-retrovirais gratuitas foram introduzidas na Cidade do Cabo, a taxa de HIV continua alta e a taxa de desemprego é de mais de 50%; parece que todos os homens que encontramos não têm emprego e, embora sejam apenas cinco da tarde, a maioria parece bêbada. Ao nos aproximarmos de sua residência, Bauli aponta uma bomba de água quebrada ao ar livre, vandalizada na semana anterior. Finalmente chegamos a sua pequena cabana de madeira, dividida em três cubículos, onde mora com sua filha de 7 anos, Sisipho, sua irmã e os três filhos de sua irmã. (Depois de anos de agitação por invasores, o município concordou em 2001 em fornecer eletricidade para o campo. Bauli tem, mas milhares de recém-chegados não o fazem.) Depois de escurecer, ela se aconchega com sua família dentro de casa, a frágil porta trancada dos gângsteres, chamados tsotsis, que controlam o acampamento à noite. "É muito perigoso lá fora", diz ela.
Bauli sonha em escapar de Kanana. O ANC prometeu fornecer novas moradias para todos os posseiros da Cidade do Cabo antes do início da Copa do Mundo - a promessa "No Shacks 2010" - mas Bauli já ouviu essa conversa antes. "Ninguém se importa com Guguletu", ela diz com um encolher de ombros. As esperanças de Bauli se apóiam em sua filha que está na segunda série em uma escola pública primária na vizinhança afluente e predominantemente branca de Kenilworth - uma aspiração inatingível na era do apartheid. "Talvez até 2020, Sisipho possa me comprar uma casa", ela diz ironicamente.
Helen Zille, prefeita da Cidade do Cabo, culpa em grande parte o CNA pela crise imobiliária: os US $ 50 milhões que a Cidade do Cabo recebe anualmente do governo nacional, diz ela, são insuficientes para construir casas para 7 mil famílias. "A lista de espera está crescendo em 20 mil [famílias] por ano", ela me disse.
A história de Zille reflete a complexa dinâmica racial da cidade. Na última eleição local, sua Aliança Democrática (DA), um partido de oposição dominado por brancos, formou uma coalizão com meia dúzia de partidos menores para derrotar o atual presidente do partido. (Muitos eleitores de cor se voltaram contra o ANC mais uma vez e ajudaram a dar à AD a sua vitória.) Foi uma das primeiras vezes na África do Sul desde o fim do apartheid que o ANC havia sido retirado do cargo; os resultados das eleições criaram uma reação que ainda ressoa.
Zille, de 57 anos, é um dos poucos políticos brancos do país que fala xhosa, a segunda maior tribo da África do Sul, e vive em um bairro racialmente integrado. Ela tem um histórico impressionante como ativista, tendo sido presa durante os anos do apartheid por seu trabalho como professora em Crossroads, um campo de posseiros negros. Apesar de suas credenciais, o governo da província de Western Cape, controlado pelo ANC, lançou um esforço no final do ano passado para derrubá-la e substituí-la por um "comitê de prefeito" fortemente representado pelos membros do ANC. Sua queixa: a cidade não era "africana" o suficiente e teve que ser alinhada com o resto do país. Depois de protestos de partidários de Zille e críticas de alguns aliados do ANC, a liderança recuou.
As feridas ainda estão cruas. Zille se irritou quando perguntei a ela sobre ser interrompida em um comício que ela participou com o presidente sul-africano, Thabo Mbeki. Ela disse que a interferência foi "orquestrada" por seus inimigos dentro do ANC. "Esta eleição marcou a primeira vez que o partido de libertação perdeu em qualquer lugar da África do Sul", disse ela enquanto nos sentávamos no espaçoso escritório do sexto andar no Centro Cívico, um arranha-céu com vista para o porto da Cidade do Cabo. "O ANC não gostou disso." Quanto à alegação de que a Cidade do Cabo não era africana o suficiente, ela zombou. "Lixo! Eles estão dizendo que só o povo xhosa pode ser considerado africano? A tragédia é que o ANC promoveu a má impressão de que apenas os negros podem cuidar dos negros".
A central nuclear de Koeberg, a única usina nuclear da África, foi inaugurada em 1984 pelo regime do apartheid e é a principal fonte de eletricidade para a população de 4, 5 milhões de habitantes do Cabo Ocidental. Eu vim conhecer Carin De Villiers, gerente sênior da Eskom, o monopólio de poder da África do Sul. De Villiers foi uma testemunha ocular de uma das piores crises na história recente da África do Sul, que se desenrolou em Koeberg por duas semanas frenéticas no início de 2006. Pode muito bem ter contribuído para a derrota do ANC nas últimas eleições.
Em 19 de fevereiro de 2006, uma sobrecarga em uma linha de transmissão de alta voltagem desarmou automaticamente a única unidade de trabalho do reator nuclear (a outra havia sofrido danos maciços depois que um trabalhador jogou um parafuso de três polegadas em uma bomba de água). Com todo o reator de repente fora de operação, todo o Cabo Ocidental tornou-se dependente de uma usina a carvão localizada a mais de 1.600 quilômetros de distância. Enquanto os engenheiros tentavam desesperadamente ligar uma das duas unidades de 900 megawatts, Eskom ordenou que os blecautes paralisassem a Cidade do Cabo e a região, até a Namíbia, por duas semanas. "Foi um pesadelo", disse De Villiers. As empresas fecharam, os semáforos pararam de funcionar, as bombas de gasolina e os caixas eletrônicos foram desligados. Delegacias de polícia, clínicas médicas e escritórios do governo tinham que operar à luz de velas. Após o fechamento das bombas da cidade, o esgoto não tratado despejou rios e terras úmidas, matando milhares de peixes e ameaçando a rica vida das aves da Península do Cabo. Os turistas ficaram presos em teleféricos na Table Mountain; os ladrões aproveitaram os alarmes desativados para causar estragos nos bairros ricos. Quando a Eskom restaurou o poder em 3 de março, os apagões custaram à economia centenas de milhões de dólares.
Para De Villiers e o resto da população da Cidade do Cabo, as falhas de energia deram uma visão inquietante da fragilidade que se encontra logo abaixo da superfície próspera da cidade. Chamou a atenção para o fato de que a Eskom não conseguiu expandir a capacidade de energia para acompanhar o crescimento anual de 6% da província e abriu o ANC para acusações de mau planejamento e mau gerenciamento. Agora Eskom está lutando para construir novas usinas, incluindo outro reator nuclear, enquanto a cidade se prepara para a Copa do Mundo. O colapso do poder também desnudou as queixas raciais: muitos brancos, e alguns não-brancos também, viam o colapso como evidência de que a política oficial de empoderamento econômico negro trouxera pessoas não qualificadas para posições-chave de responsabilidade. "Dada a má administração dessa economia à la Eskom, começo a preferir que meus opressores sejam brancos", escreveu um leitor ao Business Day, um jornal sul-africano.
Paul Maré considera esses aspectos ásperos uma parte natural, embora frustrante, da transição para a democracia real. De pé no convés do Royal Cape Yacht Club no crepúsculo, com um copo de chardonnay sul-africano em uma mão e boerewors (salsicha grelhada) na outra, a Maré contempla as luzes brilhantes do centro da Cidade do Cabo e a cena de brancos prósperos África do Sul que o rodeia. A parceira da Maré, Lindsay Birch, 67 anos, resmunga que, na era pós-apartheid, "é difícil conseguirmos patrocínio para nossas regatas. A vela não é um esporte negro". Maré, no entanto, está apostando no futuro da Cidade do Cabo - e em seu lugar. "Sou africana", diz Maré. "Eu tenho 350 anos de história atrás de mim."
Ex-chefe da sucursal da Newsweek na Cidade do Cabo, o escritor Joshua Hammer é um freelancer que vive em Berlim.
O fotógrafo Per-Anders Pettersson reside em Cape Town.
Já no século 15, os marinheiros que rodeavam o Cabo da Boa Esperança ficaram deslumbrados com o que encontraram. Em 1580, o explorador britânico Sir Francis Drake escreveu que “Este Cabo é a coisa mais imponente e o Cabo mais justo em toda a circunferência da Terra” (Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty Images) 
A maioria dos visitantes da Cidade do Cabo vai até o topo da Table Mountain, desfruta de um chá da tarde no majestoso Mount Nelson Hotel, olha para os oceanos Atlântico e Índico dos altos penhascos no Cabo da Boa Esperança e visita a colônia de pinguins próxima. (Candice Lo) 
Desde o século XVII, a Ilha Robben tem sido usada para banimento - para leprosos, doentes mentais e milhares de párias sociais. Em 1948, o apartheid (afrikaans para "apart") tornou-se a política do governo sul-africano; as leis baseadas na classificação racial ditavam onde as pessoas poderiam viver e trabalhar. Entre 1961 e 1991, mais de 3.000 prisioneiros políticos anti-apartheid, incluindo Nelson Mandela, foram detidos nesta pequena e desolada ilha. Em 1999, a Ilha Robben foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, e agora a cada ano cerca de 600.000 turistas visitam. (Karen Sagstetter) 
Mandela se juntou ao Congresso Nacional Africano (ANC) em 1944 e começou a resistir ao apartheid em 1948. Em 1964 ele foi condenado à prisão perpétua por conspirar para derrubar o governo. Até 1982 ele foi encarcerado na Ilha Robben; ele se recusou a comprometer suas visões políticas para obter sua liberdade. A imagem (Mandela está à esquerda), em exibição na Ilha Robben, foi tirada em 1966. Os funcionários da prisão usaram como propaganda para dizer ao mundo como as condições estavam boas na prisão. Mas durante boa parte da estadia de Mandela, os prisioneiros tinham roupas mínimas e quase sempre estavam com frio. (Biblioteca de Imagens de Turismo da África do Sul) 
Mandela passava 16 horas por dia em sua cela e dormia no chão em uma esteira e três cobertores frágeis. Há apenas oceano aberto entre a Ilha Robben e a Antártida; ventos gelados e celas úmidas faziam as noites particularmente miseráveis. Prisioneiros acordaram dia após dia de trabalhos forçados, espancamentos e inúmeras humilhações. (Cape Town Routes Unlimited (www.tourismcapetown.co.za)) 
A visão de Mandela e de outros prisioneiros foi danificada como resultado do trabalho forçado na pedreira de calcário da Ilha Robben, devido à poeira constante e ao sol brilhante refletido dos penhascos de cal branca. Mas, com o tempo, a pedreira também era um lugar onde, durante os intervalos, os internos compartilhavam os poucos materiais de leitura disponíveis e estudavam, enquanto os simpatizantes olhavam para o outro lado. Com a ajuda da Cruz Vermelha Internacional e de outras organizações de direitos humanos e de políticos sul-africanos anti-apartheid, os presos do ANC conseguiram - através de constantes petições e greves de fome - obter melhorias na vida carcerária. O trabalho forçado foi reduzido e, eventualmente, o estudo foi permitido; livros podiam ser encomendados e muitos presos faziam cursos por correspondência em universidades sul-africanas e estrangeiras. (iStockphoto) 
O Museu do Distrito Seis, no centro da Cidade do Cabo, documenta uma das piores tragédias do apartheid. O Distrito Seis era um bairro pobre, porém vibrante, no centro da cidade, a leste do centro da cidade. Multirracial e cosmopolita, com uma cena de rua especialmente colorida e vida noturna, era de muitas maneiras o coração e a alma da Cidade do Cabo. Como Harlem e Greenwich Village, era uma meca do jazz; muitos músicos e artistas viviam lá. Alguns dos moradores, em sua maioria corados, mas também negros e brancos, viveram lá por cinco gerações. Então, em 1966, o Distrito Seis foi declarado uma "área branca" sob a Lei de Áreas de Grupos de 1950. O governo sustentou que a interação inter-racial gerava conflitos, exigindo a separação das raças. (Museu do Distrito Seis, Lutz Kosbab, fotógrafo) 
Remoções forçadas de residentes do Distrito Seis começaram em 1968. Em 1982, mais de 60.000 pessoas foram despejadas e se mudaram para a sombria área de Cape Flats, a 14 quilômetros a leste da Cidade do Cabo. Antigos vizinhos foram enviados para diferentes municípios, determinados por sua raça. Suas casas e lojas foram demolidas. As placas de rua no museu (à esquerda) foram recuperadas por um trabalhador designado para despejá-las na Table Bay. Ex-residentes do Distrito Seis são convidados a anotar a localização de suas casas demolidas e outros lugares no mapa do piso do museu. (Museu do Distrito Seis) 
A indignação doméstica e internacional impediu que o Distrito Seis se desenvolvesse como uma área apenas branca, e grande parte dela continua sendo um terreno baldio (à esquerda, tudo o que resta da antiga Rua Horstley). Em 2000, o governo devolveu grande parte das terras do Distrito Seis para seus antigos residentes e, a partir de 2004, alguns voltaram para novos lares. (Museu do Distrito Seis) 
Várias exibições do museu (à esquerda, uma barbearia reconstruída) comemoram e evocam o antigo bairro, assim como as fachadas exteriores recriadas de um café, casas, lojas e oficinas. (Museu do Distrito Seis, Paul Grandon, fotógrafo) 
Sob o apartheid, negros sul-africanos não tinham permissão para morar na cidade de Cape Town, e muitos deles foram removidos de áreas como o Distrito Seis e enviados para municípios. Localizadas nas periferias das vilas e cidades, estas eram áreas residenciais reservadas para não-brancos. Em Guguletu, a Casa de Hóspedes de Liziwe - há meia dúzia de casas de hóspedes nos municípios que recebem especialmente turistas estrangeiros - oferece passeios a pé. (Liziwe's Guest House) 
O Liziwe's Guest House tem boas relações com muitos dos moradores de Guguletu, e alguns abrem suas casas para os participantes nos passeios a pé. Nas áreas de barracas de Guguletu, uma típica caminhada até um banheiro público é de cinco minutos, então os moradores costumam usar baldes em casa. Não há casas de banho; as pessoas coletam água e se banham em baldes ou banheiras de plástico. (Liziwe's Guest House) 
Mzoli's Meats em Guguletu é muito popular entre os habitantes locais e turistas. Aqui Mzoli Ngcawuzele (centro), o fundador e proprietário, é acompanhado por Andy Rabagliati, um programador de computador, e Tina Marquardt, professora de matemática, ambos no Instituto Africano de Ciências Matemáticas na Cidade do Cabo (www.aims.ac.za) . O Mzoli's fica perto de algumas das partes mais pobres de Guguletu, mas esse negócio movimentado atraiu três caixas eletrônicos e uma loja de bebidas de luxo para a região. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, proprietária da Liziwe's Guest House (que serve cerveja africana de barril a um visitante estrangeiro), comprou um terreno em Guguletu e viveu em um barraco no terreno durante cinco anos. Depois, com uma doação de tijolos pela empresa onde o marido trabalhara há 25 anos, eles construíram a casa de hóspedes. (Liziwe's Guest House)
