Esta viagem começou de forma amorfa, com apenas uma bicicleta, uma terra estranha e dois meses para matar, mas assumiu uma forma: a de uma longa e lenta expedição à Capadócia. De todas as paisagens bizarras criadas pela água, pelo vento e pelo tempo, a Capadócia está entre as mais estranhas. Aqui, mesas sombrias do deserto mergulham em canyons cravejados de pináculos como morels gigantes. Os cristãos uma vez se esconderam dos tormentos romanos nas cidades subterrâneas, que permanecem até hoje. Cidades de cabanas de cavernas já foram esculpidas na rocha. Vulcões residem no horizonte, tão maravilhosos para assistir ao pôr do sol, e muitos aficionados do deserto americano podem se perguntar se Edward Abbey não saiu o suficiente.
Mas, para chegar à Capadócia, devo percorrer a metade da Turquia - o oitavo continente do mundo, se é que já houve um sétimo. A Capadócia fica no centro da Turquia, onde as distâncias são grandes e tortuosas, a terra é ampla, estéril e seca, as montanhas calvas e chamuscadas. Desde que deixei as Montanhas Koroglu, onde 200 milhas quadradas poderiam ter me mantido entretido por uma semana com comida suficiente, eu tenho me movimentado de 70 a 80 milhas por dia, principalmente contra ventos contrários ou ventos laterais, enquanto tento colocar o cenário lento atrás mim. Eu prendo a respiração e corro por Ankara, a capital da Turquia com mais de quatro milhões de pessoas. Eu saio do lado sul quatro horas depois, com o rosto sujo de fuligem, e continuo para sudeste na estrada D260 para o deserto.
O relevo vem de baixo quando o asfalto rochoso dá lugar ao solo suavemente pavimentado.
O asfalto é horrível. Metade das estradas na Turquia é pavimentada com pedras do tamanho de uma noz que sobressaem a meia polegada do alcatrão e vêm sacudindo meu cérebro e ossos durante os últimos 400 milhas. Muitas estradas de terra são mais suaves e este asfalto pode atrasar o ciclista.
Depois de cinco dias de acampamento, eu pago por um quarto do lado de fora da cidade de Kirsehir. Eu acordei cedo para o meu último passeio para a Capadócia, mas a porta está trancada e eu estou sozinha, presa dentro daquele casebre encardido, o gerente roncando em algum lugar distante com a chave no bolso. A natureza também está chamando e, embora eu adie o máximo que puder, acabo sucumbindo e encarando o abominável buraco no chão conhecido como o banheiro oriental. O gerente do hotel chega às 9 horas para me libertar.
No final da manhã, paro para comer um melão, um dos meus rituais diários favoritos. Eu rolo em uma praça da aldeia em um banco vazio debaixo de uma árvore. Um por um, eles se materializam em torno de mim: os homens ociosos da aldeia. Eles são incessantemente amigáveis, mas sem levar em conta a privacidade de alguém. Eles param para me encarar demoradamente e murmuram entre si em seu círculo crescente. “ Diga, Sam, de onde você acha que esse sujeito é?” “Alemanha, talvez? Eu só estou intrigado porque ele não usa calças pesadas, uma camisa de mangas compridas, tamancos de couro nos pés e um colete de lã como nós. Ele parece cansado de cachorro, não parece? Vamos fazer uma centena de perguntas!
“Você não está com calções e camiseta?”, Exclama um. Todo o grupo ri desajeitadamente.
"São 75 graus na sombra!" Eu cuspo.
"Alemanha? Inglaterra? ”Outro homem pergunta.
"América", suspiro. "Falar inglês. Pouco turco. Cansado, tão cansado. Seu asfalto está me matando e eu só quero um pouco de silêncio. Dispersar agora. Obrigado."
Garotos mais novos também chegam, gritando com tanta certeza quanto um cachorro late: “Hel-lo! Olá!"
"Por que você está sozinho?", Os homens persistem. "Você não tem uma esposa e um monte de crianças?" "Por que sua moto não tem um motor?" Há agora 10 deles (todos homens e meninos; mulheres e meninas quase nunca são vistas no país da aldeia turca) ).
"Çay !?" um homem sugere brilhantemente.
"Me poupe."
Não há escolha a não ser empacotar o melão e correr para ele. Nas milhas finais, encontro uma bela estrada lateral que corta direto para Avanos, no canto norte de Cappadocias. Não é só esta estrada pequena e tranquila, é um atalho, eliminando 20 quilômetros de estrada do meu passeio. Melhor ainda, é pavimentada suavemente e eu voo como se estivesse em trilhos. A terra começa a mudar à medida que surgem sinais de turbulência geológica. Nos campos de girassol e tomate, a rocha em camadas inclinada quebra a superfície. Algumas protuberâncias têm buracos abertos através delas. A trinta quilômetros de distância, vejo o monte Erciyes, de 13 mil pés, na neblina quente. Em algum lugar antes de lá, a apenas 10 quilômetros em linha reta, ainda invisível, mas apenas sob o meu nariz, é a paisagem da lenda: Capadócia.
