O helicóptero da Força Aérea Real Britânica varre baixo sobre um mar de grama de pântano, em seguida, inclina-se bruscamente para a esquerda, atirando-me do meu assento para o chão de metal áspero do helicóptero. Cinquenta pés abaixo, poças de água prateada salpicadas de flora cor de ferrugem e exuberantes ilhas de junco em formatos cortadores de biscoito se estendem em todas as direções. Mulheres envoltas em véus negros e túnicas negras chamadas abayas batem barcos compridos passando por búfalos de água pendurados na lama. Brilhos de luz dançam em uma lagoa e garças nevadas deslizam sobre as terras úmidas.
Estou viajando com uma unidade de soldados britânicos em direção a Al Hammar Marsh, um mar de água doce de 1.100 quilômetros quadrados localizado entre as cidades do sul do Iraque de An Nasiriyah e Basra, a segunda maior do país depois de Bagdá. Os engenheiros e soldados de Saddam Hussein a transformaram em um deserto após a guerra do Golfo Pérsico de 1991, mas durante os últimos três anos - graças ao desmantelamento de diques e barragens construídas pelas ordens de Saddam no início dos anos 1990 - os pântanos foram parcialmente rejuvenescidos. Agora, esse frágil sucesso está enfrentando novos ataques - desde privações econômicas até confrontos mortais entre milícias rivais xiitas.
O helicóptero Merlin toca em um campo lamacento ao lado de um aglomerado de casas de tijolos e juncos. Um jovem militar romeno com um capuz branco em volta da cabeça corre para nos saudar. Ele faz parte de um grupo de "proteção da força" despachado de An Nasiriyah em veículos blindados para garantir que essa equipe britânica de reconhecimento - explorando aldeias para a próxima turnê de mídia do Dia Mundial do Meio Ambiente - receba calorosamente a população local. Quando saímos da lama e entramos em uma estrada de terra, o Merlim voa para uma base militar próxima, deixando-nos em um silêncio que eu nunca havia experimentado no Iraque. Alguns momentos depois, duas dúzias de homens e rapazes iraquianos de uma aldeia próxima, todos vestidos em louça de banho - mantos tradicionais cinzentos - se aglomeram ao nosso redor. As primeiras palavras de suas bocas são pedidos de mai, água. Como Kelly Goodall, a intérprete do exército britânico, distribui garrafas de água, um jovem me mostra uma erupção no pescoço e pergunta se eu tenho alguma coisa para isso. "Isso vem de beber a água nos pântanos", ele me diz. "Não está limpo."
Os aldeões nos dizem que não veem um helicóptero desde a primavera de 1991. Foi então que Saddam enviou seus helicópteros para as zonas úmidas para caçar rebeldes xiitas e bombardear os árabes dos pântanos que os apoiaram. "Voltamos de An Nasiriyah e Basra após a queda de Saddam, porque as pessoas disseram que era melhor voltar aos pântanos", diz o chefe da aldeia, Khathem Hashim Habib. Um fumante inveterado, Habib afirma ter apenas 31 anos de idade, mas parece ter pelo menos 50 anos. Três anos após a reconstituição da aldeia, diz ele, ainda não há estradas pavimentadas, sem eletricidade, sem escolas e sem remédios. Mosquitos enxameiam à noite, e ninguém veio para pulverizar com inseticida. O mercado mais próximo de venda de peixe e queijo de búfala, a base econômica, fica a uma hora de distância de um caminhão; durante os meses chuvosos, o rio Eufrates se ergue, lavando a estrada, inundando a aldeia e deixando todos na lama.
"Queremos ajuda do governo", diz Habib, levando-nos pelo caminho até sua casa - quatro folhas de junco bem esticado sobre uma armação de metal. "Os funcionários em Basra e Nasiriyah sabem que estamos aqui, mas a ajuda não está chegando", ele diz a um oficial britânico.
"Estamos aqui para ver exatamente o que precisa ser feito", disse o oficial, inquieto, garante ao chefe. "Trabalharemos com o conselho provincial de Basra e faremos algumas melhorias."
Habib não parece convencido. "Nós não vimos nada ainda", ele chama depois das tropas enquanto se dirigem pela estrada para aguardar o retorno de Merlin. "Até agora tem sido apenas palavras." Enquanto os britânicos me empurram, pergunto a Habib se ele preferiria voltar a morar nas cidades. Ele balança a cabeça negativamente e seus companheiros se juntam. "A vida é difícil agora", ele me diz, "mas pelo menos nós temos nossos pântanos de volta".
Um ecossistema complexo criado pela inundação anual dos rios Eufrates e Tigre, os pântanos do Iraque sustentaram a civilização humana por mais de 5.000 anos. Alguns dos primeiros assentamentos da Mesopotâmia - "a terra entre os rios" - foram construídos em ilhas de junco flutuantes nessas terras muito úmidas. Este foi um dos primeiros lugares onde os seres humanos desenvolveram a agricultura, inventaram a escrita e adoraram um panteão de divindades. Em tempos mais recentes, o afastamento da região, a quase ausência de estradas, o terreno difícil e a indiferença das autoridades governamentais de Bagdá isolaram a área dos levantes políticos e militares que atingiram grande parte do mundo árabe. Em seu clássico de 1964, The Marsh Arabs, o escritor de viagens britânico Wilfred Thesiger descreveu um ambiente atemporal de "estrelas refletidas em águas escuras, o coaxar de sapos, canoas voltando para casa à noite, paz e continuidade, a quietude de um mundo que nunca conheceu motor."
Saddam Hussein mudou tudo isso. Projetos de construção e desenvolvimento de campos petrolíferos nos anos 80 drenaram grande parte das zonas úmidas; a Guerra Irã-Iraque (1980-88) forçou as pessoas a fugir das áreas de fronteira para escapar dos ataques de artilharia e morteiros. Em 1990, a população havia caído de 400.000 para 250.000. Então veio a guerra do golfo. Depois que a coalizão liderada pelos EUA derrotou o exército de Saddam em março de 1991, o presidente George HW Bush encorajou os curdos e os xiitas a se rebelarem contra Saddam, então, quando o fizeram, se recusou a apoiá-los. Saddam reconstituiu sua guarda revolucionária, enviou helicópteros e matou dezenas de milhares de pessoas. Rebeldes xiitas fugiram para os pântanos, onde foram perseguidos por tanques e helicópteros. Tropas terrestres iraquianas incendiaram aldeias, incendiaram leitos de juncos e mataram animais, destruindo a maior parte da viabilidade econômica da região.
Em 1992, Saddam iniciou a fase mais insidiosa de seus pogroms anti-xiitas. Trabalhadores de Fallujah, Tikrit e outras fortalezas baathistas foram transportados para o sul para construir canais, represas e diques que bloqueavam o fluxo de rios para os pântanos. À medida que as zonas úmidas secaram, estima-se que 140.000 árabes do pântano foram expulsos de suas casas e forçados a recolocar em campos miseráveis. Em 1995, as Nações Unidas citaram "evidências indiscutíveis de destruição generalizada e sofrimento humano", enquanto um relatório do Programa Ambiental das Nações Unidas no final dos anos 90 declarou que 90% dos pântanos haviam sido perdidos em "um dos maiores desastres ambientais do mundo". "
Após a derrubada de Saddam em abril de 2003, a população local começou a romper os diques e represas e bloquear os canais que haviam drenado as zonas úmidas. Ole Stokholm Jepsen, engenheiro agrônomo dinamarquês e conselheiro sênior do Ministério da Agricultura do Iraque, diz que "a recuperação aconteceu muito mais rápido do que imaginávamos"; pelo menos metade das cerca de 4.700 milhas quadradas de terras úmidas foi inundada. Mas esse não é o fim da história. Alimentados pelo derretimento anual de neve nas montanhas da Anatólia, na Turquia, os pântanos já estiveram entre os mais biologicamente diversos do mundo, suportando centenas de variedades de peixes, pássaros, mamíferos e plantas, incluindo o onipresente Phragmites australis, ou junco comum, que os locais usam para fazer de tudo, desde casas a redes de pesca. Mas as depredações de Saddam, combinadas com projetos de represas em andamento na Turquia, na Síria e no norte do Iraque, interferiram na "pulsação" natural das águas das enchentes, complicando os processos restaurativos. "A natureza está se curando", disse Azzam Alwash, um árabe pântano que imigrou para os Estados Unidos, voltou ao Iraque em 2003 e dirige o grupo ambientalista Nature Iraq, com sede em Bagdá. "Mas muitas forças ainda estão trabalhando contra isso."
Visitei os pântanos pela primeira vez em um claro dia de fevereiro de 2004. De Bagdá, segui um trecho do poderoso rio Tigris, de 1.100 km, para sudeste, até a cidade predominantemente xiita de Al Kut, perto da fronteira com o Irã. Em Al Kut, dirigi-me para o sudoeste, longe do Tigre, através do deserto, até An Nasiriyah, que se estende pelas margens do Eufrates, de 1.730 milhas de extensão. O zigurate de Ur, uma enorme pirâmide de degraus erguida por um rei sumério no século 21 aC, fica a poucos quilômetros a oeste de An Nasiriyah. Para o leste, o Eufrates entra no Al Hammar Marsh, reaparecendo ao norte de Basra, onde se junta ao Tigre. A Bíblia sugere que o Jardim do Éden de Adão e Eva estava na confluência dos dois rios. Hoje, o local é marcado por um parque de asfalto empoeirado, um santuário para Abraão e algumas palmeiras irregulares.
Eu me juntei a An Nasiriyah, uma cidade pobre de 360.000 habitantes e local de uma das batalhas mais sangrentas da guerra em curso, por um ex-guerrilheiro xiita que usa o nome Abu Mohammed. Um homem bonito, de ombros largos e barba grisalha, Abu Mohammed fugiu de An Nasiriyah em 1991 e passou cinco anos escondido nos pântanos após a derrota dos rebeldes. Em meados de 1996, ele e uma pequena célula de conspiradores xiitas planejaram o assassinato de Uday Hussein, filho psicopata de Saddam. Quatro dos camaradas de Abu Mohammed atiraram em Uday - e o deixaram paralisado - em uma rua de Bagdá em dezembro. Os Guardas Republicanos de Saddam perseguiram os conspiradores através dos pântanos, queimando juncos e juncos, derrubando florestas de eucaliptos e demolindo e incendiando as cabanas de qualquer povo local que fornecesse abrigo aos rebeldes. Abu Mohammed e seus companheiros fugiram pela fronteira para o Irã. Eles não começaram a se infiltrar no Iraque até que as forças dos EUA derrotaram Saddam em abril de 2003.
Depois de meia hora a leste de An Nasiriyah, através de uma paisagem sombria e plana de água estagnada, mares de lama, casas de blocos de concreto e minaretes, chegamos a Gurmat Bani Saeed, uma vila em ruínas no borda dos pântanos. É aqui que o rio Eufrates se divide em Al Hammar Marsh, e foi aqui que Saddam Hussein realizou sua ambição de destruir a vida árabe dos pântanos. Seu canal de 160 quilômetros de extensão, chamado de Rio Mãe de Todas as Batalhas, cortou o rio Eufrates e privou os pântanos de sua principal fonte de água. Após sua conclusão em 1993, "nem uma única gota de água foi permitida em Al Hammar", Azzam Alwash me contou mais tarde. "Todo o pântano se tornou um terreno baldio."
Em abril de 2003, Ali Shaheen, diretor do departamento de irrigação de An Nasiriyah desde o final dos anos 90, abriu três portões de metal e desmantelou um dique de terra que desviava o rio Eufrates para o canal. A água banhava as planícies áridas, inundando dezenas de quilômetros quadrados em poucos dias. Quase simultaneamente, a população local a 24 quilômetros ao norte de Basra derrubou diques ao longo de um canal na extremidade sul do pântano, permitindo que a água fluísse do Shatt-al-Arab, a via navegável na entrada do Golfo Pérsico. No total, mais de 100 barragens e aterros foram destruídos nos primeiros dias estimulantes, quando tudo parecia possível.
Abu Mohammed conduziu-me por caminhos estreitos que passavam por mares recém-formados manchados por barreiras de lama e juncos de juncos dourados. Chorus de sapos warbled de clusters de almofada de lírio. "Isso costumava ser uma parte seca do pântano", disse ele. "Nós costumávamos andar por cima, mas você vê que está se enchendo." Os retornados dos pântanos Árabes formaram até mesmo uma força de segurança rudimentar: homens de aparência rústica, armados com Kalashnikovs, que protegiam os visitantes e tentavam impor fatwas emitidos pelo grão-aiatolá Ali Al Sistani, o líder religioso preeminente dos muçulmanos xiitas do Iraque. Com as tropas da coalizão esgotadas e sem um sistema policial ou judiciário eficaz, os guardas locais serviam como a única lei e ordem na região. Uma patrulha vasculhava os pântanos em busca de pescadores que violassem a proibição de Sistani contra a "pesca por eletrochoque": usando cabos conectados a uma bateria de carro para eletrocutar todos os peixes em um raio de três pés. O método proibido estava ameaçando a ressuscitação do pântano quando estava em andamento.
Quando voltei aos pântanos em maio de 2006, o sul do Iraque, como o resto do país, tornou-se um lugar muito mais perigoso. Uma epidemia de seqüestros e assassinatos de ocidentais fez com que as viagens nas estradas do Iraque fossem altamente arriscadas. Quando anunciei pela primeira vez que esperava visitar os pântanos sem proteção militar, como fizera em fevereiro de 2004, tanto os iraquianos quanto os soldados da coalizão olhavam para mim como se eu fosse louco. "Só é preciso uma pessoa errada para descobrir que um americano está desprotegido nos pântanos", disse-me um amigo xiita. "E você pode não sair."
Então, liguei-me ao 51 Esquadrão RAF, uma unidade treinada por pára-quedas e infantaria que fornece segurança para o Aeroporto Internacional de Basra. Quando cheguei ao quartel-general às nove horas da manhã de maio, a temperatura já estava chegando a 100 graus e duas dúzias de soldados - usando ombreiras exibindo uma pantera negra, uma espada sarracena e o lema do regimento, "Swift to Defend". - estavam suando, empacotando suas Land Rovers blindadas com água engarrafada. O tenente de vôo Nick Beazly, comandante da patrulha, me disse que os ataques contra os britânicos em Basra haviam aumentado nos últimos seis meses para "uma ou duas vezes por semana, às vezes com uma saraivada de cinco foguetes". Na noite anterior, milicianos Jaish al-Mahdi, leais ao renegado clérigo xiita Muqtada al-Sadr, explodiram um Land Rover blindado com uma ronda de artilharia detonada por arame, matando dois soldados britânicos em uma ponte nos subúrbios ao norte de Basra. Kelly Goodall, a intérprete britânica que se juntara a mim vários dias antes na viagem de helicóptero até os pântanos, fora chamada no último minuto para lidar com o ataque. Sua ausência deixou o time sem ninguém para traduzir para eles - ou para mim. Todos os últimos tradutores locais, disseram-me, renunciaram durante os últimos dois meses depois de receber ameaças de morte de Jaish al-Mahdi.
Paramos ao lado de uma cerca de arame que marca o fim do aeródromo e o começo do território hostil. Soldados de cara feia trancaram e carregaram suas armas. Em uma ponte sobre o Canal Shatt al-Basra, as tropas desmontaram e checaram o espaço e a área ao redor em busca de armadilhas. Então, logo acima de uma elevação, os pântanos começaram. Barcos compridos jaziam atracados em águas rasas e o búfalo de água estava meio escondido nos juncos. Ao descermos por uma estrada de terra que beirava o vasto mar verde, os soldados relaxaram; alguns removeram seus capacetes e colocaram boinas azuis mais frias, como às vezes são permitidas em áreas relativamente seguras. Depois de 30 minutos de carro, chegamos a Al Huwitha, uma coleção de casas de blocos de barro e concreto ao longo da estrada; algumas casas tinham antenas parabólicas nos telhados de zinco corrugado. Crianças saíram das casas, cumprimentando-nos com os polegares e gritos de "OK". (A batalha britânica por corações e mentes realmente valeu a pena em Al Huwitha: após o reflorestamento, tropas despejaram milhares de toneladas de terra em terrenos alagados para elevar os níveis de terra para construção de moradias em certos pontos, melhorando a eletrificação e a purificação da água. Estamos felizes com os britânicos ", disse um homem local." Não temos problemas com eles, hamdilullah [graças a Deus]. ")
No centro de Al Huwitha ergueu-se um grande mudheef, uma capela comum de 30 pés de altura feita inteiramente de juncos, com um elegante teto curvo. Alguns homens locais me convidaram para entrar - eu consegui falar com eles em árabe rudimentar - e eu olhei para o interior, que consistia em uma série de uma dúzia de arcos parecidos com catedrais uniformemente espaçados, bem trançados de juncos, sustentando um teto curvo. . Tapetes orientais cobriam o chão, e no outro extremo, brilhando sob a luz natural suave que penetrava através de uma porta, eu podia distinguir retratos ricamente coloridos do Imam Ali, genro do profeta Maomé, e seu filho, Imam Hussein, os dois santos martirizados do islamismo xiita. "Nós construímos o mudheef em 2003, seguindo o estilo antigo", disse um dos homens. "Se você voltar 4.000 anos, encontrará exatamente o mesmo design."
O maior problema de Al Huwitha se origina de uma disputa tribal não resolvida que remonta a 15 anos. As pessoas da aldeia pertencem a uma tribo que abrigou e alimentou os rebeldes xiitas logo após a guerra do golfo. No verão de 1991, cerca de 2.500 membros de uma tribo rival de Basra e zonas úmidas ao norte mostraram os Guardas Republicanos de Saddam, onde os homens do Al Huwitha estavam escondidos. Os Guardas mataram muitos deles, um oficial da inteligência britânica me disse, e desde então há um mau sangue entre os dois grupos. "Os homens de Al Huwitha não podem nem descer a estrada em direção a Basra por medo do grupo inimigo", continuou o oficial. "Suas mulheres e crianças podem passar para vender peixe, queijo de búfala e leite nos mercados de Basra. Mas os homens ficaram presos em sua aldeia por anos". Em 2005, uma batalha furiosa entre as duas tribos eclodiu em um caso de amor - "uma história de Romeu e Julieta", acrescentou o oficial. A luta durou dias, com os dois lados disparando granadas propelidas por foguetes, morteiros e metralhadoras pesadas uns contra os outros. O oficial perguntou ao xeque de Al Huwitha "se havia alguma chance de uma trégua, e ele disse: 'Esta trégua só acontecerá quando um lado ou o outro lado estiver morto'".
A violência entre grupos xiitas dentro e nos arredores de Basra aumentou acentuadamente nos últimos meses. Em junho, o primeiro-ministro iraquiano Nouri al-Maliki declarou estado de emergência e enviou vários milhares de soldados para a área para restaurar a ordem. Em agosto, partidários de um líder tribal xiita assassinado lançaram morteiros em pontes e cercaram o gabinete do governador para exigir que ele prendesse os assassinos de seu líder.
Dirigindo de volta a Basra, passamos por um assentamento que estava sendo construído em uma área deserta, à vista da torre de controle do aeroporto. Os colonos, todos eles árabes de Marsh, haviam abandonado suas casas de zonas úmidas dois meses antes e estavam construindo casas feias e agitadas de blocos de concreto e estanho corrugado. De acordo com meus acompanhantes britânicos, a parte dos pântanos onde eles viveram é propriedade de sayeds, descendentes do profeta Maomé, que os proibiu de construir "estruturas permanentes", apenas casas tradicionais de junco. Isso era inaceitável, e várias centenas de árabes dos pântanos haviam pegado e se mudado para esse pedaço de ossos secos. É um sinal dos tempos: apesar da reconstrução de alguns plebeus e de alguns árabes dos pântanos que dizem querer voltar aos velhos hábitos, o retrato perfeito da vida árabe dos pântanos, desenhado por Wilfred Thesiger há meio século, provavelmente desapareceu para sempre. . O oficial britânico me disse que perguntara aos colonos por que não queriam morar em cabanas de junco e viver da terra. "Todos dizem que não querem", disse o oficial. "Eles querem sofisticação. Eles querem se unir ao mundo". Ole Stokholm Jepsen, agrônomo dinamarquês que assessora os iraquianos, concorda. "Teremos que aceitar que os árabes dos pântanos querem viver com instalações modernas e fazer negócios. Essa é a realidade."
Outra realidade é que os pântanos quase certamente nunca se recuperarão completamente. Em épocas anteriores, o Tigre e o Eufrates, transbordando de neve derretida das montanhas turcas, transbordaram sobre suas margens com regularidade sazonal. As inundações expulsaram a água salobra e rejuvenesceram o meio ambiente. "O momento da inundação é vital para a saúde dos pântanos", diz Azzam Alwash. "Você precisa de água doce fluindo quando os peixes estão desovando, os pássaros estão migrando, os juncos estão saindo de sua dormência de inverno. Isso cria uma sinfonia de biodiversidade".
Mas nos dias de hoje, a sinfonia diminuiu para algumas notas discordantes. Nas últimas duas décadas, a Turquia construiu 22 represas e 19 usinas hidrelétricas no Eufrates e no Tigre e seus afluentes, sugando água antes que ela cruzasse a fronteira norte do Iraque. Antes de 1990, o Iraque recebia mais de três trilhões de pés cúbicos de água por ano; hoje é menos de dois trilhões. Os pântanos de Central e Hammar, que dependem do Eufrates fortemente represado, obtêm apenas 350 bilhões de pés cúbicos - abaixo dos 1, 4 trilhão de uma geração atrás. Como resultado, apenas 9% do Al Hammar e 18% do Central Marsh foram reabastecidos, diz Samira Abed, secretário-geral do Centro de Restauração dos Pântanos do Iraque, uma divisão do Ministério de Recursos Hídricos do Iraque. "Eles ainda estão em um estado muito pobre". (O Al Hawizeh Marsh, que se estende ao Irã e recebe sua água do Tigre, recuperou 90% de sua área anterior a 1980.)
Linda Allen, uma americana que atua como consultora sênior do Ministério da Água do Iraque, me disse que obter mais água da Turquia é essencial, mas apesar do "grande interesse entre os iraquianos" em fechar um acordo, "não há acordo formal sobre a alocação e uso do Tigre e do Eufrates. " O Iraque e a Turquia pararam de se reunir em 1992. Eles se encontraram uma vez no início deste ano, mas enquanto isso os turcos estão construindo mais barragens a montante.
Azzam Alwash acredita que a intransigência de ambos os lados reprime qualquer negociação. Seu grupo, a Nature Iraq, está promovendo uma alternativa que, segundo ele, poderia restaurar os pântanos para algo como saúde plena com três bilhões de metros cúbicos de água adicional por ano. O grupo pede a construção de portões móveis nos tributários do Eufrates e do Tigre para criar um "pulso artificial" de enchente. No final do inverno, quando os reservatórios do Iraque podem entrar no Golfo Pérsico em antecipação ao derretimento anual da neve, os portões na extremidade dos pântanos Central e Al Hammar se fecharão, aprisionando a água e rejuvenescendo uma área ampla. Depois de dois meses, os portões reabririam. Embora o plano não reproduza exatamente o refluxo e fluxo natural das águas da inundação de uma geração atrás, "se conseguirmos administrá-lo bem", diz Alwash, "poderemos recuperar 75% dos pântanos". Ele diz que o governo iraquiano precisará de entre US $ 75 milhões e US $ 100 milhões para construir os portões. "Podemos fazer isso", acrescenta ele. "Trazer de volta os pântanos é imensamente simbólico, e os iraquianos reconhecem isso".
No momento, no entanto, Alwash e outros ambientalistas dos pântanos estão mirando mais baixo. Nos últimos três anos, a Nature Iraq gastou US $ 12 milhões em fundos governamentais italianos e canadenses para monitorar os níveis de salinidade da água do pântano e comparar as áreas de "recuperação robusta" com aquelas em que peixes e vegetação não prosperaram. Jepsen, trabalhando com o Ministério da Agricultura iraquiano, está executando a pesca, programas de criação de búfalos e esquemas de purificação de água: tanto a agricultura quanto a qualidade da água, ele diz, melhoraram desde a queda de Saddam. Além disso, diz ele, "as temperaturas máximas durante o verão foram significativamente reduzidas" em toda a província de Basra.
Sentado em seu escritório no antigo palácio de Saddam, em Basra, Jepsen recorda seu primeiro ano - 2003 - no Iraque melancolicamente. Naqueles dias, ele diz, ele poderia entrar em seu quatro por quatro e se aventurar profundamente nos pântanos com apenas um intérprete, observando a recuperação sem medo. "Durante os últimos seis meses, o trabalho ficou extremamente difícil", diz ele. "Eu viajo apenas com os militares ou com um detalhe de segurança pessoal. Não estou aqui para correr riscos em minha vida." Ele diz que o descontentamento entre os árabes dos pântanos também está aumentando: "Nos dias após o reflorestamento, eles ficaram muito felizes. Mas a euforia acabou. Eles estão exigindo melhorias em suas vidas; o governo terá que enfrentar esse desafio".
Nos pântanos, como em grande parte desse país torturado e violento, a liberação provou ser a parte fácil.
