Doree cox e katharine wolfe estofos esportivos, garrafas de água e mochilas cheias de MREs (refeições prontas para comer) encomendadas de um catálogo militar. Para estes caminhantes do deserto, Maine é chapéu velho, os Adirondacks um passeio no parque. Mas desbaste no meio de Boston Harbour? Agora você está falando.
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"Nós tínhamos toda a ilha para nós", disse Cox, de 77 anos, depois de acampar durante duas noites em Lovell's Island, de 62 acres. "Fizemos uma fogueira na praia, jantamos e assistimos às luzes de Boston." Seu único arrependimento? Não ser capaz de colher as amoras silvestres que crescem em todos os lugares nos matagais emaranhados. "As bagas não estarão maduras por algumas semanas", diz Wolfe, 64 anos.
"Nós assistimos gaivotas soltar mexilhões nas rochas, para abrir as conchas", diz Cox. “Os aviões da LoganAirport decolaram sobre o acampamento a cada 70 segundos, então houve um rugido, mas foi uma experiência absolutamente fantástica.”
Para aqueles que fazem o esforço para alcançá-los, as ilhas do porto de Boston oferecem beleza cênica e história. No entanto, eles praticamente não são notados na porta da sétima maior área metropolitana do país.
Para transformar a natureza selvagem negligenciada em uma atração central, o governo federal criou um dos parques nacionais mais incomuns do país em 1996. Os 1.600 acres de terra que compõem a área do Parque Nacional das Ilhas Harbour de Boston abrangem cerca de 30 ilhas e várias penínsulas. tudo dentro de um raio de 12 milhas do centro da cidade. Eles variam da península de 248 acres do World's End, cujos caminhos de carruagem foram definidos por Frederick Law Olmsted, até pequenos afloramentos como ButtonIsland, acessíveis apenas por barco. O Serviço Nacional de Parques, engajado em uma abordagem inovadora de mordomia, administra o parque em parceria com a cidade de Boston, agências estaduais e um par de grupos privados sem fins lucrativos.
Mais de 100.000 passageiros de balsa visitam anualmente, um número que não saiu dos dias em que era apenas um parque estadual. Guias para Boston mal mencionam a existência do parque. Uma das razões é a falta de amenidades: as ilhas compartilham uma única lanchonete e apenas um banheiro com água corrente (ambas na ilha de George). O superintendente do parque, George Price, acha que os números vão subir depois que o primeiro centro de visitantes do parque abrir no SpectacleIsland, possivelmente no próximo verão. "É uma ilha que você pode ver em muitos bairros de Boston", diz ele. Price espera que novas atrações, de shows ao ar livre a concessões de alimentos, acabem atraindo meio milhão de visitantes a cada ano.
O novo parque não está repleto de espécies ameaçadas ou possui enclaves intocados na natureza. Suas atrações estão ligadas a uma história dramática nas margens da sociedade, como sugerem os nomes das ilhas: Carrasco, Bumpkin, Ragged, Shag Rocks, The Graves.
“Durante séculos, as ilhas do porto foram o lugar onde Boston colocou o que não queria ver ou lidar, de prisioneiros a doentes mentais a instalações de renderização de cavalos”, diz o ex-congressista Gerry Studds, que defendeu a criação de o parque em meados da década de 1990. Desde antes do Boston Tea Party, tudo, desde o boxe sem luvas até a prostituição, floresceu aqui em grande parte fora da vista de ambos os bostonianos adequados e não tão adequados. “Ironicamente, em uma cidade que, desde o seu começo, conseguiu sobreviver do mar”, diz Studds, “a maioria das pessoas hoje não sabe que tem um porto cheio de ilhas”.
Cinqüenta anos atrás, o SpectacleIsland, mais próximo do porto interno, era um depósito de lixo da cidade que despejava lixo tóxico nas águas circundantes e queimou com fogo subterrâneo de lixo queimado. FortWarren, um extenso reduto de meados do século 19 na ilha de George, era considerado um depósito de lixo radioativo. Graças a um clamor público e a uma campanha de 13 anos liderada pelo historiador local Edward Rowe Snow, as ilhas se tornaram um parque estadual em 1970. Embora nominalmente protegidas, elas continuaram a definhar na década de 1990, com falta de fundos, atenção e respeito.
Parte do problema era a poluição; até dez anos atrás, Boston e outras 43 cidades estavam despejando esgoto bruto no porto. Hoje, depois de grandes esforços de limpeza, as praias reabriram, os clammers estão escavando novamente e as focas e até os botos estão de volta. Não muito tempo atrás, uma baleia jubarte juvenil foi flagrada a algumas centenas de metros da DeerIsland, local da nova e brilhante instalação de tratamento de lixo de US $ 3, 8 bilhões de 150 acres em Boston.
Se DeerIsland abriga um complexo de alta tecnologia, ThompsonIsland, com suas florestas de carvalho e bétula e salinas, é um refúgio acenando. Em mãos privadas quase continuamente desde 1626, quando o escocês David Thompson construiu um posto comercial que provavelmente era a primeira estrutura permanente de Boston, a ilha agora pertence ao Centro Educacional Outward Bound de Thompson Island, uma fundação que administra uma escola para meninos Cursos externos para todas as idades. A ilha está aberta para passeios públicos aos sábados.
Thompson tem sido o lar de instituições de ensino desde 1833, quando foi fundada uma escola para meninos indigentes “para a reforma de meninos que. . . correm o risco de se tornar membros viciosos ou inúteis da sociedade ”. A mácula da escola reformada desapareceu, mas a ênfase na juventude urbana continua. Willauer é a escola academicamente desafiadora da ilha para 50 meninos adolescentes, a maioria dos quais anda de balsa diariamente de um lado para o outro em seu campus de limpeza.
Alguns dos meninos de Willauer nunca haviam visitado um parque nacional antes - ou até mesmo estavam em um barco. “O legal dessa ilha é que há muitos pássaros”, diz Anthony Estremera, de 14 anos, inspecionando as casas de pássaros que ele e seus colegas colocaram em um prado no dia anterior. Agora ele grita: “Essa é a minha caixa! Há um pássaro dentro dele! ”Não apenas um pássaro, mas um pássaro azul oriental, seus números se recuperando lentamente do Maine para o México. “Não acredito que um pássaro já esteja morando lá.” Em casa, em Dorchester, seu bairro de Boston, uma cidade ameaçada, as espécies dificilmente são vistas cotidianas.
Na maré baixa extrema, um cascalho conecta Thompson ao continente em Quincy. A profundidade de BostonHarbor é raramente mais de 50 pés; muitas áreas são mais rasas do que a extremidade profunda de uma piscina. Não muito tempo atrás (geologicamente falando) a maior parte era terra seca. Muitas das ilhas e grande parte da costa de Massachusetts são montes de plantações glaciais, ou tambores, depositados por glaciares da era glacial durante os últimos 100.000 anos. Recentemente, há 6.000 anos, as ilhas eram colinas em meio a planícies cobertas de florestas e gramíneas. À medida que as geleiras do mundo derretiam nos milênios seguintes, o nível do mar aumentava dramaticamente. As terras baixas inundaram, deixando um dos poucos campos de drumlin afogados do mundo.
Nos ricos estuários ao redor do porto, os índios pescavam e pescavam marisco. Nos planaltos, caçavam veados e cultivavam milho, feijão e abóbora. Arqueólogos descobriram tudo, desde brocas e pesos de pedra, usados para ancorar redes de pesca, até contas feitas de osso, habilmente marteladas e enroladas em argolas de cobre. Em 1600, no entanto, os colonos ingleses deslocaram os habitantes nativos por tratado e pela força. Depois que um amargo conflito conhecido como Guerra do Rei Filipe eclodiu entre colonos e índios na década de 1670, os colonos se voltaram contra todos os nativos americanos, incluindo pacíficos índios cristianizados.
"Eles foram cercados por correntes e mosquetes, deportados para a DeerIsland com nada além de cobertores e deixados lá para morrer", diz Mildred McCowan, 61 anos, uma conselheira do parque nacional que traça sua linhagem até os sobreviventes do internamento. Cerca de 3.000 índios podem ter sucumbido à fome, exposição e doenças. "Foi um campo de extermínio", diz McCowan. Memoriais são planejados para comemorar esses nativos americanos, bem como os mais de 700 imigrantes irlandeses que morreram de varíola e febre amarela quando a ilha era uma estação de quarentena em meados do século XIX.
De fato, grande parte do passado das ilhas portuárias tem uma tendência sombria. Durante séculos, as suas margens foram cemitérios para navios afundantes e marinheiros afogados. As hostilidades moldaram a história das ilhas desde a Revolução, como evidenciado pelos restos de muitos fortes antigos. FortAndrews, na ilha de Peddock, foi construído em 1900, após a Guerra Hispano-Americana, para proteger o porto de Boston. Hoje está em ruínas.
FortWarren, que domina a ilha de George e é acessível por balsas que partem de LongWharf, em Boston, é a jóia da coroa do parque nacional. Na década de 1830, quando o ex-superintendente de West Point, Sylvanus Thayer, projetou o bastião, foi considerado o estado da arte. Hoje, com suas paredes de pedra de três metros de espessura, escadas em espiral de granito cortadas à mão e o fantasmagórico Corredor de Masmorras, tem o ar de uma relíquia medieval.
Em uma sala de granito com paredes úmidas que já abrigou prisioneiros confederados, o guia de turismo Charlie Boyer, 78, um ex-xerife com um forte sotaque de Boston, relata a lenda da Senhora de Preto, a esposa de um prisioneiro do sul. Como a história vai, ela roubou a terra aqui com uma arma em 1862 e foi enforcado como um espião no que é agora o terreno para piquenique. "Ela foi vista aqui 28 vezes desde então", diz Boyer solenemente.
Duas milhas a leste, o ponto de referência mais conhecido do porto, o Boston Light, ergue-se na rocha de quatro acres conhecida como Little Brewster. Em operação desde 1716, a luz é o mais antigo e o último farol da Guarda Costeira totalmente tripulado no país. Depois de apenas um ano no cargo, o primeiro guarda-luz e suas duas filhas se afogaram em 1718, remando para aterrissar em um vendaval. Um jovem empreendedor de Boston, Benjamin Franklin, rapidamente escreveu um poema sobre a tragédia e vendeu-o pela cidade, embora, confessasse em sua autobiografia, o verso fosse "coisa infeliz". Durante a Guerra de 1812, um guarda e sua esposa Teve uma visão em primeira mão da batalha do navio de guerra americano Chesapeake e da fragata britânica Shannon, mas eles estavam além do alcance do comandante americano, capitão James Lawrence, que implorou a seus homens: "Não desista do navio!" palavras para esse efeito).
Compartilhar os deveres de manutenção da luz hoje são os policiais da Guarda Costeira Pedro Gonzalez, de 28 anos, Ben O'Brien, 25, e Carlos agosto de 2003 Smithsonian Colón, 27 anos, que gostam de TV via satélite, conexão à internet, e Sam e Cyrus, os dois farol Cães Colón, um nativo de Porto Rico, aprecia até as noites de inverno aqui. "Quando há uma tempestade e você vê a luz girando na neve, ela é linda." O parque faz passeios de barco para a luz quatro dias por semana no verão, se o tempo permitir, a US $ 30 por cabeça.
Doze meses por ano, qualquer um que não se importe de ficar encharcado e disposto a pegar um remo pode chegar às ilhas por cortesia do HullLifesavingMuseum, localizado na cidade litorânea de Hull. Cedo numa manhã de sábado, uma equipe de seis remadores partiu em um show de 32 pés, puxando remos de madeira lascados. Este era um lugar traiçoeiro, diz Ed McCabe, 54, do museu, “se você estivesse navegando em um Boston Square Harbour”. Ele está descrevendo Brewster Spit, um cardume de cascalho que se estende para oeste da ilha de Great Brewster por quase um quilômetro. Na maré alta, é invisível. Entre as marés, parece uma ruptura espumosa no porto.
Depois de uma hora de remo, McCabe e sua equipe buscam no CalfIsland. Aqui a atriz Julia Arthur, conhecida como a Sarah Bernhardt da América, passou o verão na década de 1890. Tudo o que resta do salão de baile em sua mansão é um mosaico, feito de pedras de praia, sobre a lareira. O vandalismo, ainda mais do que os elementos, é o culpado: os velejadores vêm aqui por gerações.
Por enquanto, Calf e pelo menos uma dúzia de outras ilhas, incluindo o pequeno Rainsford de 11 acres, continuam sendo destinos de risco. Rainsford era uma estação de quarentena para imigrantes do século XVIII; abrigou um hospital de varíola no século 19 e uma escola de reforma no dia 20. "Ouvi dizer que meu tio-avô Jack foi um dos bad boys aqui entre 1900 e 1910", diz Ellen Berkland, arqueóloga da cidade de Boston, à disposição do arqueólogo Stefan Claesson e da historiadora Elizabeth Carella. "As pessoas ficam surpresas com o quanto do passado reside aqui", diz Carella.
Algumas das sepulturas não identificadas do cemitério de Rainsford, cobertas de lilases e lírios enlouquecidos, datam do início do século XVIII. Além do cemitério, estão as ruínas do hospital da varíola, outrora um imponente edifício de granito. Um pouco mais adiante, um afloramento de ardósia liso que se projeta sobre uma enseada contém dezenas de nomes e datas do início do século XIX, alguns apressadamente arranhados na superfície, outros bordados e serifados tão elegantemente quanto um roteiro gravado em uma lápide.
A uma curta distância, na ilha de Peddock, um esqueleto de 4.100 anos - os restos mortais mais antigos encontrados na Nova Inglaterra - foi desenterrado no final dos anos 1960 por uma mulher que cavava seu jardim. Que Peddock tem uma comunidade residencial é uma das peculiaridades do parque. Antigamente uma vila de pescadores de imigrantes açorianos, o assentamento é agora uma colônia de verão cada vez menor. Gramados e jardins de flores são bem cuidados, mas a maioria das 32 casas são espartanas. É, sem dúvida, o único bairro de Bostonarea com dependências funcionando.
Claire Hale, 68 anos, passou o verão aqui desde criança. "Em 1939, meu pai e minha mãe compraram uma casa de campo por dez dólares", diz ela, sentada em uma cadeira de balanço na varanda ao lado de uma bateria de carro que ela usa para ligar sua TV. Ela e o marido, Bill, bombeiam a água do poço e lêem à luz das lâmpadas de querosene.
As Hales têm estabilidade de vida; depois que eles morrerem, o parque provavelmente tomará conta da casa de campo de dois andares. "Estamos tentando transformar uma das casas em um museu", diz ela. "Esta ilha tem uma história real e as pessoas precisam saber disso."
A uma curta caminhada da cabana dos Hales fica Prince's Head, um pedaço de promontório aparentemente nunca habitado. Na década de 1940, um armamento que funcionava na região vizinha de NutIsland usava o Prince's Head para a prática de tiro ao alvo, mas as ondas de impacto causaram mais danos do que as granadas de artilharia. O pequeno cume está diminuindo rapidamente. “Vai desaparecer em nossas vidas facilmente”, diz Peter Rosen, geólogo do litoral. Na verdade, ele acrescenta, todas as ilhas do porto estão se desgastando.
Então, se você está pensando em uma visita, não se preocupe. "Em mil anos, não haverá ilhas portuárias", diz Rosen. Então ele se corrige. “Em mil anos, Beacon Hill, Bunker Hill, as outras colinas de Boston - essas serão as novas ilhas portuárias.”
