Quando recebi um convite de uma das mais prestigiadas vinícolas da Terra para vir visitar a propriedade, pressionar meu rosto contra as grades e tirar fotos da propriedade do lado de fora do portão, não tinha certeza se seria honrada ou humilhada.
Mas eu visitei o Chateau Margaux de qualquer maneira, apesar do e-mail desanimador - uma resposta a um pedido de excursão que eu tinha enviado. Uma das melhores fábricas de fermentação de suco de Bordeaux, Chateau Margaux parecia mais ou menos como qualquer outra vinícola da região - uma imensa e assustadora coisa de castelo, com sebes e gramados na frente, cercada por fileiras enfadonhas de videiras e aparentemente reconhecível. de clássicos da infância como Beauty and the Beast e Fantasia . Eu segui pela chuva, todo o meu equipamento encharcado. Estava parecendo possível que eu estivesse acampando, tremendo de frio, em um posto de gasolina ou abrigo de ônibus, até que, às 20h30, encontrei um hotel no subúrbio de Bordeaux. Eu geralmente considero um desastre quando eu tenho que pagar outra pessoa para dormir, mas esta noite eu poderia ter desejado nada mais.
Eu envolvi as paredes com minhas roupas molhadas e me limpei para o dia seguinte - pois fiz uma excursão e uma degustação no Chateau d'Yquem. Um produtor, mais notavelmente, de um vinho de sobremesa regional branco chamado Sauternes, Chateau d'Yquem está localizado a cerca de 30 quilômetros ao sul de Bordeaux, perto do rio Ciron e era uma adega favorita de Thomas Jefferson. Hoje, seus vinhos estão entre os mais reputados do mundo; uma mini garrafa do 2008, por exemplo, sai por cerca de US $ 200, e uma garrafa grande pode ser comprada em algum lugar no bairro de US $ 600. Alguns espécimes envelhecidos custam cerca de 150 passagens de ida e volta de São Francisco a Paris, e os verdadeiros troféus do passado são basicamente inestimáveis. Duas dessas garrafas, do final do século XVIII, permanecem na propriedade, trancadas “no castelo”, como nos disse nosso guia.
Ela falava inglês, continuamente forneceu informações ao nosso grupo de três pessoas e nos levou direto para a sala do barril, uma câmara subterrânea contendo várias centenas de barris de carvalho novo e, dentro deles, as três últimas safras de vinho envelhecido. Apenas algumas semanas antes, disse nosso guia, a equipe técnica da vinícola tinha provado cegamente nos barris e eliminado cerca de metade da safra de 2011 como insignificante. Este volume seria vendido aos comerciantes de vinho locais para o comércio anónimo de vinho a granel.
"Eles serão rotulados como 'Sauternes', mas não como Chateau d'Yquem", explicou ela.
Retornamos à sala de degustação, uma câmara sobressalente, porém elegante, na qual minhas meias molhadas e shorts úmidos estavam lentamente se tornando secos novamente, e aqui, finalmente, saiu o vinho - uma garrafa de 2008 que estava aberta e respirando por várias horas. . Era colorido como mel e seiva de pinheiro, e brilhava mesmo sob a luz opaca da escuridão cinzenta do lado de fora. Nosso guia nos serviu cada um pequeno gosto de duas onças que teria custado 50 dólares em um bar de vinhos.
No final de sua visita guiada à vinícola, o autor derruba o último gole do Château d'Yquem que ele provavelmente provará. Foto de Alastair Bland.
Nós rodamos, depois cheiramos uma intoxicante tempestade de aromas de frutas tropicais. Estranhamente, grande parte dessa complexidade dos vinhos doces de Sauternes é atribuída ao molde de Botrytis cinerea, que é temido pela maioria dos vinicultores, mas no microclima de Sauternes, produz vários efeitos sublimes. Por um lado, o mofo faz com que as uvas murchem - perda de água que aumenta os níveis de açúcar enquanto diminui o rendimento total do vinho. Na colheita, apenas uvas completamente afetadas pela espécie certa de mofo são selecionadas. Muitas frutas indesejáveis são descartadas na colheita, e cada videira na propriedade - cuidada manualmente, mimada e massageada por meses - produz apenas um copo de vinho por ano.
Continuamos a olhar para o vinho dourado, quase intimidado demais para beber. Nossa guia disse que uma vez provou uma garrafa de 1904, e ela estremeceu em uma espécie de felicidade com a lembrança, lembrando que tinha gosto de conhaque, figo e passas e era colorida como âmbar (engraçado, as razões pelas quais tanto apreciamos vinho ). Os restantes frascos mais antigos são apenas coisas para sonhar. Os pares de 1784 e 1787 que ainda residem na biblioteca da propriedade, em forma de frascos de perfume e gravados com as iniciais de Thomas Jefferson, provavelmente nunca serão abertos. E enquanto cada um é mais precioso do que você ou eu, se eles ainda são bons, não é mesmo certo. Outro vinho doce Chateau d'Yquem daquela época foi degustado na década de 1990 por um proprietário de uma só vez da propriedade. Ele descreveu o vinho antigo como "potável".
Finalmente, convoquei a coragem para uma tragada de Chateau d'Yquem. Foi excelente. Minhas notas indicam um gosto de abacaxi, goiaba, melão e xarope de bordo, e uma sensação de mel espessa e satisfatória na boca, devido à doçura pegajosa do vinho. Cada um de nós tinha apenas o suficiente para três ou quatro goles, e então o delicioso líquido perfumado desapareceu e já desaparecia de nossas memórias.
Vinho de mesa pode ser comprado a granel em muitas lojas de vinho na França. Aqui, um lojista perto de Bordeaux enche uma garrafa com Bordeaux vermelho. Foto de Alastair Bland.
Depois da nossa degustação, passei por Sauternes - uma aldeiazinha bonitinha que provavelmente seria apenas mais uma cidade de vacas chupada de esterco, se a sorte, a microclimatologia e as vinícolas reais não tivessem inundado a região com fortunas. E assim, Sauternes, embora vestida de pedra em ruínas e velhas vigas de madeira, é um lugar luxuoso de bares e hotéis de degustação. Entrei em uma pequena boutique de vinhos, passei por todas as garrafas de vinhos envelhecidos, dourados e semelhantes a mel e fui direto para a lixeira. "Vin en vrac?" Eu disse para a proprietária. "Wee!" Ela respondeu, pegando minha garrafa de água vazia de plástico e enchendo-a de vermelho comum. Entreguei dois euros e, ainda pensando em Sauternes, saí com um litro de Bordeaux.
As excursões do Chateau d'Yquem são gratuitas, incluem uma degustação e devem ser organizadas com antecedência. Entre em contato com a vinícola pelo site.
Outros vinhos finos de Bordeaux muito caros a gosto:
Chateau Lafite. A garrafa de vinho mais cara do mundo, conforme relatado pela Forbes, era do Chateau Lafite - um 1787, com as iniciais do presidente Jefferson, e que já atraiu um leilão de 105 mil euros.
Chateau Haut-Brion. Fundada em 1525 e uma produtora de vinhos desde meados do século XVII, a Haut-Brion tem sido um nome precioso de pessoas que bebem vinho há séculos. Tanto John Locke quanto Thomas Jefferson elogiaram seu vinho e o solo da propriedade.
Chateau Latour. Basta navegar no site deste palácio principesco que te deixa nervoso, pois você vai derrubar uma garrafa de vermelho mais caro do que uma bela casa. Idade, reputação e escassez são o preço enorme do motorista - embora eu tenha certeza de que o vinho é ótimo.
Chateau Petrus. No entanto, outra propriedade local cujas safras recentes já são vendidas por milhares, a Petrus pode produzir os vinhos mais consistentemente caros do mundo. Grande parte do custo vem da escassez e do prestígio comum, embora escritor após escritor quase derramar lágrimas pela magia do solo em que as videiras crescem - calcário que contém estrelas-do-mar fossilizadas.
E para algo mais potável, visite o Chateau Roquetaillade La Grange durante a semana. A vinícola é administrada por três irmãos, também os produtores de vinho, que hospedarão pessoalmente e casualmente seus convidados. Aqui, você pode fazer todas as perguntas básicas de Bordeaux sem temer o desprezo: Pinot Noir cresceu aqui? Entrada. O que significa "grand vin de Bordeaux"? Uma denominação guardada por um conjunto de padrões de qualidade. Quais são as principais uvas de vinho tinto de Bordeaux? Cabernet Sauvignon e Merlot.
Vinícolas parecem castelos em Bordeaux. O autor não ousou entrar nos portões deste lugar nobre perto de Sauternes. Ei, você faria? Foto de Alastair Bland.
