As pessoas Inuit do Canadá chamam o urso polar de nanuk. No Parque Nacional das Montanhas de Torngat, uma reserva natural administrada pelos inuits, na parte mais setentrional de Labrador, perdi a conta de quantas nanuk s vi, muitas vezes a poucos metros de distância, no espaço de quatro dias. Enquanto percorria as profundezas verdes dos fiordes espetaculares do parque em um zodíaco, eles apareciam em todos os lugares: rondando o litoral, remando pelas águas rasas, inspecionando seu domínio das montanhas estéreis.
Meus guias eram três membros seniores da comunidade Inuit: Jacko Merkuratsuk e os primos John e Paul Jararuse. Eles explicaram que as populações de ursos polares no nordeste do Canadá não são apenas saudáveis, mas podem realmente estar aumentando, graças aos programas regionais de conservação. Eles apontaram para uma mãe e seus dois filhotes nadando em uma baía, seus focinhos e pequenas orelhas redondas saindo das ondas geladas. Nós fomos capazes de chegar tão perto que pudemos ouvi-los sibilando, um som de aviso não diferente de vapor escapando de um motor. Depois de olhar para nós e bufar algumas vezes, as criaturas caminharam em direção à terra, saltaram para a costa e começaram a se arrastar sobre as pedras a uma velocidade notável. Olhei para eles com espanto: nunca tinha visto vida selvagem de tamanha grandeza antes.
O nanuk comanda o respeito sério entre pessoas Inuit, e com uma boa razão. Ao chegar ao Acampamento Base das Montanhas Torngat, todo visitante tem que assistir a um vídeo de meia hora sobre permanecer vivo no país dos ursos polares. O filme deixa claro que os ursos são altamente inteligentes e, como o predador alfa nessas partes, não devem ser subestimados. A resposta recomendada para um encontro surpresa face-a-face é a seguinte: apontar socos desesperados no nariz do animal e, como o narrador gritou em nossa tela, "lutar pela sua vida!"
Felizmente, há uma equipe considerável de guardas Inuit portadores de rifles no parque, e nenhum visitante pode se aventurar além da zona intermediária que circunda o perímetro eletrificado cercado do campo base sem estar acompanhado de pelo menos um deles. Vários anos atrás, me disseram, um grupo de excursionistas que tentaram uma viagem noturna sem notificar os guardas foram atacados enquanto eles dormiam em suas tendas, e um foi atacado quase até a morte. A lição era clara: nos Torngats, se são seres humanos contra o deserto, o deserto vai ganhar.
Como muitos canadenses, sou fascinado pela ideia do extremo norte e pela possibilidade de conectar-me e aprender com as pessoas cujos ancestrais habitaram essa terra muito antes da chegada dos colonos europeus. O Labrador faz fronteira com a minha província natal de Quebec, mas nenhum Quebeque que eu conheço jamais esteve na região. Isso é em parte porque é complicado e caro chegar lá, mas também porque, até que o acampamento-base amigável ao visitante do Parque Nacional das Montanhas Torngat foi atualizado em 2010, não havia muitos lugares para ficar. O campo, que funciona como uma instalação de pesquisa, está aberto apenas por quatro ou cinco semanas do ano, do final de julho até o final de agosto - a única vez que é quente o suficiente para ser visitado. Os hóspedes passam os dias levando expedições guiadas para o deserto: a caminhada é o caminho para explorar por terra, helicóptero por via aérea e zodíaco por mar.
O nome Torngat significa Lugar dos Espíritos em Inuktitut, a língua Inuit. No passado, os xamãs Inuit aventuravam-se neste deserto montanhoso de 3745 quilômetros quadrados para se comunicar com o reino espiritual. O parque está localizado no extremo norte da remota e acidentada província de Newfoundland e Labrador, dentro da região autônoma Inuit de Nunatsiavut. Inuit viveu durante todo o ano até a conclusão de um esforço de realocação liderado pelo governo em 1959. Um dos princípios norteadores da comunidade Inuit é definido pela frase: "Você encontra o que procura". Se você é o tipo de viajante que procura um sentido profundo da majestade do nosso planeta, você vai encontrá-lo lá.
Da esquerda: um iceberg na costa do Parque Nacional das Montanhas Torngat; Paul Jararuse, um ancião inuit que trabalha como guia no parque. (John Cullen) Algumas rochas dos Torngats têm quase 4 bilhões de anos, tornando-as as mais antigas da Terra. Simplesmente estar de pé sentia-me como uma grande história - eu podia sentir uma espécie de energia primitiva surgindo do chão. As montanhas são mille-feuilles geológicas estriadas com minerais antigos em camadas de ocre, cobre e taupe. Um dia, na cafeteria do parque, conheci um geólogo que me contou sobre as origens dessa topografia extraordinária, explicando que, há muitos milênios, as fendas continentais faziam o manto da terra romper sua superfície. De certa forma, ele disse, é assim que o planeta se pareceria virado do avesso.
O parque não é simplesmente um dos cantos mais marcantes do Canadá; ela também incorpora os esforços da nação em reconciliação com seus povos indígenas. Os inuits e seus antecessores habitaram o Ártico Labrador por milênios, mas durante a década de 1950, o governo forçou essas comunidades a se mudarem para o sul, principalmente para as cidades de Nain, Hopedale e Makkovik, onde foram isoladas do seu modo de vida. os notórios traumas do sistema escolar residencial do Canadá. Como parte dos assentamentos de reivindicação de terras assinados em 2005, o governo federal concordou em entregar o controle deste território de volta ao Inuit de Labrador e, em 2008, cumpriu sua promessa de proteger a região de Torngat concedendo-lhe status de parque nacional completo.
Voar leva de um ou dois dias a uma semana, dependendo do tempo. Este é o Ártico: é recomendado agendar dias extras para contingências. Um pesquisador de pescarias que eu conheci na viagem me disse que ele recentemente passou por 10 dias de tempestades esperando os vôos serem retomados. “Uma semana e meia atrasada! A esposa em casa estava bastante furiosa, hein?
Eu tive mais sorte. Chegando ao aeroporto de Labrador em Goose Bay com meu amigo John Cullen, que tirou as fotos para esta reportagem, achei que o nosso vôo deveria decolar dentro de algumas horas de seu horário de partida programado. Uma vez que as condições estavam certas, uma Twin Otter nos levou a Nain, a cidade mais ao norte da província, e depois mais ou menos uma hora ao norte até a baía de Saglek, do lado de fora do parque. O avião, embora frio e apertado, produziu uma série de vislumbres da paisagem abaixo. Observei um bando de golfinhos percorrerem a superfície azul-turquesa do Mar Labrador e alces percorrerem as fileiras de florestas de coníferas que cobriam o rochoso Escudo Canadense. O terreno estava quebrado por lagos cinza-esverdeados, canais violeta e baías verde-floresta. Então os abetos começaram a ficar menores e mais escassos, até que não havia mais árvores. Estávamos agora acima da linha das árvores, na tundra ártica.
Logo, estávamos no mar, com uma tapeçaria cerúleo enrugada quebrada, aqui e ali, por icebergs. Então entramos em um pedaço de nuvem. O ar no avião ficou mais frio. Quando a névoa começou a se abrir, enormes formas apareceram à distância, indistintas no começo. Eu não sabia se eram montanhas ou algum tipo de alucinação induzida pela baixa pressão de ar. Estes eram os Torngats, seus picos cobertos de geleiras sobressaindo acima das nuvens.
"Que voo incrível!", Exclamei para o piloto quando saímos para a pista de pouso de cascalho em Saglek. "Você ainda nem viu a coisa realmente bonita", disse ela. "Isto é apenas o começo."
Chegar ao acampamento base de Torngats deve parecer um pouco como chegar à lua. Parte da razão para isso é a acomodação: uma série de cúpulas geodésicas verdes de aparência extraterrestre, cada uma das quais vem equipada com aquecedores de gás propano - cruciais para passar as frias noites do Ártico. O efeito do espaço exterior é agravado pelo fato de que os arqueólogos, naturalistas e outros cientistas que usam o campo como uma estação de pesquisa, bem como muitos dos funcionários Inuit, muitas vezes andam por aí em trajes de mosquito de corpo inteiro, botas de lua, e calças de neve para se proteger contra os elementos e os insetos. Você também está isolado do resto do mundo. Há um telefone via satélite para emergências, e um sinal de Internet fraco pode às vezes ser acessado no refeitório, mas é só isso. Os hóspedes tornam-se parte de um pequeno enclave humano situado dentro de um vasto deserto permafrost.
Em nossa primeira tarde, partimos para explorar o litoral de barco. Em poucos minutos, nos deparamos com um imenso iceberg flutuando suavemente através da calmaria do Mar Labrador como um palácio branco resplandecente. Todo mundo sabe que a maioria de qualquer iceberg está realmente submersa, mas há algo de transformador em ver a dica do tamanho de uma mansão com seus próprios olhos e contemplar o que está por baixo. Nós podíamos ouvir o que é conhecido como o “bergy seltzer” - um som parecido com um refrigerante causado pelo ar de milhares de anos escapando dos bolsos no gelo.
Um urso polar na caça ao largo da costa do Parque Nacional das Montanhas Torngat, onde os animais são frequentemente avistados. (John Cullen) Além de todos os ursos polares, fiquei espantado com a quantidade de vida selvagem que vimos da água enquanto visitávamos a costa do parque, desde o caribu na tundra até as focas barbadas brincando nos blocos de gelo. Olhando para baixo através da água cristalina até o fundo do oceano, podíamos ver colônias de ouriços do mar por toda parte - o suficiente para durar várias vidas. A certa altura, contornamos um promontório para ver uma baleia minke passando bem em frente ao nosso barco, piscando sua barbatana dorsal como se estivesse flertando conosco.
Perguntei a John Jararuse o que lhe passava pela cabeça ao observar tais visões. "Casa", foi sua resposta simples. Mais tarde naquela manhã, ele conduziu nosso barco para outro fiorde para nos mostrar um pequeno platô de vegetação logo acima da costa, com nada além de uma parede crescente de rochas como abrigo. "É aqui que nasci", disse ele. Todos nós ficamos lá em silêncio por um momento, imaginando o drama do nascimento em um ambiente tão aberto, tão longe de um hospital ou confortos modernos de qualquer tipo.
Os meios de subsistência inuit mudaram radicalmente ao longo do último meio século. Caça e pesca ainda são um modo de vida, mas atualmente Merkuratsuk e os Jararuses vivem em Nain durante todo o ano, viajando para os Torngats para trabalhos sazonais. John Jararuse falou-nos das dolorosas realidades que ele experimentou durante os reassentamentos, sendo separado de sua casa e de seus entes queridos. Mas todos os Inuit que conheci nesta viagem compartilhavam um sentimento de otimismo e alívio pelo fato de este lugar ter sido devolvido aos legítimos custódios. "Agora que este é um parque nacional, será seguro para outras gerações", disse Paul Jararuse.
À medida que navegávamos pelo litoral, nossos guias falavam sobre os modos antigos, como suas famílias prosperaram nessa terra, sobre suas próprias infâncias felizes aqui. Eles viviam nos Torngats durante o ano todo, passando o inverno em iglus e casas de campo a princípio e, mais tarde, em casas que haviam construído em uma comunidade agora abandonada chamada Hebron. Para sobreviver em um clima tão extremo (é tão frio que, em alguns lugares, o solo permanece congelado durante todo o ano), eles confiaram em habilidades desenvolvidas por seus ancestrais séculos antes. Estes incluíram ser capaz de identificar as propriedades medicinais de uma matriz de plantas indígenas que soam fantásticas. Sua farmacopéia incluía uma erva medicinal de algodão chamada suputaujak, cujas sementes brancas fofas podem ser inseridas nos canais auditivos para ajudar nas dores de ouvido ou usadas para estancar o umbigo do recém-nascido. Eles mastigavam uma flor de tundra chamada beleza do rio para evitar hemorragias nasais e misturar amoras negras com ovas de peixe e gordura de foca para fazer suvalik, uma espécie de sorvete inuíte. Quando crianças, eles esfregavam as folhas das plantas do norte da América e riam das sensações de cócegas que causavam.
Enquanto passávamos pelas ondas, cada nova paisagem trazia um novo assombro, do choque de cores repentinas em uma encosta coberta de musgo até a tranquilidade da neblina que se enroscava nas baías opalescentes. As montanhas pareciam tão imponentes e impressionantes quanto as catedrais de pedra. Em alguns lugares, a erosão fez com que alguns deles se espatifassem em pilhas de depósitos de seixos, que por sua vez formavam gradualmente riachos do que parecem bolachas Oreo esmagadas. Nós vimos o Monte Razorback, sulcado com pontos irregulares, e Blow Me Down Mountain. "O nome descreve, eu diria", Merkuratsuk ofereceu. “Está ventando lá em cima. Pessoas foram derrubadas do topo daqui e morreram ”.
Em nossa última noite, dois cantores inuit de garganta se juntaram a nós ao redor da fogueira, cantando em tons transcendentais. No passado, os missionários proibiam essas músicas, marcando-as como demoníacas. Felizmente, a tradição sobreviveu, e qualquer um que ouça os cantores hoje não pode deixar de ficar paralisado pela maneira como imitam o som do vento passando por pedras ou água correndo ao longo de um leito de rio.
As luzes do norte aparecem sobre o acampamento base, onde os hóspedes podem ficar em cúpulas geodésicas aquecidas. (John Cullen) Enquanto cantavam, as luzes do norte pareciam suspensas, vectores verdes brilhantes formavam um arco através do firmamento como lanternas gigantescas. Enquanto estávamos parados ao lado da fogueira, nossas cabeças se erguiam, parecia que alguma coisa, ou alguém, estava projetando imensos túneis de luz pelo céu para inspecionar seu território.
"Como você pode não acreditar em espíritos em um lugar como este?", Perguntou Evie Mark, cantora de garganta e ligação cultural para o parque. “Eu canto para eles o tempo todo - para o espírito dos elementos, das montanhas, dos rios.”
Esses elementos talvez sejam mais impressionantes no corredor de penhascos que se ergue acima de Tallek Arm, perto do fiorde de Nachvak. Tivemos a sorte de fazer um passeio de helicóptero até aquela parte do parque e, de cima, percebemos como os minerais que escoram das montanhas afetam as águas ao redor. Alguns rios eram de um preto profundo, enquanto outros corpos de água brilhavam com tons iridescentes, variando de magenta a jade. Perto da Little Ramah Bay, avistamos um lago com o azul-claro das safiras leitosas.
Da esquerda: carvão ártico secando ao sol no acampamento base; pesca de carvão ártico em um ancoradouro em um dos muitos lagos glaciares de Torngats. (John Cullen) Na minha última tarde, juntei-me a um grupo da equipe em uma excursão de pesca. Depois de trabalhar por algum tempo, sentei-me na praia ao lado de Andrew Andersen, o meio-inuit do parque, coordenador de experiência visitante australiano. “Os visitantes querem caminhar e ver ursos polares e icebergs - tudo isso é super, mas também gostamos quando os visitantes querem se envolver conosco, inuit”, ele me disse. “Muitas pessoas vêm aqui sem saber que esta cultura - nossa cultura - está aqui. Muitos deles dizem que vir aqui mudou a vida deles, que os fez pensar de maneiras diferentes ”.
O pai de Andersen, William Andersen III, foi o presidente da Labrador Inuit Association durante os anos noventa e início da década, e ele desempenhou um papel fundamental nas negociações que levaram ao status de parque nacional para Torngats. Andersen contou-me como seu pai falava dessa região como o presente Inuit para o resto do Canadá e, por extensão, para o resto do mundo. Para os viajantes que têm a sorte de vir aqui, esse presente traz consigo a chance de ver esse lugar como os Inuit: como uma terra viva com forças elementais.
Quando mencionei isso para Andersen, ele disse que o relacionamento funciona nos dois sentidos. “Ver este lugar do jeito que você vê - a maneira como os recém-chegados reagem a coisas que conhecemos - também é um presente para nós, porque nos permite ver nossa pátria com olhos novos e sermos lembrados de como esse lugar é especial. é ”, disse ele. "Como todos os presentes verdadeiros, beneficia tanto o doador quanto o recebedor."
Como Visitar o Parque Nacional das Montanhas Torngat
Reserve uma semana para uma viagem a esse deserto gelado e acidentado. Você precisará planejar com cuidado, mas a experiência será inesquecível.
Chegando la
A Air Canada voa para o aeroporto de Labrador em Goose Bay a partir dos principais centros dos EUA. A partir daí, a Parks Canada providenciará um jumper de poça para Nain e, a partir daí, um voo fretado particular para a pista de aterrissagem de Torngat. Os atrasos do tempo são comuns e podem durar vários dias, então programe um tempo extra para contingências.
Operador de Turismo
O parque está aberto a visitantes por apenas cinco semanas por ano, então reserve com antecedência. As acomodações do acampamento base - cabanas e cúpulas de fibra de vidro - podem acomodar confortavelmente até seis pessoas e vêm com eletricidade e aquecedores de gás propano. Também é possível acampar dentro da propriedade cercada, em sua própria barraca ou em uma fornecida pelo parque. Em todos os casos, banheiros e chuveiros são compartilhados. O pacote Tuttuk de quatro ou sete noites, disponível através do site da autoridade do parque, inclui alojamento, refeições, excursões guiadas, atividades culturais e voos de e para a Goose Bay. thetorngats.com; de US $ 4.978 por pessoa. Passeios de helicóptero começam em US $ 750.
O que trazer
Meias de lã, botas de caminhada, johns longos e equipamento à prova de chuva; uma jaqueta e calças também podem ser úteis. Protetor solar e repelente são essenciais.
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