Nenhuma estrada leva a Barrow, no Alasca. Para chegar à cidade mais setentrional da América (pop. 4.500), você deve voar ou, se o gelo do mar permitir, pegar um navio. Os moradores de Barrow usam carros ou ATVs de tração nas quatro rodas na cidade e são conhecidos por caçar caribus em motos de neve, mesmo no verão. Os degraus deixam rastros escuros na tundra, o manto de vegetação marrom e verde esponjosa que se estende para o sul por centenas de quilômetros. Eu estava chegando em um avião de transporte C-130 da Guarda Costeira dos EUA. Olhando para baixo através de uma pequena janela, vi uma cidade de formato triangular abraçando a orla do continente na junção dos mares de Chukchi e Beaufort. Era agosto e o oceano parecia preto como antracito.
Desta história
[×] FECHAR
O famoso cientista corta o barulho do aquecimento global e expõe os fatos
Vídeo: Mudança Climática 101 Com Bill Nye, o cara da ciência
Conteúdo Relacionado
- O primeiro grande debate sobre o aquecimento global dos EUA
- Caiaque no Alasca na sombra do Exxon Valdez
- Wallace Broecker Geochemist, Palisades, Nova Iorque
- À frente nas nuvens
As pequenas casas de madeira da cidade foram construídas em estacas para impedir que derretam o permafrost, o que faria com que afundassem. Vi jumbles de veículos, prateleiras de secagem de peixe e pequenas embarcações nos pátios da frente. As estradas pareciam lamacentas. Eu vi um grande supermercado e um novo hospital subindo perto de alguns prédios de escritórios. Ao norte, ao longo de uma estrada costeira, avistei cabanas Quonset marcando meu destino - uma base da Marinha dos EUA da época da Segunda Guerra Mundial. Preocupações sobre a mudança climática transformaram uma chuva de cientistas visitantes em uma inundação; Eu visitei Barrow quando os cientistas encheram todas as camas da antiga base, abriram dez quartos em uma casa dilapidada na cidade e dormiram em camas dispostas em filas no centro comunitário.
Eu vim a Barrow para aprender sobre gelo e mudança climática de anciões e caçadores esquimós e de cientistas. Durante duas semanas eu estive visitando as aldeias costeiras do norte do Alasca como convidado da Guarda Costeira, e o que eu ouvi foi perturbador. A cada ano o gelo do mar estava ficando mais fino e chegando mais tarde. As tempestades costeiras tornaram-se tão perigosas que algumas aldeias - sem o gelo da costa que costumava protegê-las - terão que ser deslocadas para o interior. Em uma aldeia, vi o Corpo de Engenheiros do Exército construir muros de pedra para proteger-se contra ondas violentas. Espécies de peixes de águas mais quentes estavam aparecendo em redes de pesca. Insetos que ninguém se lembrava de ver antes - como besouros de casca de abeto, que matam árvores - caíam do céu. Houve uma proliferação de moscas que tornam o caribu doente.
No interior, disseram-me os anciãos, os lagos da tundra estavam desaparecendo e, com eles, água potável e ninhos para milhões de aves migratórias. As margens dos rios - sem gelo suficiente para escorá-las - estavam se desgastando, preenchendo os canais com lodo. Quando os caçadores saíam depois de alces, seus barcos encalhavam cada vez mais em flats.
"É mais difícil encontrar comida", ouvi de novo e de novo.
Depois da aterrissagem do C-130, Donald “Nok” Acker, do Barrow Arctic Science Consortium (BASC), uma organização de apoio à pesquisa sem fins lucrativos fundada por Inupiat Eskimos, me pegou em seu caminhão da Ford suja de lama. Guardei meu equipamento em um dormitório para cientistas, e Acker me levou a ver Edward Itta, o prefeito de North Slope Borough, o maior condado (do tamanho de Wyoming) nos Estados Unidos. Itta é um capitão baleeiro Inupiat, assim como um político que lida com membros do Congresso, funcionários da Casa Branca e autoridades militares que viajam a Barrow pela mesma razão que eu. Seu escritório fica em um prédio moderno e arejado de dois andares com novos computadores e um sistema de aquecimento a gás natural, pago, segundo ele, pelas receitas fiscais dos campos petrolíferos de Prudhoe Bay. As companhias de petróleo contribuem com cerca de 250 milhões de dólares por ano para o North Slope Borough.
"Barrow é o marco zero para a ciência da mudança climática", disse Itta. “Nós nos preocupamos que a mudança climática esteja diminuindo o gelo do mar e não sabemos como isso afetará os animais que dependem dele. Neste momento, não há um plano efetivo se ocorrer uma catástrofe como colisão de navio ou derramamento de óleo. A Guarda Costeira ainda não decidiu qual será a sua presença no Ártico. Alguém precisa monitorar o novo tráfego conforme o gelo recua e quando os navios turísticos passam pela Passagem do Noroeste, o que já está acontecendo ”.
O Ártico está aquecendo duas vezes mais rápido que o resto do planeta, de acordo com um relatório de Avaliação do Impacto Climático do Ártico de 2004, o mais recente disponível. O gelo marinho do verão na região encolheu quase 40% entre 1978 e 2007. As temperaturas no inverno foram muito mais altas que as de algumas décadas atrás. Árvores se espalharam na tundra. Em 2008, um incêndio florestal ocorreu em uma área ao norte da Cordilheira dos Brooks, onde o dialeto local não tinha nenhuma palavra para fogo florestal.
Mesmo oficiais que questionam a fonte do aquecimento estão preocupados. "Sou agnóstico quanto às causas", disse-me o comandante da Guarda Costeira, Thad Allen. “Tudo o que sei é que há água onde antes havia gelo.” E onde há água, “somos responsáveis por isso”.
Uma das principais conseqüências é que uma nova rota de navegação no Ártico ao redor do topo do Alasca deverá ser inaugurada nos próximos anos, ou décadas, cortando milhares de quilômetros de viagens entre a Ásia e a Europa e a Ásia e o leste dos Estados Unidos. A lendária Passagem do Noroeste, da baía de Baffin, no leste do Canadá até o Oceano Pacífico, ficou congelada durante séculos e as tentativas de navegá-la custaram a vida a centenas de exploradores europeus.
Mas nos últimos verões, tanto gelo derreteu que a Passagem do Noroeste tornou-se realmente navegável. "Nunca vimos o gelo derreter como este na história", disse o meteorologista de gelo Luc Desjardins, do Serviço Canadense de Gelo, em 2008. Naquele verão, dois navios turísticos alemães sobreviveram; os agentes de viagens agora reservam reservas para viagens pela passagem.
As operações de transporte comercial - que obedecem a diferentes regulamentações, exigem mais planejamento a longo prazo e não podem se arriscar a recuar para a rota mais longa através do Canal do Panamá - provavelmente seguirão os navios turísticos quando a passagem for mais confiável. Um único navio de contêineres usando a rota para chegar à cidade de Nova York da China poderia economizar até US $ 2 milhões em combustível e pedágio do Canal do Panamá. Espera-se que a passagem se abra para o transporte comercial regular, nos verões, entre 2013 e 2050. (Os quebra-gelos permitiram que a União Soviética e a Rússia usassem a Passagem Nordeste, também conhecida como Rota do Mar do Norte, desde 1930. Quando dois embarcações de carga comercial fizeram isso no último verão, os primeiros navios não-russos a fazê-lo, fizeram manchetes em todo o mundo.)
"A Costa do Alasca [inteira] pode vir a se parecer com a costa da Louisiana hoje, cheia de luzes de navios e plataformas de petróleo", diz Scott Borgerson, um membro visitante do governo dos oceanos no Conselho de Relações Exteriores.
Mas a abertura das águas do norte do Alasca para o tráfego de navios representa uma série de novos desafios para a Guarda Costeira, que é responsável pela segurança e proteção do Estreito de Bering para o Canadá, cerca de 1.000 milhas. Ameaças à segurança ao longo da costa longa e desprotegida do Alasca devem aumentar. Pode haver naufrágios e vazamentos de combustível. "O Estreito de Bering será o novo ponto de estrangulamento para o transporte marítimo mundial", disse-me o almirante da guarda costeira, Gene Brooks. "Vamos ter problemas". Nos últimos verões, a Guarda Costeira visitou as aldeias da região do Ártico para aprender sobre as pessoas e as condições de operação no norte. Helicóptero em equipes de médicos e veterinários e realizou exercícios em pequenos barcos e helicópteros para praticar missões de resgate. Mas, acrescenta Brooks, “não temos a infraestrutura: torres de rádio, comunicação, tudo o que se afirma nos 48 mais baixos”.
Por sua vez, os esquimós do Alasca temem que os problemas associados ao aumento do tráfego afetem sua oferta de alimentos. Grande parte de sua dieta vem de focas, morsas e baleias, que podem ser mortas ou deslocadas pela atividade humana. (A comida embalada está disponível, mas cara. Em uma cidade, vi um pote de maionese por US $ 7. Um litro de leite custou US $ 11.) “É alarmante contemplar a explosão do tráfego de navios na caça de subsistência e na migração animal”. disse Vera Metcalf, diretora da Comissão Eskimo Walrus.
Mas menos gelo também significa oportunidade. Sob um tratado internacional de 1982 chamado Convenção sobre o Direito do Mar, as nações do Ártico podem reivindicar o fundo do mar como território nacional se puderem provar, mapeando o fundo do oceano, que as áreas são extensões de suas plataformas continentais. As implicações são surpreendentes porque estima-se que 22 por cento das reservas de petróleo e gás não descobertas do mundo estejam abaixo dos mares árticos, de acordo com o US Geological Survey. O consultor de política energética e oceânica Paul Kelly chama a expansão potencial de que “a maior divisão de terras do mundo possivelmente ocorrerá, se você somar reivindicações em todo o mundo”.
Os Estados Unidos, que devem ganhar território do tamanho da Califórnia, estão lamentavelmente atrasados na corrida para desenvolver suas reivindicações territoriais, dizem os críticos. A Rússia e a Noruega já apresentaram pedidos de indenização a uma comissão das Nações Unidas que ajudará a determinar a propriedade. A Rússia e o Canadá reforçaram suas forças armadas no Ártico, e o Canadá instalou sensores na ilha de Devon, no alto ártico, para detectar navios desonestos.
Em 2007, a Rússia derrubou uma bandeira de titânio no fundo do oceano no Pólo Norte - um ato que alguns compararam em seu efeito de despertar ao lançamento do Sputnik em 1957. Artur Chilingarov, o legislador e explorador russo que deixou cair a bandeira, gabou-se de que “o Ártico é nosso”. A Rússia tem 18 quebra-gelos e planeja construir usinas nucleares flutuantes para uso no Ártico. Em contraste, os Estados Unidos têm dois quebra-gelos de classe polar.
De fato, os Estados Unidos terão pouco a dizer na decisão de conceder as reivindicações de terra porque alguns membros do Senado dos EUA, citando a segurança nacional, bloquearam a ratificação do tratado de 1982 por mais de duas décadas. "Se este fosse um jogo de beisebol", disse o almirante Brooks, "os Estados Unidos não estariam em campo, nas arquibancadas, nem mesmo no estacionamento".
"Até agora, o Ártico estava congelado, literal e figurativamente", disse Borgerson. "Quando descongela, esses novos problemas emergem."
"Segure a espingarda e atente para os ursos polares."
John Lenters empurrou um barco de metal para um lago de água doce a cinco quilômetros ao sul de Barrow e fez sinal para eu subir a bordo. O vento estava rígido, o sol brilhava, a vista pontilhada de flores do Ártico - marigold-de-pântano e algodão do Ártico. Lenters, um hidroclimatologista da Universidade de Nebraska, estuda como os lagos de tundra estão respondendo às mudanças climáticas. Agora ele estava indo em direção a um pontinho amarelo no meio do lago, uma bóia de monitoramento climático devido à manutenção programada.
A tundra é um vasto deserto aquático repleto de rios sinuosos e dezenas de milhares de lagos de forma elíptica que suportam alces, caribus e ursos polares. Do ar, com suas nuvens e neblina, parecia, estranhamente, mais parecido com a bacia amazônica do que com o deserto que um dos colegas de Lenters chamou e por algumas definições. (O próprio Lenters diz apenas que "a precipitação é pequena".) Mas o que a precipitação lá, explicou Lenters, é impedida de penetrar no solo pelo permafrost, a camada de terra congelada que começa a cerca de 60 cm abaixo da superfície e desce, North Alaska, cerca de 2.000 pés. Globalmente, o permafrost detém cerca de 400 gigatoneladas de metano, um dos gases do efeito estufa que está acelerando o aquecimento da Terra. À medida que o permafrost descongela - o que começou a ser feito - os lagos podem se escoar e o solo descongelado pode liberar bilhões de toneladas de metano na atmosfera.
Os Lenters pararam na bóia e, equilibrados na proa do barco, começaram a enrolar fita adesiva em torno de alguns dos fios da bóia para protegê-los. "Este é o trabalho duro da ciência", disse ele. Um braço giratório na bóia mediu a velocidade do vento. Painéis solares em seus três lados forneceram energia. Um instrumento com cúpula de vidro registrou radiação infravermelha para monitorar o efeito estufa - o aumento da temperatura resultante do aprisionamento de calor por certos gases, como o dióxido de carbono, na atmosfera.
Lenters disse que ele e outros pesquisadores - auxiliados por imagens de satélite de décadas atrás, bem como consultas com a Inupiat - estão visitando lagos de tundra por toda a área, percorrendo seus perímetros e medindo seu tamanho, profundidade e temperatura da água. "Tudo aqui em cima está relacionado à mudança climática", disse Lenters, "mas, para entendê-lo, você precisa aprender a dinâmica subjacente".
Em suas roupas de camuflagem e pernaltas, os Quareseiros pareciam um caçador de cervos enquanto ele fazia reparos e tomava medidas para proteger a bóia de vários assaltos nos dez meses seguintes. Pedaços de gelo soprados pelo vento podem submergir parcialmente, e assim que o lago congela, uma curiosa raposa do Ártico pode roer seus fios. Enquanto cuidava da bóia no ano passado, os Lenters avistaram dois ursos polares a 400 metros de distância nadando na direção dele. Os ursos são uma preocupação sempre presente. Guardas com espingardas às vezes vigiam os jogos de futebol da escola secundária. (Enquanto eu estava em Barrow, um urso passou pela sede da BASC. Outro tirou pedaços do barco de um cientista; ninguém estava dentro.) Enquanto os Lenters trabalhavam, observei o horizonte.
Os Lenters disseram que, embora ele coletasse apenas cerca de um ano de dados, ele já havia se surpreendido com isso. Tipicamente, ele disse, os leitos de lagos liberam tanto calor na água no inverno e na primavera quanto absorvem no verão e no outono. Este equilíbrio mantém a temperatura anual dos sedimentos razoavelmente estável. "Mas o que descobrimos foi que o calor estava entrando no sedimento do lago quase o ano todo." É muito cedo para tirar conclusões firmes, acrescentou, "mas as temperaturas da água estão fora de equilíbrio com os sedimentos do lago, causando uma contínua descongelamento do permafrost subjacente. O lago está fora de controle. Então ele virou o barco e voltamos para a cidade para tomar uma sopa quente.
As baleias-anãs são nomeadas pelos enormes crânios ósseos que lhes permitem romper o gelo para respirar. Eles podem viver até 200 anos; adultos pesam até 100 toneladas. Suas migrações semestrais entre o Mar de Bering e o Mar de Beaufort Oriental levam-nos a Barrow a cada outono e primavera. "A baleia é fundamental para a nossa cultura", me disse o prefeito Itta. "O oceano e as correntes mais quentes encurtarão significativamente nossa temporada de caça à primavera." Ele estava preocupado com possíveis mudanças nos padrões de migração das baleias e nas condições do gelo marinho; os caçadores devem viajar sobre o gelo para alcançar as baleias. “Os impactos já estão ao nosso redor. Precisamos de mais ciência básica para podermos medir esses impactos ao longo do tempo ”.
O que foi um dos motivos pelos quais - cerca de 20 milhas para o mar - baleeiros esquimós e pesquisadores a bordo de três pequenos barcos andavam de helicóptero, procurando identificar os pinos de arco com dispositivos de rádio. Mark Baumgartner, um biólogo da Instituição Oceanográfica Woods Hole, em Massachusetts, estava procurando respostas para as mesmas perguntas que os baleeiros com ele. "Achamos que o ambiente vai mudar", disse ele. “Nós não sabemos exatamente como. Isso faz parte de um estudo para aprender como os animais se alimentam e como os alimentos são organizados. ”Se o aquecimento dos mares fizer com que os alimentos preferidos das baleias se movam, as baleias poderiam segui-los - com conseqüências desastrosas para os esquimós.
Carin Ashjian, outra bióloga de Woods Hole, estava em um navio irmão, Annika Marie, de 43 metros de comprimento, estudando krill, um animal de camarão que os bowheads comem. Quantidades maciças de krill se acumulam na plataforma continental de Barrow a cada ano no outono. O krill é empurrado pelas correntes marítimas e pelo vento, ambos os quais podem ser afetados pelos padrões climáticos. "Queremos saber se haverá mais ou menos krill com o aquecimento do clima", explicou Ashjian. Ela disse que seu estudo de cinco anos ainda é novo demais para chegar a conclusões sólidas: "O Ártico está mudando tão rápido que, quando se trata de aprender o básico, podemos ter começado tarde demais".
Em um terceiro estudo relacionado a cabeças de arco, Kate Stafford, oceanógrafa da Universidade de Washington, foi até Barrow para cuidar dos hidrofones, ou microfones submarinos, que ela havia colocado na água um ano antes. Ela monitorava sons - de ondas, mamíferos marinhos, quebra de gelo e passagem de navios.
"Mamíferos marinhos usam o som para se comunicar e navegar", disse ela. “Quando a água está coberta de gelo, é bem silenciosa lá embaixo. Durante a separação da primavera, fica barulhento. Se o gelo se tornar mais fino no inverno ou desaparecer, pode se tornar mais difícil para os animais se comunicarem ”.
Representantes da Shell Oil, na cidade para audiências sobre perfuração exploratória proposta no Mar de Chukchi, também estão interessados em cabeças de arco. As tentativas da Shell de perfurar o mar de Beaufort foram bloqueadas por um mandado judicial em 2007, quando uma coalizão de ambientalistas, grupos nativos e o North Slope Borough entraram com uma ação judicial. A coalizão citou os efeitos sobre os mamíferos marinhos, particularmente as baleias-anãs, da perfuração. (A empresa tem a aprovação do Departamento do Interior para perfurar o próximo verão, mas grupos ambientais e nativos estão desafiando o plano.)
A preocupação com as baleias é o coração da relação entre cientistas e residentes de Barrow. Em 1977, a Comissão Internacional da Baleia, citando estudos mostrando que as cabeças de arco eram uma espécie em extinção, proibiu a caça às esquimó na encosta norte. Mas os moradores de Barrow disseram ter visto muitas bestas e seus protestos levaram a novas pesquisas sobre a população de baleias. A proibição foi substituída por uma quota após seis meses.
Richard Glenn é um baleeiro e empresário, e vice-presidente da Arctic Slope Regional Corporation (ASRC), uma organização com fins lucrativos de propriedade dos acionistas da Inupiat. Junto com outros líderes comunitários, Glenn ajudou a fundar a BASC, que oferece espaço para laboratórios, celulares, equipe de apoio e um ambiente onde os pesquisadores acabam colaborando em estudos. “Esta é uma cidade de especialistas em gelo”, disse Glenn. “Nosso trabalho é ter um estoque de condições em andamento. Coloque isso junto com a ciência e as diferenças culturais desaparecem. Torna-se como duas boas mecânicas falando de um carro.
Em 1973, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), a agência federal responsável por prever mudanças no meio ambiente da Terra, selecionou Barrow como um dos cinco pontos-chave do globo para fazer estudos de base atmosféricos. "Queríamos lugares que estivessem muito distantes de grandes fontes industriais de gases, mas não tão remotos, a ponto de serem impossíveis", disse Dan Endres, que dirigiu as instalações de Barrow da agência por 25 anos até 2009.
Hoje, sensores no observatório de Barrow da NOAA - basicamente um conjunto de edifícios repletos de equipamentos científicos, empoleirados em estacas sobre a tundra - cheiram o ar em busca de ozônio, dióxido de carbono, outros gases e poluição, alguns dos quais vêm de fábricas chinesas a milhas de distância. No verão, o dióxido de carbono é absorvido pelas florestas boreais na Rússia e no Canadá. No outono, a vegetação morre e o dióxido de carbono é liberado de volta ao ar. Esta oscilação é a maior flutuação na terra e foi comparada à respiração do planeta.
Dentro de um trailer, John Dacey, um biólogo da Woods Hole, estava instalando equipamentos para medir o sulfeto de dimetila, um cientista de gás usado para rastrear a formação de partículas chamadas aerossóis na atmosfera. "Assim como o gelo ou a neve, os aerossóis podem refletir o calor do sol de volta ao espaço", disse Anne Jefferson, pesquisadora do NOAA. Em outros casos, “como uma superfície oceânica escura, eles podem absorver o calor do sol”. Jefferson estava calibrando instrumentos para monitorar nuvens e aerossóis, parte de um estudo do papel que esses fatores desempenham no aquecimento e no resfriamento.
Com base em pesquisas realizadas em Barrow, sabemos agora que a média anual de dióxido de carbono na atmosfera aumentou no Ártico em 16% entre 1974 e 2008 e que o metano aumentou em média 5% entre 1987 e 2008, segundo Russ Schnell, vice-diretor da divisão de monitoramento global da NOAA. A neve derrete cerca de nove dias no início do ano do que na década de 1970.
Neve e gelo ajudam a explicar por que “uma pequena mudança na temperatura no Ártico pode produzir mudanças maiores do que em latitudes mais baixas”, disse Endres. A neve reflete a luz do sol; uma vez que derreta, mais energia é absorvida pela terra, derretendo ainda mais a neve. “O que quer que aconteça no resto do mundo acontece primeiro e na maior extensão do Ártico”, disse Endres. "O Ártico é o espelho do mundo."
Chester Noongwook, o último transportador de correio com trenó puxado por cães nos Estados Unidos, tem 76 anos e se aposentou. Ele sobreviveu recentemente a um aneurisma cerebral, mas parecia forte e alerta quando o conheci em Savoonga, uma aldeia de cerca de 700 pessoas na Ilha de St. Lawrence, uma coleção de montanhas e tundra de 90 milhas de extensão no Mar de Bering. Noongwook, que ainda caça baleias, mostrou-me um livro que ele é co-autor, Watching Ice and Weather Our Way, que registra observações esquimós do mundo natural. Então ele me deu uma lição sobre a linguagem do gelo.
Maklukestaq, ele disse, é uma palavra esquimó yupik para gelo sólido, um pouco irregular, capaz de ter um barco puxado através dele. Há menos maklukestaq de tarde. Ilulighaq refere-se a bolos pequenos ou médios de gelo, grandes o suficiente para sustentar uma morsa. Nutemtaq - blocos de gelo grossos e velhos - são seguros para um caça às focas ou às baleias. Tepaan é quebrado gelo soprado pelo vento contra o gelo sólido, perigoso para andar.
Ao todo, a língua yupik tem quase 100 palavras para o gelo. Suas variações sutis, transmitidas verbalmente ao longo de milhares de anos - nenhuma língua esquimó escrita existia até cerca de 100 anos atrás - podem significar vida ou morte para aqueles que se aventuram sobre o oceano congelado, lago tundra ou rio. Anciãos são repositórios de conhecimento. Suas fotografias estão penduradas nas escolas, como as dos presidentes dos escalões mais baixos. Mas em alguns lugares, disseram-me, as condições mudaram tanto que os mais velhos começaram a duvidar de seu conhecimento sobre o gelo.
"O mundo está girando mais rápido agora", disse Noongwook, dizendo que o clima e o gelo se tornaram menos previsíveis.
O filho de Chester, Milton Noongwook, 49, é o ex-secretário do conselho tribal local. Mostrando-me em torno de Savoonga em um ATV, em um ponto ele puxou um Sibley Field Guide para os pássaros da América do Norte. Ele disse que muitos novos tipos de pássaros estão aparecendo, os moradores precisam de um guia para identificá-los.
Enquanto nos dirigíamos para a costa, Milton apontou para uma série de grandes caixas de madeira enterradas no permafrost para armazenar carne de morsa congelada - comida de inverno. Ele puxou uma porta para o lado e no escuro abaixo eu vi pedaços de carne em meio a um brilho de gelo. Mas também estava molhado lá embaixo.
"Está derretendo", disse Milton. “Isso nunca costumava fazer isso. Se ficar muito quente, a comida estragará.
De volta a Barrow, peguei uma carona com um taxista da Tailândia. "Estou aqui porque amo neve", ele me disse. Eu jantei no restaurante mexicano North of the Border, de Pepe. À meia-noite, encontrei-me em uma pista de patinação onde uma banda de rock, os Barrowtones, se apresentavam para pessoas que poderiam estar tagarelas de bico no início do dia.
No meu último dia, Richard Glenn me levou em um pequeno barco para a junção dos mares Chukchi e Beaufort. Focas apareceram na água. Glenn observou o céu, pronto para voltar se o tempo piorasse. Passamos por ondas de três pés até Point Barrow, a ponta mais setentrional do continente norte-americano. Na praia, faixas laranja marcavam um antigo cemitério. Depois que um esqueleto foi encontrado em 1997, anciãos da comunidade deram permissão para Anne Jensen, antropóloga da Ukpeagvik Inupiat Corporation, que lida com títulos de terras de aldeias, para desenterrar os restos dos outros 73 enterros e, com a ajuda de estudantes do ensino médio de Barrow., mova-os para o cemitério de Barrow.
Glenn disse que, embora não houvesse gelo visível no momento, logo começaria a se formar. Ele falou disso com amor, do jeito que um caminhante de Vermont pode discutir sobre a cor da folha em outubro ou um fazendeiro de Iowa fala sobre o milho. Glenn disse que um dia, alguns anos atrás, ele havia observado o mar passar de líquido a gelo no curso de uma caminhada de 12 milhas.
Por volta de outubro, ele disse, as ondas que agora batiam contra a costa se transformariam em lama, como "um Slurpee sem sabor". Então, quando as temperaturas caíam, a lama congelava e ficava rígida. Mais frio ainda e o oceano se romperia e formaria cadeias montanhosas de gelo "como placas tectônicas em menor escala". Snow cobria o gelo e, na primavera, o gelo enfraqueceria. “Você pode notar e cheirar. Os animais sabem disso. Finalmente, as baleias, focas e patos começariam a voltar para Barrow.
É assim que sempre aconteceu. É assim que deveria acontecer. Quando o tempo piorou, Glenn virou o barco para a praia. Ele não estava preocupado, ele disse. Ele lidaria com a mudança climática assim como ele lidou com outras mudanças que tinha visto. "Podemos ter que aprender alguns novos padrões climáticos", disse ele. "Mas nós sempre temos."
Bob Reiss é um escritor de Nova York. Seu livro The Coming Storm narra eventos relacionados ao aquecimento global.
Em Barrow, as temperaturas de inverno foram várias graus mais quentes, em média, do que eram apenas algumas décadas atrás. (Estoque de Alaska) 
Os cientistas têm descido na cidade de Barrow, no Alasca, desde 1973. Este monumento feito de ossos de baleia é para marinheiros perdidos. (Associated Press) 
"Olhando através de uma pequena janela, vi uma cidade de formato triangular abraçando a orla do continente na junção dos mares de Chukchi e Beaufort", escreveu o autor Bob Reiss sobre sua visão de Barrow. (Paul Andrew Lawrence) 
Centenas de exploradores europeus morreram em busca de uma passagem noroeste (linha azul no mapa). Nos últimos anos, tanto gelo marinho derreteu no verão que vários navios de cruzeiro navegaram pela passagem. (Guilbert Gates) 
"Alguém precisa monitorar o tráfego de novos navios", diz o prefeito Edward Itta. (Bob Reiss) 
O clima mais quente também está derretendo o gelo, que normalmente protege a costa, aumentando o risco de inundações. (Lucian Read) 
Nações que fazem fronteira com o Ártico - incluindo os Estados Unidos, Rússia, Canadá e Noruega - estão correndo para reivindicar território sob o Oceano Ártico. (RTR Russian Channel / AP Images) 
As instalações científicas em Barrow ajudam a aprofundar os estudos sobre a geologia do Ártico e orientarão as reivindicações territoriais. (Bob Reiss) 
A auxiliar da Guarda Costeira dos EUA, Healy, ajuda no estudo da geologia do Ártico. (Associated Press) 
O trabalho de campo no Ártico tende a ser frio, desconfortável e um pouco tedioso. John Lenters e Sandra Jones usam uma bóia de monitoramento climático. (Bob Reiss) 
Os ursos polares são um perigo em Barrow e outras aldeias costeiras do Alasca. Mas quando o clima mais quente derrete o gelo do mar, os ursos polares e outras espécies que caçam do gelo têm uma tarefa mais difícil de atingir sua presa. (Kat Wade / San Francisco Crônica / Corbis) 
Morsas mortas no mar de Chukchi. (Associated Press) 
Baleias-de-cabeça-branca são uma importante fonte de alimento para os nativos do Alasca. Cientistas em Barrow estão estudando os padrões de migração das baleias, bem como a abundância do krill que alimenta os cabeças de arco de Barrow a cada ano. (Denis Scott / Corbis) 
"O mundo está girando mais rápido agora", explica Chester Noongwook, autor de um livro que detalha as reflexões dos esquimós sobre o clima. (Bob Reiss) 
O filho de Milton Noongwook, Chester, se preocupa com alimentos congelados armazenados no permafrost (Bob Reiss) 
Um aldeão do Alasca seca peles de urso polar. (Estoque de Alaska) 
"O que quer que aconteça ao resto do mundo", diz Dan Endres, da NOAA, "acontece primeiro e na maior extensão do Ártico". (Associated Press)
