Estou sentada na parte de trás de uma carroça puxada a cavalo que serpenteia por um caminho em Nordmarka, a região densamente arborizada que abrange grande parte de Oslo. Ao meu lado estão uma mulher de Vancouver, no Canadá, outra de Liverpool, e uma mãe norueguesa e seu filho Aleister, cujos óculos redondos e cabelos desgrenhados fazem com que pareça Harry Potter.
Nós brincamos quando a carroça avança, nosso novo grupo de amigos derramando goles de uma garrafa de Jägermeister que estava convenientemente escondida atrás do tronco de uma árvore ao longo da rota. Embora o céu esteja carregado de umidade, estamos contentes, encantados com a floresta ao redor e já vestidos com roupas impermeáveis.
Os relinchos de cavalo e nossa carroça param, diretamente em frente a uma mesa de carrinhos de mão cheia de doces. Em um canto há uma pilha de laranjas, enquanto em outro há fileiras de Lunsji bem embrulhados, wafers cobertos de chocolate (muitas vezes comparados a barras de Kit Kat) que são um item de energia norueguês (o nome significa “almoço rápido”). No centro estão mais de uma dúzia de latas de cerveja Ringnes e Pepsi, juntamente com recipientes de plástico de ketchup e mostarda, garrafas térmicas cheias de vinho quente e uma garrafa cobiçada de Aquavit, o espírito de assinatura do país.
Nosso guia Frodo (não está brincando) logo aparece carregando uma mochila cheia de cachorros-quentes, pães e massa para assar em varas. Nós nos dirigimos para o fogo aquecido, tomando nossos assentos em bancos amolecidos com peles de rena. É o melhor piquenique norueguês. Então como se na sugestão, começa a nevar.
"Vocês vão aonde é esse fevereiro?", Perguntaram amigos quando mencionei minha próxima viagem à maior Oslo, a colorida capital da Noruega, posicionada às margens da enseada de Oslofjord. Conhecida por sua riqueza de museus e galerias, bem como por seus altos preços, Oslo também tem uma reputação injustificada nos Estados Unidos por ser sombria e pouco convidativa, especialmente no auge do inverno. "Você vai congelar", disseram as pessoas. "Não é apenas frio, mas quase não há luz do dia."
A verdade é que eu não sabia o que esperar quando meu avião aterrissou na Noruega. Eu estive na Escandinávia em um rápido tour de Copenhague, Oslo e Estocolmo anos antes, mas isso foi durante o mês relativamente quente de abril e a maior parte do meu tempo foi gasto em ônibus de turnê. Nesta visita, meu objetivo era experimentar a maravilhosa recompensa do sul da Noruega de qualquer maneira que eu quisesse, apesar das temperaturas frias.
Cheguei no aeroporto de Gardermoen, em Oslo, numa manhã de segunda-feira, com uma camada de neve cobrindo a maior parte da pista. Peguei a bagagem e embarquei em um trem equipado com Wi-Fi para uma viagem de duas horas de trem até Lillehammer, uma pequena aldeia de esqui repleta de estruturas de madeira do século XIX e - segundo rumores - a maior concentração de boas lojas e lojas ao ar livre. toda a Noruega. Apesar de não ser tão conhecido como Oslo, Lillehammer entrou na consciência do público como anfitriã das Olimpíadas de Inverno de 1994 (os jogos com Nancy Kerrigan e Tonya Harding).
Desde então, grande parte da infra-estrutura da área permaneceu intacta, atraindo turistas que vêm assistir aos atletas no Pular de Esqui Lysgårdsbakkene, ver as exibições no abrangente Museu Olímpico Norueguês e jantar entre trolls gigantes no Restaurante Trollsalen em Hunderfossen Winter Park ( o restaurante alega que os trolls são feitos de “carne de troll e ossos de trolls”. Depois de chegar, peguei um ônibus para a estação de esqui de Hafjell, que ficava nas proximidades, para dar uma olhada no bobraft, uma versão ligeiramente mais acolchoada e acolchoada de bobsleding destinada a turistas.
Juntando três (parentes) estranhos e um motorista provido pelo recurso, eu parti a 60 milhas por hora abaixo uma 16-volta, 5, 610-pé-longo pista de trenó olímpica, sentindo muito como uma boneca de bobblehead como eu tentei manter minha cabeça de cair para a frente ou para trás. Segurando meus cotovelos e braços contra o interior da jangada, trabalhei para me manter o mais reto possível enquanto abraçávamos cada curva. As habilidades do motorista manobrando ao redor da pista me impressionaram. A experiência definitivamente me valeu a minha próxima parada: um coquetel de Fjellbekk feito com vodka, refrigerante e aqauvit na neve do Rei Valemon e Ice Bar construído em gelo, dentro do Snow Hotel de Hunderfossen.
Um casal passa por prédios tradicionais de madeira ao longo de Storgata, na pitoresca região de Tromso, localizada no Círculo Polar Ártico, no norte da Noruega (Tim Graham / Getty Images) 
Céu ártico e paisagem em Ersfjordbotn na ilha de Klavoya perto de Tromso, no norte da Noruega (Tim Graham / Getty Images) 
Bacalhau e bacalhau secam em uma cabana de pescadores no Círculo Polar Ártico, na ilha de Ringvassoya, localizada na região de Tromso, no norte da Noruega (Tim Graham / Getty Images) 
O porto da cidade norueguesa de Moskenesoy (Atlantide Phototravel / Corbis) Em um país onde as temperaturas podem despencar a -40 graus Fahrenheit no inverno e a luz do dia às vezes nunca aparece, os noruegueses precisam encontrar maneiras inovadoras de se divertir durante os longos meses de inverno. Como aprendi rapidamente, isso não significa ficar em casa. A filosofia norueguesa de Friluftsliv, ou “vida ao ar livre aberta”, é aquela que permeia as vidas da Noruega durante o ano todo. Durante o inverno, você verá os moradores vestidos com botas e parkas com capuzes de pele falsa vagando pelas ruas de Oslo como se fosse ensolarado e 70 graus.
As crianças podem passar suas manhãs de semana estudando na escola, mas suas noites são dedicadas ao Vinterpark Tryvann, a maior estação de esqui de Oslo, onde eles trabalham no aperfeiçoamento de suas descidas. E nos arredores da capital você encontra pessoas esquiando, pescando no gelo e, sim, até fazendo piqueniques, manhã, tarde e noite.
Depois de deixar Lillehammer, fui até Norefjell, outro resort de esqui alpino a aproximadamente uma hora e meia de carro ao norte de Oslo. É o lar do Spa & Resort de ski-in / ski-out onde reservei um quarto, bem como uma das maiores quedas verticais da Escandinávia. As encostas foram invadidas por dinamarqueses nas férias de inverno, visitando seu vizinho do norte por sua proximidade e terreno elevado.
Ainda assim, a declaração entre os habitantes locais de que os noruegueses são “nascidos com esquis nos pés” tem pouco a ver com o esqui alpino (ou alpino), um esporte que realmente não ganhou força na área até a década de 1970. “O esqui alpino tornou-se popular entre os noruegueses por causa do grande campeão sueco Ingemar Stenmark, que assistiam na televisão”, diz Jean-François Gehin, ex-gerente de marketing da Hafjell, enquanto nos sentamos tomando café no café do resort. "Então, como o padrão de vida da Noruega aumentou - e com a construção de instalações de esqui para as Olimpíadas de 1994 - o esqui alpino conseguiu um grande impulso".
Hoje, diz Gehin, cerca de 15 por cento dos noruegueses praticam esqui alpino, enquanto cerca de 75 por cento praticam esqui cross country pelo menos uma vez por ano. Mas, apesar da infância do esporte na Noruega, os esquiadores alpinos do país continuam sendo alguns dos melhores do mundo. Os esquiadores alpinos da Noruega ganharam quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 em Vancouver, com o astro do rock Aksel Lund Svindal até mesmo derrotando o favorito dos EUA Bode Miller por ouro no Super-G Masculino.
As corridas de iniciante de Norefjell eram ideais para minhas habilidades de iniciante, e passei grande parte do dia na pista de coelhinha (eles também chamam isso na Noruega) do lado de fora do resort, usando elevadores para me levar até o topo da colina e então lentamente A neve caía enquanto crianças passavam por mim, levantando os braços em vitória enquanto iam. Talvez fosse porque eu estava usando várias camadas ou pensando na promessa de um tiro noturno de aquavit para aquecer minha garganta, mas mal notei o frio.
De fato, a energia necessária para participar de um friluftsliv durante os meses frios leva a um dos bônus adicionais da estação: a culinária nutridora e saudável da Noruega. Naquela tarde, enquanto saboreei uma tigela de sopa de alcachofra e batata de Jerusalém no restaurante Norefjellhytta, em estilo chalé suíço, com vista para o deslumbrante Lago Noresund, pensei: o inverno pode ser de fato a melhor época para visitar o sul da Noruega.
Ainda assim, não foi até chegar em Oslo que eu provei uma das melhores ofertas de comida do país: torsketunger, ou a língua de bacalhau frita, uma iguaria de ostra que só está disponível durante a temporada de skrei - aproximadamente de janeiro a março. Embora, na verdade, fosse um músculo pequeno de dentro da garganta do peixe, essas "línguas" eram maiores do que eu esperava e surpreendentemente agradáveis, seus exteriores empanados e crocantes contrastando bem com a substância gelatinosa salgada do lado de dentro.
Passei meus últimos dias na Noruega explorando sua capital, jantando sanduíches abertos e bebendo tigelas de peixe fatiado ou sopa de peixe; folheando exposições no Centro Nobel da Paz e na National Gallery (que abriga uma das duas versões pintadas de The Scream, de Edvard Munch) e passando ainda mais tempo ao ar livre. Caminhei entre as esculturas humanas cobertas de neve de Gustav Vigeland no Vigelandsparken de Oslo enquanto os habitantes locais deslizavam sobre os esquis; fizemos um passeio de tobogã que desafiava a morte em Korketrekkeren, uma pista saca-rolhas e tenaz repleta de magnatas e servida por transporte público que levará as almas intrépidas de volta ao topo; e sentou-se ao redor de uma fogueira no meio da tarde, sob nevascas na floresta, bebendo vinho quente, fritando cachorros-quentes em gravetos e me sentindo tão contente quanto eu, se fossem céus brilhantes e 80 graus.
Não há dúvida de que os invernos no sul da Noruega são frios, mas com séculos de temperaturas baixas em seus cinturões, os noruegueses descobriram como não apenas lidar com o clima, mas também como abraçá-lo. Na verdade, é uma arte que eles parecem ter aperfeiçoado.
