O trench coat não foi exatamente inventado para uso durante a guerra que lhe deu o nome, uma guerra passada atolada em trincheiras lamacentas e sangrentas por toda a Europa. Mas foi durante a Primeira Guerra Mundial que esta peça agora icônica tomou a forma que reconhecemos hoje, uma forma que permanece surpreendentemente atual, apesar de ter mais de 100 anos de idade.
O trench coat é, em alguns aspectos, emblemático do momento único da história que a Primeira Guerra Mundial ocupa, quando tudo - de estruturas sociais rigidamente mantidas a organização militar e moda - estava em convulsão; é tanto um produto desse tempo quanto um símbolo dele. "É o resultado da inovação científica, tecnologia, produção em massa ... A história do trench coat é uma história muito moderna", diz a Dra. Jane Tynan, professora de história do design na Central Saint Martins, da University of the Arts London e autora de Uniforme do Exército Britânico e Primeira Guerra Mundial: Homens em Cáqui .
Mesmo assim, a história da capa dura cerca de 100 anos antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Já em 1823, o algodão emborrachado estava sendo usado em roupas impermeáveis tanto para uso civil quanto militar. Esses "macks", batizados em homenagem ao seu inventor Charles Macintosh, eram ótimos para manter a chuva, mas igualmente - e infelizmente - ótimos para manter o suor. Eles também tinham um cheiro característico e desagradável, e uma propensão a derreter na água. Dom. No entanto, o vestuário exterior da Mackintosh, incluindo casacos de equitação emborrachados, foi usado por oficiais e soldados militares britânicos ao longo do século XIX.
Inspiradas pelo mercado que os macks criaram - e as deficiências iniciais do tecido -, os clothiers continuaram a desenvolver têxteis impermeáveis melhores e mais respiráveis. Em 1853, o confeccionista John Emary, de Mayfair, desenvolveu e patenteou um tecido repelente de água mais atraente (leia: menos fedorento), depois renomeando sua empresa “Aquascutum” - do latim, “aqua” significa “água” e “scutum” significa “ escudo ”- para refletir seu foco na criação de equipamentos para clima úmido para a nobreza. Seus "Wrappers" logo foram necessários para o homem bem vestido que queria permanecer bem vestido em tempo inclemente.
A Burberry inventou uma sarja respirável à prova d'água chamada gabardine que tornava sua roupa útil para uniformes militares. (Burberry) 
A Burberry rapidamente transformou seu casaco esportivo em roupas militares. (Burberry) 
Os anúncios mostravam as diferentes funcionalidades do trench coat da Burberry. (Burberry) 
Trench Coats eram conhecidos por sua versatilidade e adaptabilidade. (Aquascutum) 
Oficiais militares mais graduados usavam trench coats e eram responsáveis por se equipar. (Arte da masculinidade) 
Lutar nas trincheiras era molhado e escorregadio - casacos impermeáveis ajudavam a combater alguns desses elementos. (Memorial de guerra australiano da Wikimedia Commons) 
"O casaco era muito, muito útil." (Wikimedia Commons A Guerra Pictórica) Thomas Burberry, um draper de 21 anos de idade de Basingstoke, Hampshire, fundou seu negócio de roupas masculinas de mesmo nome em 1856; em 1879, inspirado nas batas impermeáveis revestidas de lanolina usadas pelos pastores de Hampshire, ele inventou a “gabardine”, uma sarja respirável mas resistente a intempéries feita pelo revestimento de fios individuais de algodão ou fibra de lã em vez de todo o tecido. O outerwear de gabardine da Burberry, como o Aquascutum, provou ser popular entre os esportistas de classe alta e com aviadores, exploradores e aventureiros: Quando Sir Ernest Shackleton foi para a Antártica em 1907, ele e sua equipe usavam gabardines da Burberry e abrigavam tendas feitas da mesma material.
“Tecido impermeável leve é um desenvolvimento tecnológico, como o Gore-Tex daquele período, fazendo um material que seria adequado ao propósito”, explica Peter Doyle, historiador militar e autor de The First World War in 100 Objects (o trench coat é o número 26). Com o tecido, as fábricas e os principais atores - Burberry, Aquascutum e, até certo ponto, Mackintosh - no lugar, era apenas uma questão de tempo até que a capa se formasse. E o que impulsionou o design foram as mudanças no modo como os militares britânicos se equiparam e, em grande medida, como a guerra estava sendo travada agora.
**********
A guerra durante a década de 1860 foi napoleônica, tipicamente conduzida em grandes campos onde dois exércitos se enfrentavam e disparavam ou hackeavam um ao outro até que um deles caísse. Nesses cenários, uniformes de cores vivas ajudaram os comandantes a identificar suas tropas de infantaria até mesmo através da fumaça da batalha. Mas com os avanços tecnológicos em armas de longo alcance, mesmo durante a Guerra da Crimeia na década de 1850, esse tipo de guerra tornou-se profundamente impraticável, para não mencionar mortal; uniformes berrantes e brilhantes simplesmente tornavam os soldados mais fáceis de serem alvos.
As táticas militares precisavam se adaptar a essa nova realidade e também os uniformes. A cor cáqui, que passou a dominar os uniformes militares britânicos, foi o resultado das lições aprendidas na índia; a palavra "caqui" significa "poeira" em hindi. Os primeiros experimentos de tingimento de uniformes para se misturar à paisagem começaram em 1840; durante a Rebelião Indiana de 1857, vários regimentos britânicos pintaram seus uniformes de cores monótonas.
Na década de 1890, cáqui e camuflagem haviam se espalhado para o resto dos militares britânicos; Na Guerra dos Bôeres, em 1899, a utilidade dos uniformes cáqui provou-se ao permitir que os soldados que lidavam com a guerra de guerrilha se misturassem mais facilmente com o ambiente. As forças armadas britânicas demoraram a mudar - bizarramente, os bigodes para os oficiais eram obrigatórios até 1916 - mas, na Primeira Guerra Mundial, havia um crescente reconhecimento de que os uniformes precisavam desaparecer na paisagem, permitir movimentos fluidos e livres, ser adaptáveis. para o terreno de combate e ser facilmente produzido em grandes quantidades.
Trench Coats ofereceu utilidade durante a guerra e depois, estilo para os civis. (Museus murais do Wikimedia Commons Imperial) O terreno que os armadores britânicos projetavam para o início da guerra era, essencialmente, um buraco repugnante no solo. Trincheiras eram redes de valas estreitas e profundas, abertas aos elementos; eles cheiravam, tanto dos corpos vivos sujos apinhados ali como dos mortos enterrados perto. Eram lamacentas e imundas, e muitas vezes inundadas pela chuva ou, quando as latrinas transbordavam, algo pior. Estavam infestados de ratos, muitos deles com tamanho enorme e piolhos que se alimentavam dos soldados de quarentena. A vida na trincheira, onde os soldados costumavam passar vários dias seguidos, era período de tédio intenso, mesmo sem dormir, para amenizá-la, pontuada por momentos de ação extrema e frenética que exigiam a capacidade de se mover rapidamente.
Foi para lidar com essas condições que o casaco foi projetado. “Esta foi realmente a modernização do traje militar. Tornou-se utilitário, funcional, camuflado ... é uma abordagem muito moderna da guerra ", diz Tynan.
Nas guerras passadas, oficiais e soldados britânicos usavam sobretudo , longos sobretudos de sarja, um material grosso de lã, que eram pesados mesmo quando secos; eles estavam quentes, mas pesados. Mas nas trincheiras, estas eram uma desvantagem: por muito tempo, elas eram muitas vezes cheias de lama, tornando-as ainda mais pesadas e, mesmo sem o equipamento padrão dos soldados, eram difíceis de manobrar. Soldados nas trincheiras precisavam de algo mais curto, mais leve, mais flexível, quente mas ventilada e ainda resistente às intempéries. O casaco, como logo veio a ser conhecido, encaixava-se perfeitamente na conta.
Mas vamos ser claros: soldados comuns, que receberam seus uniformes (agora caqui), não usavam trench coats. Eles tiveram que se contentar com os velhos casacos, às vezes cortando as partes de baixo para permitir maior facilidade de movimento. As roupas dos soldados eram uma fonte de desconforto para elas - material grosseiro, cortes mal ajustados, mal feitos e cheios de piolhos.
Uniformes para aqueles com altos postos, no entanto, eram uma história muito diferente. Enquanto seu vestido foi ditado pelos mandatos do Ministério da Guerra, os policiais receberam a tarefa de se equipar. Até 1914, os oficiais do exército regular foram solicitados a comprar as próprias roupas, muitas vezes a um custo considerável, ao invés de simplesmente receberem o dinheiro para gastar como bem entendessem: em 1894, um alfaiate estimou que o vestido de um oficial britânico poderia custar em qualquer lugar de £ 40 a £ 200. Desde o início da guerra, em 1914, os oficiais britânicos receberam um subsídio de 50 libras para equipar-se, um sinal para o fato de que vestir-se como um oficial militar britânico não era barato.
Ter um uniforme de oficiais também ajudou a reforçar a hierarquia social das forças armadas. Soldados tendiam a ser recrutados das classes trabalhadoras britânicas, enquanto os oficiais eram quase exclusivamente criados da classe superior e cavalheiresca, os swans de "Downton Abbey". O vestuário era (e ainda é, é claro) um importante marcador de distinção social, permitindo que os oficiais comprassem seu próprio kit de serviço ativo de seus alfaiates e outfitters preferidos, separando-os, fortalecendo sua supremacia social. Isso também significava que, embora houvesse parâmetros para o que um oficial tinha que usar, eles poderiam, como diz Doyle, “cortar um pouco”: “A latitude para criar seu próprio estilo era enorme.
A Burberry e a Aquascutum assumem o crédito por terem inventado as primeiras camadas de trincheira. (Aquascutum) Os oficiais convocaram empresas como a Burberry, a Aquascutum e um punhado de outras que se comercializaram como armadores militares; notavelmente, essas também tendiam a ser as firmas que usavam roupas esportivas para o mesmo cavalheiro aristocrático (Aquascutum, por exemplo, desfrutava de um patrono menos que o príncipe de Gales, depois rei Eduardo VII; ele usava seus sobretudos e os emitia. seu primeiro mandado real em 1897). Esse casamento de roupas esportivas e equipamentos militares era de longa data. A Burberry, por exemplo, projetou o uniforme de campo para o exército britânico em 1902 e observou em materiais promocionais que se baseava em um de seus trajes esportivos; Aquascutum estava vendendo casacos compridos e equipamento de caça para cavalheiros aristocráticos e equipando oficiais britânicos com casacos de lã à prova de intempéries desde a Guerra da Criméia em 1853. A Burberry e a Aquascutum criaram projetos informados por suas próprias linhas de roupas bem feitas e bem adaptadas para pessoas ricas. que gostava de pescar, atirar, cavalgar e jogar golfe. Isso também combinava muito bem com a imagem que os militares britânicos queriam transmitir: a guerra era um inferno, mas também era uma atividade esportiva, masculina e ao ar livre, um prazer e um dever.
**********
Tanto a Burberry quanto a Aquascutum levam o crédito pelo trench coat, e não está claro quem realmente foi o primeiro; ambas as empresas tinham fortes laços com o establishment militar britânico e ambas já possuíam roupas à prova de intempéries semelhantes às do trench coat. A Burberry pode ter uma reivindicação mais forte: “Impermeáveis” à prova de chuva da Burberry, capas de chuva do estilo Mackintosh na gabardine Burberry, faziam parte do kit de oficiais durante a Guerra dos Bôeres e em 1912, a Burberry patenteou um casaco à prova d'água na altura do joelho muito parecido com a trincheira casaco chamado de "Tielocken", que contou com um cinto na cintura e lapelas largas. Mas na verdade, ninguém sabe realmente.
"Burberry e Aquascutum foram muito inteligentes na adaptação às exigências militares", diz Tynan, especialmente como "o que você está falando é um casaco esportivo sendo adaptado para uso militar." A adaptação parece ter ocorrido em grande parte nos primeiros dois anos da guerra: Independentemente de quem realmente foi o primeiro, oficiais britânicos certamente os adotaram em 1916, como atesta este desenho de soldados carregando um canhão enquanto é supervisionado por um oficial de casaco. O primeiro exemplo do termo “trench coat” impresso também veio em 1916, em um jornal de comércio de alfaiataria acompanhado por três padrões para fazer os casacos impermeáveis cada vez mais populares. A essa altura, a forma dos casacos tinha se fundido essencialmente na mesma coisa vendida por marcas de luxo "patrimônio" e varejistas baratos e alegres hoje. Então, o que fez um casaco um "casaco"?
Antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial, a Burberry era uma das fabricantes de trench coats. (Burberry) Em primeiro lugar, era um casaco usado por oficiais em trincheiras. Uma declaração ofuscantemente óbvia, claro, mas merece algumas descompactações - porque cada parte da capa tinha uma função específica de onde e como era usada e quem a usava. Trench Coats eram trespassados e adaptados à cintura, de acordo com o estilo do uniforme dos oficiais. Na cintura com cinto, ele se transformou em uma espécie de saia até o joelho; isso era curto o suficiente para não se arrastar na lama e largo o suficiente para permitir a facilidade de movimento, mas ainda cobria uma parte significativa do corpo. O cinto, que lembra o cinto de Sam Browne, teria vindo com D-rings para engatar em acessórios, como binóculos, casos de mapas, uma espada ou uma pistola.
Na parte de trás, uma pequena capa cruza os ombros - uma inovação tirada de capas impermeáveis militares existentes - encorajando a água a se soltar; na frente, há uma arma ou aba de tempestade no ombro, permitindo a ventilação. Os bolsos são grandes e profundos, úteis para mapas e outras necessidades. As correias nos punhos das mangas raglan se apertam, oferecendo maior proteção contra as intempéries. Os botões de colarinho no pescoço, e isso era para proteção contra o mau tempo e gás venenoso, que foi usado pela primeira vez em larga escala em abril de 1915; máscaras de gás poderiam ser colocadas no colarinho para torná-las mais herméticas. Muitos dos casacos também vinham com um forro quente e removível, alguns dos quais poderiam ser usados como cama de emergência se a necessidade surgisse. Nos ombros, as tiras traziam dragonas que indicavam o nível do usuário.
Em suma, como observa Tynan, “o trench coat era uma peça muito, muito útil”.
Mas houve uma trágica conseqüência não intencional da vestimenta distintiva dos policiais, incluindo o trench coat: isso os tornou alvos mais fáceis para atiradores de elite, especialmente ao conduzirem a carga pelo topo da trincheira. No Natal de 1914, os policiais estavam morrendo em uma taxa mais alta do que os soldados (até o final da guerra, 17% da classe de oficiais foram mortos, em comparação com 12% das fileiras) e isso precipitou uma grande mudança na composição. do exército britânico. As campanhas de recrutamento em massa antes da guerra já haviam relaxado os requisitos para os oficiais; o novo exército cidadão era dirigido por um cavalheiro civil. Mas agora, a necessidade exigia que o exército relaxasse ainda mais as tradições e levasse oficiais das fileiras de soldados e da classe média. Pelo resto da guerra, mais da metade dos oficiais viria de fontes não tradicionais. Esses oficiais recém-criados eram frequentemente citados pelo epíteto desconfortável “cavalheiro temporário”, um termo que reforçava tanto o fato de que os policiais deveriam ser senhores quanto os novos oficiais não.
Para preencher essa lacuna, os oficiais recém-criados esperavam que as roupas realmente fizessem o homem. “Muitos homens que não tinham dinheiro, não estavam de pé, não tinham base para trabalhar e viver naquela arena social, de repente estavam andando pela rua com insígnias no ombro”, diz Doyle. "Se eles pudessem cortar um traço com todas essas afetações com seus uniformes, a mesma coisa que os teria atraído pela linha de frente por atiradores, isso era muito ambicioso". Doyle explica que um dos outros elementos que empurraram o casaco À frente estava a competição comercial construída para equipar esse novo e crescente exército civil. - Para cima e para baixo, em Londres, na Oxford Street, na Bond Street, haveria fornecedores militares que ofereceriam a solução para todos os problemas do soldado militar britânico - "Certo, podemos equipar você em uma semana". … Os oficiais diriam: 'Eu tenho algum dinheiro, não sei o que fazer, comprarei tudo isso'. Veio esta competição incrível para fornecer o melhor kit possível. ”
Curiosamente, os anúncios da época mostram que, mesmo quando a composição real da classe oficial estava mudando, seu membro ideal ainda era um cavalheiro ativo, vagamente aristocrático. Este oficial cavalheiro, confortável no campo de batalha em sua roupa sob medida, permaneceu a imagem dominante para grande parte da guerra - ilustrações de jornais até imaginavam cenas de oficiais à vontade na frente, relaxando com cachimbos e gramofones e chá - embora esse estilo de vida de lazer fosse tão longe da realidade sangrenta das trincheiras como a grande casa de campo inglesa era da Frente Ocidental.
Para o cavalheiro temporário, essa imagem ideal teria sido arrebatadora. E uma parte muito importante dessa imagem era, pelo menos no meio da guerra, o trench coat. Ela personificava o estilo e o estilo do oficial ideal, enquanto, ao mesmo tempo, era realmente útil, tornando-o uma vestimenta perfeitamente aspiracional para a classe média. Os novos oficiais pagavam com folga e frequência os £ 3 ou £ 4 por um casaco de boa qualidade (por exemplo, este modelo da Burberry); uma quantia considerável quando você considera que o soldado comum fez apenas um xelim por dia, e havia 20 xelins a uma libra. (Doyle apontou que, dada a possibilidade muito real de morrer, talvez até mesmo vestindo o trench coat, os oficiais recém-feitos não costumavam se recusar a gastar muito dinheiro em coisas.) E, claro, se alguém não pudesse pagar um casaco de boa qualidade havia dezenas de varejistas que estavam dispostos a equipar um novo oficial mais ou menos barato, emprestando para a crescente onipresença do casaco. (Isso não quer dizer, no entanto, que os casacos mais baratos carregavam a mesma moeda social e, dessa forma, não é diferente do que agora: como afirma Valerie Steele, diretora do Museu do Fashion Institute of Technology, em Nova York, "Eu não subestimaria a capacidade das pessoas de ler as diferenças entre uma trincheira Burberry e uma trincheira H & M."
Modelos vestindo casacos da Burberry da moda, que continuam a ser um grampo hoje, 1973. (Coleção Hulton-Deutsch / CORBIS) 
Enfermeiras voadores do Nono Comando de Transporte de Tropas da USAAF, vestindo capas especiais com capuz na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, 1944. (Mirrorpix / Corbis) 
Humphrey Bogart em um trench coat e fedora, década de 1940. (Corbis) 
Ator americano Humphrey Bogart e atriz sueca Ingrid Bergman no set de Casablanca, 1942. (Sunset Boulevard / Corbis) 
Quatro empresários vestindo trench coats como parte de seu uniforme de trabalho, 1940. (Kirn Vintage Stock / Corbis) 
Um modelo usa um trench coat como parte de uma roupa projetada por Ted Lapidus, 1972. (Alain Dejean / Sygma / Corbis) 
A atriz e cantora alemã Marlene Dietrich vestiu um trench coat no set de A Foreign Affair, 1948. (Paramount Pictures / Sunset Boulevard / Corbis) 
Os trench coats da Burberry ainda são populares hoje, agora disponíveis em muitos padrões e estilos diferentes. (Imaginechina / Corbis) A ubiquidade é uma medida de sucesso e só por essa medida, o casaco foi um vencedor. Em agosto de 1917, o New York Times informava que, mesmo nos Estados Unidos, a importação britânica estava “em demanda” entre os “oficiais recém-comissionados”, e que se esperava que uma versão do casaco fizesse parte do kit regular dos soldados. a frente.
Mas não foram apenas os oficiais aliados que estavam adotando o casaco em massa - mesmo no meio da guerra, civis de ambos os sexos também compravam os casacos. Em um nível, os civis vestindo um casaco militar eram um ato de patriotismo, ou talvez mais precisamente, uma maneira de mostrar solidariedade ao esforço de guerra. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, profissionais de marketing experientes começaram a colocar a palavra "trincheira" em praticamente qualquer coisa, de fogões a jóias. Doyle disse que as pessoas na época estavam desesperadas para se conectar com seus entes queridos na frente, às vezes enviando-lhes presentes bem-intencionados, mas muitas vezes impraticáveis, mas também adotando e usando esses itens de “trincheiras”. “Se é rotulado 'trincheira', você tem a sensação de que eles estão sendo comprados patrioticamente. Há um leve indício de exploração por parte dos fabricantes, mas eles estão fornecendo o que o mercado queria e acho que o trench coat se encaixa nisso tudo ”, diz ele. “Certamente as pessoas estavam percebendo que, para fazer valer a pena, você precisava ter essa palavra mágica, 'trincheira'.” Para as mulheres em particular, havia uma sensação de que o vestido muito chamativo era de alguma forma antipatriótico. “Como você vai criar um novo visual? Ao alinhar-se com seus soldados, diz Doyle.
Em outro nível, no entanto, a guerra também tinha uma espécie de glamour que muitas vezes eclipsava sua dura e fétida realidade. Como os anúncios de trench coats na época reforçavam, o policial era o rosto desse glamour: “Se você olha para anúncios, é muito arrojado… dá muito sentido que, se você está usando um desses, no auge da moda ”, explica Doyle, acrescentando que, durante a guerra, a pessoa mais elegante do Reino Unido era o oficial“ gad about town ”. E, em um nível pragmático, apontou Tynan, o que tornou os casacos tão populares entre os oficiais - sua funcionalidade prática combinada com um corte lisonjeiro - também foi o que ressoou entre os civis.
**********
Depois da guerra, as feridas de batalha se endureceram e se endureceram em cicatrizes - mas a popularidade do trench coat permaneceu. Em parte, foi impulsionada pela tendência dos antigos oficiais de manter os casacos: “Os oficiais perceberam que não eram mais homens de status e tinham que voltar a ser balconistas ou o que quer que fosse, seu status temporário de cavalheiro foi revogado ... provavelmente o eco no A década de 1920 foi uma lembrança desse tipo de status ao usar esse casaco ”, teorizou Doyle.
Ao mesmo tempo, o glamour ligado ao casaco durante a guerra foi transmutado em um tipo diferente de imagem romântica, em que o oficial arrojado é substituído pelo igualmente sedutor e cansado oficial que retorna ao mundo. “O visual desgastado pela guerra era mais atraente, não o recruta novato com seu uniforme novo, mas o cara que volta. Ele tem seu chapéu em um ângulo elegante ... a idéia era que ele tinha sido transformado, ele parecia a imagem da experiência ”, diz Tynan. "Eu acho que certamente teria dado [o casaco] um caché, um oficial voltando com esse tipo de aparência de guerra e o casaco é certamente parte dessa imagem."
O trench coat permaneceu como parte da consciência pública no período entre as guerras, até que a Segunda Guerra Mundial novamente colocou trench coats em ação militar (Aquascutum foi o grande fornecedor de pessoal militar aliado desta vez). Ao mesmo tempo, o casaco ganhou outro impulso - desta vez da idade de ouro de Hollywood. "Um elemento-chave para o seu sucesso contínuo tem a ver com a sua aparência como fantasia em vários filmes", diz Valerie Steele. E, especificamente, quem os usava nesses filmes: detetives, gangsters, homens do mundo e femme fatales. Por exemplo, em 1941, The Maltese Falcon, Humphrey Bogart usou uma trincheira Aquascutum Kingsway como Sam Spade se misturando com a duplicata Brigid O'Shaugnessy; quando se despediu de Ingrid Bergman naquela pista nebulosa de Casablanca em 1942, ele vestiu a trincheira; e novamente em 1946 como detective privado Philip Marlowe em The Big Sleep .
“Não é uma questão de poder vindo de uma autoridade como o estado. Eles são detetives ou espiões particulares, eles confiam em si mesmos e em sua inteligência ”, disse Steele, observando que a capa reforçou essa imagem. “[O casaco] tem uma sensação de cansaço do mundo, como se visse todo tipo de coisas. Se você foi perguntado "trench coat: ingênuo ou sabendo? Você iria "saber", é claro. "(O que faz Peter Sellers usar o sobretudo como o inspetor do Clouseau na série The Pink Panther, tudo mais engraçado.)
Mesmo quando se tornou o traje preferido de lobos solitários, ele continuou a ser uma parte essencial do guarda-roupa da elite social - uma dinâmica fascinante que significava que o trench coat era igualmente apropriado aos ombros de Charles, Prince of Wales e herdeiro de o trono britânico, como em Rick Deckard, o caçador de recompensas de Ridley Scott, noir Blade Runner. “É nostálgico… é um clássico da moda. É como jeans, é apenas um dos itens que se tornou parte do nosso vocabulário de roupas, porque é um item muito funcional que também é elegante ”, diz Tynan. "Isso só funciona."
Também é infinitamente atualizável. “Por ser tão icônico, significa que designers de vanguarda podem brincar com elementos”, diz Steele. Mesmo a Burberry, que conscientemente iniciou sua marca em torno da sua história de trench coat em meados da década passada, entende isso - a empresa agora oferece dezenas de variações na trincheira, em cores brilhantes e estampas, com mangas de pele de python, em renda e camurça. e cetim.
Mas como o trench coat se tornou um item básico na moda, na lista de todos os tipos de blogs de moda, as origens da Primeira Guerra Mundial estão quase esquecidas. Caso em questão: Doyle disse que na década de 1990, ele passou pelas vitrines da Burberry na avenida principal de moda de Londres, a Regent Street. Lá, em letras enormes, estavam as palavras “Trench Fever”. No contexto moderno, a “febre das trincheiras” era sobre a venda de trench coats de luxo. Mas, no contexto original, o contexto a partir do qual os casacos nasceram, a “febre das trincheiras” era uma doença transmitida por piolhos nos quartos fétidos e fechados das trincheiras.
"Eu pensei que era surpreendente", disse Doyle. “Os milhões de pessoas que andaram pela rua, teriam feito essa conexão com as trincheiras? Eu duvido disso."
