Com um mastro de trekking em uma mão e um machado de gelo na outra, estou nua, exceto pelas rígidas botas de montanhismo nos meus pés. Com todas as minhas roupas na mochila, cruzo três tranças do rio Chitina, alimentado por geleiras no Alasca, parando para me recuperar parcialmente do frio nas barras de cascalho. Mas sei que o último vau vai ser o mais complicado.
Água marrom pesada está derramando através do vale em dezenas de riachos trançados. As torrentes são tão fortes que há um rugido no ar - a água abre caminho por velhas morenas e pedras rolando ao longo do leito dos rios. Em alguns lugares, uma vertente do dilúvio pode ter apenas dez metros de largura e um pé de profundidade; em outros, é muito profundo para vc. Eu considero caminhar rio acima algumas milhas e explorar uma travessia diferente. Mas isso vai demorar muito. O piloto do mato está chegando em uma hora. Além disso, conheço esse caminho; Eu cruzei aqui às 5 da manhã. Mas tem sido um dia quente no sudeste do Alasca, e a água derretida jorrou das geleiras durante toda a tarde.
Entro na água, de frente para o rio, os dedos das minhas botas apontando para a corrente como salmão. Eu embarco de lado com pequenos passos. Espero que o leito do rio não caia e a água não suba. Então isso acontece. Quando o rio chega à minha cintura, percebo que estou com problemas. Meu poste de trekking não consegue penetrar a corrente de subida. Estou a apenas 15 pés da margem mais distante quando a água gelada sobe ao meu peito e me afasta. Eu me atrapalho desesperadamente, sobrecarregada pela minha mochila, tentando nadar. O mastro é arrancado da minha mão e estou freneticamente arranhando e sendo apressado rio abaixo. Em um estranho momento de clareza, percebo que poderia me afogar e que morte absurda seria. Não sei como mantenho o machado de gelo, mas consigo balançá-lo descontroladamente enquanto minha cabeça está afundando. A picareta afunda no banco de areia e eu me arrasto para fora do rio em minhas mãos e joelhos, tossindo com água marrom.
Eu vim aqui para Wrangell-St. Elias National Park e Preserve para experimentar o seu ambiente espetacular, um vasto terreno montanhoso dominado por geleiras e dilacerado com furioso meltwater. Ouvi dizer que toda a paisagem estava sendo profundamente alterada pelo aquecimento das temperaturas e pela aceleração do derretimento, mas achei que os sinais seriam mais sutis. Eu não esperava ser derrubado e quase afogado pela mudança climática.
Ansiedades ecológicas à parte, não há outro lugar como Wrangell-St. Elias O maior parque nacional dos Estados Unidos, abrange 13, 2 milhões de acres, uma área maior que Yosemite e Yellowstone e toda a Suíça combinada. É remoto e pouco visitado. Enquanto o Yellowstone recebe quatro milhões de visitantes por ano, Wrangell-St. Elias no ano passado viu apenas 70 mil, o suficiente para encher o estádio de futebol da Universidade de Nebraska. A selvageria é incomparável. Existem cerca de 3.000 glaciares no parque, cobrindo mais de 7.000 milhas quadradas. A geleira de Bering é a maior do país. A Geleira Malaspina, a maior geleira piemontesa da América do Norte, é maior que a de Rhode Island. O Bagley Icefield é a maior camada de gelo no hemisfério norte fora do pólo.
Um enorme parque selvagem de montanhas e geleiras no Alasca (Mapa por LaTigre) É um mundo surpreendente de gelo de muitos milhares de anos, e ninguém sabe disso melhor do que os moradores de McCarthy, a lendária cidade no interior do parque. McCarthy está no final de uma estrada, mas você não pode chegar lá de carro. Depois de sete horas de carro de Anchorage, os últimos cento e sessenta quilômetros na tábua de lavar destruidora de choque, você chega a um estacionamento no lado oeste do rio Kennicott. O rio é profundo, rápido e tem cerca de 30 metros de largura. Vinte anos atrás, você atravessou o rio sentando-se em uma cesta e puxando-se ao longo de um cabo de mineração suspenso sobre a água furiosa. Quando o cabo se tornou muito velho e incompleto, os cerca de 250 residentes de verão de McCarthy, revelando seu espírito independente e orgulho do Alasca, votaram contra a construção de uma ponte de automóveis. Em vez disso, eles ergueram uma passarela (que é grande o suficiente para um veículo todo-o-terreno).
McCarthy tem uma pequena rua principal, toda de barro, delimitada em ambas as extremidades por bares-restaurantes, a Batata e o Golden Saloon. A 61 graus de latitude norte, apenas 5 graus ao sul do Círculo Polar Ártico, o sol de verão em McCarthy quase não se põe - ele gira continuamente em torno do horizonte de 360 graus, caindo atrás dos pinheiros entre 2 e 4 da manhã. Ninguém dorme no verão. Vi crianças tocando violino à uma da manhã no Golden Saloon. As pessoas estavam vagando pela rua enlameada em plena luz do dia às 4 da manhã. Havia um sinal para ATVs pregados em uma árvore na rua principal que dizia: Lento Por Favor, Crianças e Cães Livres.
Não muito tempo depois de eu chegar, no início de julho, Kelly Glascott, uma pessoa esbelta e descontraída de 24 anos que trabalhava para a St. Elias Alpine Guides, me convidou para escalar gelo no Glaciar Raiz com seus clientes. Depois de um passeio de ônibus e uma hora de caminhada sobre as colinas brancas arredondadas da geleira, chegamos a uma onda íngreme de gelo. Todos os clientes aprenderam as técnicas básicas de crampon e ice-axe e, finalmente, arranharam o rosto. Depois, Glascott disse que tinha algo especial para me mostrar. Nós caminhamos por 20 minutos antes de chegarmos a um buraco gigante na geleira, um moulin (pronuncia-se moo-lan, francês para “moinho”).
“Nós chamamos isso de LeBron Moulin”, disse Glascott, rimando.
Um moulin é um poço quase vertical formado por água derretida que corre em um pequeno rio claro no topo do glaciar, desaparecendo em uma fenda e abrindo um buraco direto até o fundo. Quanto mais quente o verão, mais água nos rios supraglaciais e maiores os moulins.
"Há moulins em todo o glaciar a cada ano", disse Glascott.
A boca do LeBron Moulin é circular, com 20 pés de diâmetro, com uma cascata de um lado. Enquanto eu olhava para o poço, Glascott perguntou se eu gostaria de cair nela.
Levantando vários parafusos de gelo, ele me abaixou 200 pés no buraco, tão profundo que eu estava ficando encharcado pela água gelada que descia de cima. Eu estava na garganta da besta e senti como se estivesse prestes a ser engolida. Se tivéssemos corda suficiente, eu poderia ter sido abaixado centenas de metros a mais, até o fundo rochoso da geleira. Com ferramentas balançando, chutando meus crampons, subi e saí da garganta de gelo azul.
Escalar no gelo dentro de moulins é uma experiência rara e bonita em qualquer lugar do mundo - em décadas de escalada, eu só fiz isso uma vez antes, na Islândia - mas é uma atividade comum para os guias de St. Elias, que é o que atrai muitos deles, como Glascott, que é de Adirondacks de Nova York.
"Eu nunca estive em qualquer lugar onde as pessoas têm um estilo de vida tão deliberado", disse Glascott enquanto nos afastávamos da geleira. “Todo mundo em McCarthy escolheu estar aqui. Os guias, os pilotos do mato, o pessoal do parque, os outros locais - todos nós amamos esse lugar. ”
As pessoas que moram aqui não são seus americanos comuns. Eles não têm medo de ursos ou alces ou moulins, mas têm pavor de 9 a 5 em um cubículo. Eles são humanos livres, excêntricos, anárquicos, faça-você-mesmo. Eles se referem alegremente a si mesmos como end-of-the-roaders.
Mark Vail - 60 anos, barba branca espessa, rosto vermelho-queimado, boina de lã - chegou aqui em 1977, pescou 35 libras de rede de mergulho com salmão-real e decidiu que este era o lugar para ele. Em 1983, ele comprou cinco acres de vista de abetos sem mosquitos. “Mas então eu precisava fazer um grubstake, então trabalhei como cozinheira no North Slope, campos de base e alojamentos remotos.” Vail construiu sua cabana seca - sem água corrente - em 1987 e começou a viver da terra. “Foi um desafio crescer qualquer coisa com apenas 26 dias livres de gelo por ano. Felizmente, uma queda eu enlatou seis casos de carne de alce. Eu vivi com menos de US $ 2.500 por ano durante 20 anos ”, ele se orgulha.
Hoje Vail permuta produtos de jardim, como couve, alface, mostarda, brócolis, couve-flor e abobrinha com a batata para o alimento. Ele também trabalha como naturalista e me contou que viu o parque mudar drasticamente nos últimos 25 anos.
"No fundo, os rios glaciais estão crescendo e as geleiras estão recuando e diminuindo", disse Vail. “O Glaciar Kennicott recuou mais de meia milha desde que cheguei aqui pela primeira vez. A ablação encolheu a altura do glaciar em centenas de pés no século passado ”.
Essa mudança me foi manifestada quando subi na histórica fábrica de cobre de 14 andares na cidade vizinha de Kennecott. Em fotografias seculares, a Geleira Kennicott paira sobre a grande estrutura de madeira como uma enorme baleia. Hoje, a partir do moinho você olha para baixo em uma geleira murchada coberta por detritos de pedra.
Mark Vail, que ficou em sua cabine em McCarthy desde 1987. "Eu vivi com menos de US $ 2.500 por ano durante 20 anos", diz ele. (Nathaniel Wilder) 
Glaciologista Michael Loso no Glaciar Kennicott (Nathaniel Wilder) 
Pessoas da cidade desfilando para o 4 de julho (Nathaniel Wilder) 
Guia Sarah Ebright, que invernos em Montana (Nathaniel Wilder) 
Os mochileiros partem para uma caminhada de quatro dias na seção de preservação do parque. (Nathaniel Wilder) 
Uma cabana de caça aos alces aguarda os ocupantes na reserva do parque, onde a caça esportiva é permitida. (Nathaniel Wilder) 
Geofísicos e pilotos do mato Jack Holt e Chris Larsen estão nas terras de Larsen em McCarthy. (Nathaniel Wilder) 
Wrangell Bill McKinney conversa com o autor, Mark Jenkins, em uma faixa de silte glacial que ele usa para aterrissar perto do Lago Iceberg. (Nathaniel Wilder) **********
A Corrida do Ouro de Klondike de 1898 atraiu garimpeiros para dentro da região de Wrangell-St.Elias. Mas seria o cobre, não o ouro, que foi eliminado. Em 1899, o chefe Nicolai, dos índios Chitina, concordou em mostrar a esses intrusos brancos um afloramento de minério rico em cobre em troca de comida. Um ano depois, um garimpeiro chamado Tarantula, Jack Smith, reivindicou um vale íngreme sobre a Geleira Kennicott, dizendo: “Eu tenho uma montanha de cobre lá em cima. Há muita coisa saindo do chão que parece um pasto verde de ovelhas na Irlanda. ”O tamanho do depósito era tão imenso que Smith declarou que era uma“ bonança ”, um nome que ficou preso.
A construção de uma ferrovia que ligaria a Mina Bonanza (e a Mina Jumbo) próxima com a costa sul do Alasca começou em 1906. Foi um empreendimento colossal, exemplar do vigor industrial e da visão expansionista do início do século XX. “Dê-me dinamite e snoose suficientes e construirei uma estrada para o inferno”, vangloriava-se Big Mike Heney, o chefe do projeto. Empregando mais de 6.000 homens, depois de cinco anos e US $ 23, 5 milhões (cerca de US $ 580 milhões em dinheiro de hoje), Heney havia esculpido uma estrada de ferro de 196 milhas pelas montanhas da cidade portuária de Cordova, no norte do Alasca, para o que agora era chamado de Kennecott Mines. mas com um tributo errado ao naturalista da Smithsonian Institution Robert Kennicott, que morreu em uma expedição ao Alasca em 1866). Tudo para construir a Mina Bonanza, que fica a quase 4.000 pés acima da Kennecott, foi embarcado de Seattle para Valdez e depois para Cordova, depois transportado por trenós puxados por cavalos e por estradas de ferro. Um cabo de aço espesso de quase três quilômetros de comprimento sustentava os bondes cheios de minério.
As minas, pertencentes aos titãs da indústria norte-americana Daniel Guggenheim e JP Morgan, tiveram uma ótima recompensa. Um único trem em 1915 realizou US $ 345.050 em minério de cobre (US $ 8, 5 milhões hoje). Nas duas décadas seguintes, a Kennecott Mines, um dos depósitos mais ricos já descobertos na época, produziu 4, 5 milhões de toneladas de minério de cobre, no valor de US $ 200 milhões (cerca de US $ 3, 5 bilhões atualmente). Entre outras coisas, o cobre extraído produzia fiação que ajudava a eletrificar todos os 48. Mas a bonança não durou. O preço do cobre caiu vertiginosamente na década de 1930, e as operações na mina cessaram em 1938. Kennecott repentinamente se tornou uma cidade fantasma.
Kennecott, que fica no meio de Wrangell-St. Elias National Park e Preserve, foi designado um marco histórico nacional em 1986. O National Park Service começou a estabilizar e restaurar os edifícios significativos em 1998. O armazém geral, os correios e o salão de recreação foram todos reformados. A abertura da mina foi dinamitada, mas as imensas estruturas de madeira ainda se projetam da encosta da montanha. O imponente edifício de um moinho de 14 andares, vermelho celeiro, é uma das estruturas de madeira mais altas da América do Norte, e as empresas norteadoras oferecem tours. Você ainda pode quase sentir o suor e o sangue do homem e da fera que foi necessário para construir esta mina.
Em seu apogeu, 600 mineiros viviam nesta cidade de companhia, eventualmente cavando 70 milhas de túneis na montanha acima do moinho. Pagou US $ 4, 50 por dia em 1910, com US $ 1, 25 retirados de casa e pensão, a maioria dos mineiros eram da Escandinávia. Kennecott estava "seco" e os mineiros não podiam trazer suas famílias para o campo de mineração. Não surpreendentemente, outra cidade fronteiriça de tábuas de madeira se ergueu na estação de recuperação, a oito quilômetros dos trilhos - McCarthy. Tinha salões, salas de bilhar e um distrito ativo da luz vermelha.
Os garimpeiros da Kennecott “viviam sem ver o ar exterior desde o primeiro de novembro até o final de março”, recordou William Douglass, que cresceu lá. Eles eram “cativos da companhia”. (Frederick C. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / Arquivos / Universidade do Alasca Fairbanks) McCarthy ainda é o lugar para uma refeição, uma bebida e um pouco de música, ou para encontrar um glaciologista de classe mundial que contará histórias angustiantes sobre o destino de um planeta superaquecido.
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Conheci Michael Loso no pátio ao ar livre da Batata. Ele estava tocando banjo clawhammer em uma banda desorganizada e as pessoas estavam dançando descontroladamente, balançando-se em círculos. Um glaciologista de 49 anos, Loso é o cientista físico oficial do parque. Um ex-montanhista leve e de barba desgrenhada, ele me contou a sinistra história de Iceberg Lake, uma área de 50 milhas ao sudoeste de McCarthy que não está mais lá.
O Iceberg Lake ficava à beira de um afluente ocidental do Glaciar Tana, mas em 1999 o lago subitamente desapareceu. Abalada no extremo sul por gelo, a água, com temperaturas persistentemente aquecidas, abrira um buraco sob o gelo e escapou pelos túneis para emergir a dezesseis quilômetros de distância e desembocar no rio Tana.
A drenagem súbita de um lago represado por uma geleira não é incomum. “Alguns lagos em Wrangell-St. Elias drena regularmente ”, disse Loso. O lago Hidden Creek, por exemplo, perto de McCarthy, drena todos os verões, despejando milhões de galões por canais no Glaciar Kennicott. A água jorra do terminal do Kennicott, causando a inundação do rio Kennicott, um evento chamado jokulhlaup - uma palavra islandesa para um dilúvio de explosão do lago glacial. "O jokulhlaup de Hidden Creek é tão confiável", disse Loso, "que se tornou um dos maiores partidos em McCarthy".
No verão, o aquecimento do gelo derrete os buracos sob a geleira que represa o Hidden Creek Lake, drenando o lago e encalhando icebergs nas rochas. (Nathaniel Wilder) Mas o desaparecimento do Iceberg Lake foi diferente e inesperado. Deixou uma imensa trincheira no chão, o fantasma de um lago, e nunca mais se encheu. O buraco de lama de cerca de nove quilômetros quadrados acabou sendo uma mina de ouro glaciológica. A lama, em termos científicos, era um sedimento lacustre laminado. Cada camada representava um ano de acumulação: areias grossas e sedimentos, causados pelo alto escoamento durante os meses de verão, espremidos sobre argila de grãos finos que se instalaram durante os longos meses de inverno, quando o lago estava coberto de gelo. As laminações de lama, chamadas varves, parecem anéis de árvores. Usando datação por radiocarbono, Loso e seus colegas determinaram que o Iceberg Lake existia continuamente por mais de 1.500 anos, de pelo menos AD 442 a 1998.
"No quinto século, o planeta estava mais frio do que é hoje", disse Loso, "portanto, o derretimento do verão era mínimo e os varves eram correspondentemente finos".
Os varves eram mais espessos durante os períodos mais quentes, por exemplo, de 1000 dC a 1250, que é chamado de Período de Aquecimento Medieval pelos climatologistas. Entre 1500 e 1850, durante a pequena idade do gelo, as varetas foram novamente mais finas - menos calor significa menos escoamento e, portanto, menos deposição lacustre.
“Os varves no Iceberg Lake nos contam uma história muito importante”, disse Loso. "Eles são um registro arquivístico que prova que não houve drenagem de lago catastrófico, nem jokulhlaup, mesmo durante o Período de Aquecimento Medieval." Em um artigo científico sobre o desaparecimento do Lago Iceberg, Loso foi ainda mais enfático: "aquecimento do século XX é mais intenso, e acompanhado por um recuo mais extenso das geleiras, do que o Período de Aquecimento Medieval ou qualquer outra época nos últimos 1.500 anos. ”
Loso coçou o rosto grisalho. “Quando o lago Iceberg desapareceu, foi um grande choque. Foi um evento de limiar, não incremental, mas repentino. Essa é a natureza em um ponto de inflexão.
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Encontrei Spencer Williamson - óculos pequenos, finos e com armação de chifre - no Golden Saloon, numa noite de quinta-feira. O lugar estava lotado. Williamson e um amigo estavam realizando uma jam session de microfone aberto. Williamson estava batendo no cajón, um tambor de caixa do Peru, Loso estava trabalhando no banjo em um borrão de dedos, um casal de jovens estava rasgando violinos. Patt Garrett, outro ex-errador - vendeu tudo o que tinha em Anchorage para conseguir uma cabana desequilibrada na rua principal McCarthy - estava sendo rodado por um irlandês alto e barbudo de calças cor-de-rosa e um tutu.
O Bagley Icefield tem 127 milhas de comprimento, nove milhas de largura e 3.000 pés de espessura - tão grande que os primeiros exploradores não perceberam que ele se juntou ao ainda maior Bering Glacier. (Nathaniel Wilder) 
Com 127 quilômetros de comprimento e seis quilômetros de largura, o Bagley Ice Field é o maior campo de gelo não polar do mundo e cobre a maior parte das montanhas de St. Elias. (Nathaniel Wilder) 
Monte St. Elias no centro sobressai do Bagley Icefield. O pico de 18.000 pés é o segundo mais alto da América do Norte, depois de 20.310 pés do Denali. (Nathaniel Wilder) 
Picos das Montanhas Chugash, na porção sul do parque, projetam-se do Campo de Gelo Bagley; uma lagoa derretida na geleira da raiz. (Nathaniel Wilder) "Se você realmente quer ver o que está acontecendo com as geleiras", Loso havia me dito, "faça rafting com Spencer".
Durante uma pausa na música, Williamson, um entusiástico e entusiástico canoísta, ofereceu-se para me levar de barco logo de manhã. Como já era de manhã, logo estávamos andando pela floresta com nossas jangadas infladas balançando em nossas cabeças.
"Eu acho que há mais jangadas por pessoa em Mc-Carthy do que qualquer lugar na América", disse Williamson.
Pesando apenas oito quilos, essas jangadas ultraleves e de uma pessoa mudaram completamente a maneira como os aventureiros exploram em todo o Alasca, mas particularmente em Wrangell-St. Elias Como há poucas estradas e centenas de rios, alpinistas e mochileiros já foram confinados em pequenas áreas, cercadas por vias navegáveis enormes e inacessíveis.
Hoje você pode ser deixado com uma jangada, remar em um rio, esvaziar seu barco, carregá-lo em sua mochila, atravessar uma cadeia de montanhas, subir um pico e então balsar outro rio por todo o caminho.
Nós mergulhamos nossas jangadas de Alpacka no Kennicott Glacier Lake azul frio. Vestindo roupas secas, esticamos nossas saias de spray sobre as braçolas, cavamos nossos remos de caiaque e deslizamos para longe da floresta.
- Veja aquela parede negra de gelo? - disse Williamson, apontando o remo pingando para o outro lado do lago. - É para onde estamos indo.
Nós deslizamos sobre a água, acariciando em uníssono, movendo-se surpreendentemente rápido. Quando notei como era fácil comparar isso ao tentar atravessar a margem, Williamson riu.
"Você entendeu! Bushwhacking no Alasca é um tipo especial de miséria. Com uma jangada, você pode simplesmente flutuar através de um lago ou rio abaixo, em vez de lutar contra os arbustos e os ursos. ”
Williamson, 26, um guia para Kennicott Wilderness Guides, funciona de maio a setembro. Ele migra para o sul no inverno. Este estilo de vida snowbird é o padrão em McCarthy. Mark Vail é uma das poucas dúzias de almas sinceras que realmente passam o inverno. Os outros 250 residentes - cerca de 50 dos quais são guias - fogem do outono para a primavera, fugindo para Anchorage, Arizona, México ou Tailândia. Mas eles retornam à pequena McCarthy todo verão, como o beija-flor que voa da América Latina para a mesma flor do Alasca.
Nós deslizamos bem abaixo da parede negra de gelo. Este era o dedo do pé de uma geleira de 27 milhas de comprimento. O dedão do pé, como se viu. Nós remos ao redor da península em um canal estreito. Era como um desfiladeiro no gelo. Rochas derretendo na superfície do glaciar mergulharam 15 metros, espirrando como pequenas bombas ao nosso redor. Passado esse canal, remamos por uma série de icebergs, avançando mais profundamente na geleira até entrarmos no final do beco sem saída.
"Nós não poderíamos ir tão fundo apenas três dias atrás", disse Williamson animadamente. “Os icebergs que bloquearam nosso caminho antes já se derreteram! Isso é o quão rápido o gelo está desaparecendo.
Wrangell-St do Alasca. Elias tem quatro cadeias montanhosas, 12 vulcões, 3.000 glaciares e uma cidade, o que requer uma viagem de sete horas por algumas estradas difíceis para chegar. (Nathaniel Wilder) 
Detalhe de um dos lóbulos (ou dedos de gelo) da geleira de Tana perto do lago iceberg em Wrangell-St. Parque Nacional Elias e Preserve. (Nathaniel Wilder) 
Muitos dos 70.000 visitantes anuais do parque vão lá para a oportunidade de escalar no gelo em geleiras como a acessível Geleira da Raiz. (Nathaniel Wilder) 
O lago iceberg era um lago represado glacialmente. Quando a barragem quebrou em 1998, o lago desapareceu, deixando para trás um buraco de seis quilômetros quadrados. (Nathaniel Wilder) 
O bonde Erie Mine se agarra a uma encosta acima do Glaciar da Raiz com a Escada de Cascata de Gelo à distância. O bonde trouxe mineiros e minério para baixo. (Nathaniel Wilder) Ele avistou um buraco na parede da cabeça e nós remamos até lá, atravessamos uma cortina fina de gotejamento incessante e entramos em uma caverna de gelo azul com teto baixo. Eu estendi a mão e toquei o teto recortado com minhas próprias mãos. Parecia um copo frio e úmido. Este gelo tem milhares de anos. Caiu como a neve no alto do Monte Blackburn, de 16.390 pés, foi comprimido em gelo pelo peso da neve que caiu em cima dele, e então começou a se mover lentamente para baixo.
Nós nos sentamos quietamente em nossos barcos dentro da caverna de gelo escura e olhamos para o mundo brilhante através da linha de água glaciar pingando. A geleira estava derretendo diante de nossos olhos.
Williamson disse: "Estamos vendo o tempo geológico acelerado tão rápido que pode ser testemunhado em tempo humano".
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Wrangell-St. Elias não é como qualquer parque nos 48 inferiores porque não é estático. El Capitan em Yosemite será El Cap por mil anos. A grande vala do Grand Canyon não parecerá um pouco diferente em 3000 dC. Salvo alguma catástrofe tectônica, o Yellowstone estará borbulhando ao longo dos séculos. Mas Wrangell-St. Elias, porque é uma paisagem de geleiras em movimento, derretendo, está se transformando a cada minuto. Será um parque diferente daqui a dez anos.
De acordo com um relatório científico recente, entre 1962 e 2006, as geleiras que derretem no Alasca perderam mais de 440 milhas cúbicas de água - quase quatro vezes o volume do lago Erie. "As plataformas de gelo que estão quebrando na Antártida recebem muita publicidade", diz Robert Anderson, geólogo do Instituto de Pesquisa do Ártico e Alpino da Universidade do Colorado, "mas essas geleiras do Alasca são importantes". Anderson estuda as geleiras em Wrangell -St. Elias há duas décadas. "O que é raramente reconhecido é que as geleiras de superfície, como as do Alasca, provavelmente estão contribuindo com quase 50% da água para o aumento do nível do mar". A NASA informa que a elevação atual do nível do mar é de 3, 4 milímetros por ano.
“Uma das consequências mais surpreendentes e devastadoras desse rápido derretimento do gelo foi o deslizamento de terra da Baía Icy”, diz Anderson.
Caminhando Wrangell-St do Alasca. Parque Nacional Elias e Preserve: De Caminhadas Diurnas a Treks Backcountry (Regional Hiking Series)
Seis vezes o tamanho do Parque Nacional de Yellowstone, Wrangell-St. Elias recebe 40.000 visitantes todos os anos, e cada um deles irá maximizar a visita com este guia totalmente novo.
ComprarO Glaciar Tyndall, na costa sul do Alasca, está recuando tão rapidamente que está deixando para trás paredes íngremes e sem suporte de rochas e terra. Em 17 de outubro de 2015, o maior deslizamento de terra na América do Norte em 38 anos caiu no fiorde de Taan. O deslizamento de terra foi tão grande que foi detectado por sismólogos da Universidade de Columbia, em Nova York. Mais de 200 milhões de toneladas de rocha deslizaram para o Fiorde Taan em cerca de 60 segundos. Isso, por sua vez, criou um tsunami que tinha inicialmente 630 pés de altura e rugiu pelo fiorde, destruindo praticamente tudo em seu caminho, ao mesmo tempo em que diminuía cerca de 15 metros depois de 16 quilômetros.
“Árvores de amieiro a 500 pés de altura das encostas foram arrancadas”, diz Anderson. "O gelo glaciar está reforçando as encostas das montanhas no Alasca, e quando este gelo recua, há uma boa chance de deslizamentos catastróficos." Em outras regiões, como os Alpes e o Himalaia, ele diz, o derretimento do "gelo moído" tipo de massas coladas de rocha às encostas das montanhas, pode liberar enormes deslizamentos de terra em vales povoados, com conseqüências devastadoras.
“Para a maioria dos humanos, a mudança climática é uma abstração”, diz Loso quando o encontro em seu escritório, que fica em um prédio de minas longo, escuro e com muitos feixes de luz em Kennecott. “Está se movendo tão lentamente a ponto de ser basicamente imperceptível. Mas não aqui! Aqui as geleiras contam a história. Eles são como os termômetros gigantescos e centenários do mundo.
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Antes de sair de Wrangell-St. Elias, na minha última noite em McCarthy, eu estou no Potato, escrevendo notas, quando alguém corre gritando: "O rio está subindo!"
Isso pode prever apenas um evento: o jokulhlaup do Hidden Creek Lake. Dammed por uma parede de gelo dez milhas até o Glaciar Kennicott, Hidden Creek Lake mais uma vez entediado sob o glaciar e está drenando.
A cidade inteira vai até a ponte de pedestres. Com certeza, o rio está furioso, um total de cinco metros mais alto do que apenas algumas horas antes. É uma festa, uma comemoração, como o Natal ou o Halloween. A ponte está repleta de foliões gritando e brindando a mais dinâmica dos eventos glaciais. Um guia chamado Paige Bedwell me dá um abraço e me entrega uma cerveja. “Feliz Jokulhlaup!”
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Este artigo é uma seleção da edição de maio da revista Smithsonian.
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