No sheikh rashid terminal do Aeroporto Internacional de Dubai - um templo cintilante do ecletismo Ali Baba e porta de entrada para este principado de 1.500 quilômetros quadrados no Golfo Pérsico - um visitante pisa em um tapete modelado após areia do deserto ruffled vento, passa réplicas goldtone de palmeiras e continua passando por uma loja duty-free onde você pode comprar uma barra de ouro ou um bilhete de rifa para um Maserati. A poucos passos de distância fica o portão de embarque especial para os peregrinos do Hajj a caminho de Meca. Eles têm seu próprio balcão da Starbucks.
Além do terminal, há um horizonte impressionante: hotéis altos e prédios de escritórios de aço inoxidável e vidro azul saindo diretamente do deserto, o cenário para uma orla, onde dardos de madeira carregados de teca indiana e especiarias de Zanzibar partem da antiguidade. A apenas dez minutos de distância, na vastidão entorpecente do Deira City Center, o maior shopping center de Dubai, as crianças vestidas com trajes árabes tradicionais se perdem nos videogames americanos. Mulheres veladas, envoltas em braceletes e diamantes negros e esportivos, compram butiques de grife para roupas de baixo, cinta-liga e sapatos italianos de salto agulha.
Os fundamentalistas islâmicos podem se enfurecer no Ocidente em muitas partes do mundo árabe, mas Dubai abraçou os caminhos do Ocidente. Outrora um paraíso sonolento para contrabandistas de ouro e mergulhadores de pérolas, o pequeno emirado de hoje está correndo para realizar uma visão de si mesmo como a Cingapura do Oriente Médio: um oásis de comércio, turismo e tolerância em uma região longa chocada pelo extremismo político e religioso.
"A família real aqui quer posicionar Dubai como um líder inovador e um participante global, e eles estão determinados a fazer isso acontecer durante sua vida", disse um empresário holandês de Dubai durante uma xícara de café árabe na primeira manhã de a minha estadia. “A velocidade e magnitude do que eles realizaram é impressionante. Essas pessoas nunca experimentaram uma revolução industrial. Eles foram quase direto de uma vida nômade em camelos para o mundo dos celulares e faxes, absorvendo o novo com uma eficiência incrível ”. No entanto, ele adverte:“ não se deixe enganar por todo o aço inoxidável e vidro. No fundo, isso continua sendo uma sociedade profundamente tradicional ”.
"Dubai é o melhor segredo não mantido no Oriente Médio", diz Youssef Ibrahim, ex-correspondente do New York Times e especialista no Oriente Médio que recentemente se estabeleceu como consultor em Dubai. “O que foi criado aqui é uma atração absolutamente irresistível: uma cidade-estado segura, sofisticada e muito internacional, com empreendimentos completamente livres e todos os prazeres da vida, localizados ao lado das maiores reservas do produto estratégico mais importante do mundo - o petróleo. Não é apenas uma Meca para o comércio mundial, é o melhor posto de escuta na região. ”
É também uma anomalia regional, uma monarquia absoluta, mas altamente dinâmica, que criou uma potência econômica de pouco mais que visão, geografia e vontade. O emirado não tem eleições nem uma constituição, mas seu sistema legal flexível e esclarecido incorpora elementos tanto do direito islâmico quanto do direito secular em questões civis e criminais. Os governantes enfatizam os preceitos orientadores positivos do profeta Maomé, incluindo a redução das sentenças de prisão para os presos que se familiarizam com o Alcorão. Apesar da adesão do país aos princípios do Islã, o emirado é tolerante com os infiéis, permitindo que os hotéis de Dubai vendam bebidas alcoólicas. Como seus estados irmãos nos Emirados Árabes Unidos (EAU), Dubai se opôs à recente guerra no Iraque, mas limitou sua desaprovação ao fornecimento de ajuda humanitária ao povo iraquiano ao invés de demonizar o Ocidente.
Apenas um pouco maior que Rhode Island, Dubai é apenas um dos sete ministados nos Emirados Árabes Unidos, uma federação de monarquias que se estende por 370 milhas da Arábia Saudita até Omã. Com exceção de Abu Dhabi, os outros estados - Sharjah, Ajman, Umm al- Qaiwain, Ras al-Khaimah e Fujairah - são ainda menores. Toda a região era um protetorado britânico de 1820 a 1971.
"Dubai é sui generis", diz o colunista de assuntos estrangeiros do New York Times, Thomas L. Friedman, o veterano correspondente no Oriente Médio e autor do best-seller Longitudes e atitudes: Explorando o mundo após o 11 de setembro . “Não há outros Dubais no mundo árabe.” Mas pode, segundo ele, fornecer um modelo cultural e econômico para o futuro do mundo.
Turistas russos se reúnem em Dubai para o sol e as praias, veranistas britânicos para compras isentas de impostos e empresários franceses para o crescente comércio do reino em fibra ótica e tecnologia da informação. Mas saudar todos os que chegam ao InterContinental Dubai é uma figura pequena e de barba branca em trajes árabes. Sentado com um prato de tâmaras e uma cafeteira de latão sob um pequeno toldo listrado no saguão, ele cumpre um antigo papel: dar as boas-vindas ao cansativo viajante do deserto no acampamento beduíno e oferecer a hospitalidade da tribo. Não importa que os viajantes desmontem não de camelos, mas de BMWs de modelo deserto e sedãs Mercedes equipados com TVs e assentos refrigerados a ar.
Embora a vestimenta ocidental seja tão comum quanto a arquitetura moderna daqui, pelo menos metade da população usa trajes árabes tradicionais - os homens de lenço branco ou xadrez (gutra) e a túnica branca de pescoço comprido até os tornozelos, ou dishdasha ; as mulheres em abayas caftanlike preto, braços e cabeça coberta. Muitas dessas mulheres, além disso, estarão veladas: algumas totalmente, outras exibindo apenas seus olhos, ainda outros olhos e testa.
"Veiling é uma decisão altamente pessoal aqui", uma mulher de Dubai me disse. “Aqueles que usam o véu tendem a olhar para ele como algo como uma capa de chuva que vestem quando saem de casa.” Quando, como às vezes acontece, a brisa de um veículo que passa levanta um abaya até o tornozelo, essa rajada de vento pode revelar spikeheeled, sandálias de couro italiano ou jeans e tênis. O que parece mais notável é a facilidade com que as mulheres de Dubai se misturam com mulheres sem barriga e minissaiadas, árabes ou não - de coxas a coxas em um elevador de hotel, por exemplo, enquanto Croyin Aguilera pergunta: “Voulez vous couchez avec moi?
As mulheres de Dubai têm os mesmos direitos legais e educacionais que os homens e ocupam muitos empregos no setor público. Sheika Maitha bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a filha de 23 anos do príncipe herdeiro de Dubai, o xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, até compete no karatê.
A mente aberta pragmática também prevaleceu na disposição das fronteiras territoriais de Dubai. Até a década de 1940, as tribos da região guerreavam pelas fronteiras disputadas; tais demarcações foram submergidas quando os Emirados Árabes Unidos foram formados em 1971. Essas fronteiras tribais ainda existem em mapas administrativos: alguém tem que saber qual é o proprietário do xeque cujo poço de petróleo ou quem paga por cada rua. Mas para mim, um mapa mostrando os limites exatos de Dubai era quase impossível de encontrar. "Querida, não há fronteiras", diz Mary Bishara, gerente de marketing egípcio de uma subsidiária da Emirates. "Isso é o que torna este país tão notável." Um expat experiente acabou esboçando os limites de Dubai para mim em um mapa dos Emirados Árabes Unidos.
Tais demarcações, em todo caso, podem estar além do ponto. “Queremos que as pessoas trabalhem, vivam e viajem onde desejarem em um país livre do passado”, diz Ibrahim Belselah, o funcionário do governo que liderou os preparativos de Dubai para o encontro anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. lá em setembro (depois que esta questão vai para a imprensa).
Hoje, a guerra tribal assume a forma de competição econômica. Abu Dhabi, com 86% das terras dos EAU e reservas de petróleo suficientes para durar 150 anos, pode ser o mais rico dos Emirados, mas Dubai é onde está a ação. Os super-petroleiros lotam seus estaleiros, que constituem um dos maiores portos de contêineres do mundo. Playboys árabes boogie durante a noite em discotecas e bares de ponta dourada em cerca de 300 hotéis. Tiger Woods jogou em seus torneios de golfe. Há corridas de camelos, corridas de cavalos e corridas de barcos a motor. Trinta anos atrás, os estudantes de Dubai freqüentavam escolas tradicionais islâmicas onde, em salas de aula com papel escasso, eles arranhavam versos do Alcorão em ossos de gado polidos. Hoje, 37% da população está conectada à Internet e agências municipais gravam os endereços de seus sites nas fachadas de mármore da sede do centro.
"Eu passei muito tempo no Kuwait, mas há pouca noção da energia incrível que você sente aqui", disse Tor Svelland, CEO de uma empresa de software norueguesa. “Eu me lembro de estar em Hong Kong no início dos anos 90. Foi assim mesmo. As pessoas aqui só vêem possibilidades.
Esse tipo de raciocínio pode levar a uma marca de over-the-topism, repleta de mentalidade, melhor exemplificada pelo projeto Palm, um mega-desenvolvimento agora tomando forma fora da JumeirahBeach e de seus hotéis turísticos no sudoeste da cidade. Lá, a orla marítima de Dubai está sendo radicalmente expandida através da criação de uma intrincada ilha de areia construída em forma de tamareira. O tronco vai esticar três milhas; um quebra-mar circundante em forma de crescente se estenderá por quase 11 quilômetros; algumas das 17 penínsulas em forma de folhagem se projetam mais de um quilômetro e meio no golfo. O complexo vai brotar 2.500 villas à beira-mar, até 2.400 apartamentos no litoral, 49 hotéis e um parque aquático, repleto de baleias e golfinhos assassinos. O projeto de US $ 1, 5 bilhão, iniciado em julho de 2001, está programado para ser inaugurado em 2005. Seus desenvolvedores afirmam que será visível a partir da lua. E há um segundo projeto Palm já em andamento nas proximidades.
Da Terra, o melhor lugar para observar o Palm emergindo das ondas é o restaurante no topo do hotel Burj Al Arab (ArabianTower), 54 andares de arrogância arquitetônica projetados para parecer um veleiro de corrida sob o spinnaker completo. Inaugurado em 1999, o Burj simboliza as aspirações de Dubai que adornam as placas do emirado.
Nem todo mundo ama o Burj ("um pouco flash para o meu gosto", farejou um expatriado britânico), mas funciona como um espelho do Dubai uma vez e futuro. As acomodações incluem uma suíte real de US $ 7.500 por noite (Bill Clinton ficou lá) e a suíte menos cara, um duplex de US $ 1.000 por noite maior do que muitas casas em que eu morei. Com a ajuda de taxas de entressafra e Na maratona das compras de comparação na Internet, consegui ficar alguns dias lá pelo preço de US $ 682 por noite - um desconto coincidente com o Dubai Shopping Festival, realizado em janeiro. Nenhum corte foi evidente no serviço de cinco estrelas: champanhe francês gelado, espelhos acima da cama do estacionamento, 11 telefones, incluindo um no bidê e outro na jacuzzi, e uma TV com controle remoto que me permitiu identificar um visitante de um andar de distância ou abra a porta para o meu mordomo pessoal, Eddie, um filipino que parecia angustiado, não deixava que ele me servisse o jantar ou desempacotasse minhas roupas.
Entre os 1.200 funcionários (que incluem 20 motoristas para os dez Rolls Royces do hotel) estão 6 homens dedicados inteiramente a manter os tanques de peixes tropicais do chão ao teto do hotel. Os aquários de 5 metros de altura ladeiam as escadas rolantes de entrada e servem como ponto central para o restaurante ultra-sheik Al Mahara. Lá, moreias e tubarões deslizam pela sua mesa, observando parentes nadando em molho hoisin e sauvignon blanc.
Para os compradores de Dubai, uma butique no lobby oferece pechinchas ao estilo Burj: um modelo em filigrana de ouro do carro-chefe da Columbus, o Santa Maria (US $ 150.000); uma cobra de cristal de rocha com olhos de rubi lutando contra um mangusto de lápis-lazúli (US $ 35.000); e um falcão de turquesa do tamanho de um punho com um bico cravejado de diamantes em uma base de ouro com 55 rubis (US $ 125.000). A janela do saguão continha a peça de resistência da loja: um colete de mulher elegantemente recortada (tamanho 8), composto de elos de ouro maciço, destacando-se pelo ocasional diamante de bom gosto: US $ 1, 2 milhão.
Excesso nesta escala pode sugerir que Dubai é pouco mais do que um árabe Côte d'Azur bêbado em desenvolvimento. Mas o aspecto mais atraente do emirado não é a riqueza em si, mas de onde vem e como é usada. Ao contrário de Abu Dhabi, que produz mais de 85% do petróleo dos Emirados Árabes Unidos (as reservas totais dos emirados ocupam o quarto lugar no mundo), Dubai nunca teve grandes quantidades de petróleo. Sua produção, que atingiu o pico em 1991, de 410 mil barris por dia, fornece menos de 10% de sua receita. Quando os Emirados Árabes Unidos foram formados, 32 anos atrás, em dezembro, o xeque Rashid bin Saeed Al Maktoum, o falecido pai dos atuais governantes de Dubai, percebeu que não poderia apostar as perspectivas do seu pequeno principado nas receitas do petróleo. O futuro, acreditava ele, estava em fazer de Dubai o grande mercado do Oriente Médio; Ele partiu para minimizar a burocracia e criar zonas de comércio livre de impostos. As empresas precisam de escritórios: o xeque Rashid calculou que as famílias tradicionais de Dubai poderiam lucrar poderosamente desenvolvendo e alugando - mas continuando a possuir - imóveis.
"O homem dificilmente poderia ler e escrever, mas ele era um verdadeiro gênio e um verdadeiro visionário", diz um veterano europeu da época. “Ele dormia em um aposento em seu escritório no estaleiro para poder aparecer a qualquer hora para dizer aos trabalhadores: 'Otimize seus procedimentos, corte a burocracia e faça as coisas andarem mais depressa'. Ele tinha alguns conselheiros muito honestos que haviam trabalhado para a Shell e a British Petroleum, mas ele era a verdadeira força motriz. E sua lição ainda é seguida. A papelada do governo que leva quatro dias em Londres leva quatro horas em Dubai ”.
"O que Dubai demonstra de forma esmagadora para o resto da região é a importância da liderança", diz Friedman, do Times . Hoje em dia, o príncipe herdeiro xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de 54 anos, o terceiro filho carismático e de barba negra, promove ativamente a visão de Sheik Rashid. Seu irmão mais velho, xeque Maktoum bin Rashid Al Maktoum, 60 anos, é o governante de Dubai e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos. Seu irmão mais velho, Sheik Hamdan, 58 anos, vice-governador de Dubai, também é ministro das Finanças dos Emirados Árabes Unidos. Mas é Sheik Mohammed quem é o líder mais visível de Dubai.
"Há um árabe muito importante em Dubai e é o xeque Mohammed", continua Friedman. “O que me dá uma grande confiança em Dubai, tanto para o seu futuro quanto como um exemplo positivo para o resto da região, não é apenas a vitalidade de sua liderança, mas o tipo de pessoas que ele envolve e promove. Eles não são de todo os bajuladores e cabides que você costuma ver ao redor de um monarca. Eles são pessoas incrivelmente capazes e dinâmicas. ”
Além de seu papel como herdeiro de seu irmão, o xeque Mohammed também serve como ministro da Defesa dos Emirados Árabes Unidos. Nesta capacidade, ele supervisionou a implantação de 4.000 soldados no Kuwait em fevereiro passado. Embora os EAU se opusessem à guerra e defendessem que os inspetores da ONU tivessem mais tempo para encontrar as famosas armas de destruição em massa do Iraque, o xeque deixou claro que as forças dos Emirados Árabes Unidos ajudariam a proteger o Kuwait.
Exemplificando um exemplo raro de unidade árabe - os emirados agem como uma entidade única na condução dos negócios estrangeiros, embora cada emir permaneça soberano dentro de seu próprio principado - os EAU servem como uma voz de moderação na política freqüentemente fragmentada da região.
O xeque Mohammed aparece quase diariamente na primeira página do Gulf News - participando de uma cúpula árabe, recebendo o rei Abdullah II da Jordânia no Burj Al Arab (Abdullah, participando de uma conferência sobre investimentos na Jordânia em janeiro passado descreveu Dubai como um modelo econômico para seu país), ou lançando algum empreendimento ousado, geralmente peculiar. "Não nos preocupamos em concluir um projeto", ele me disse quando o encontrei depois de ganhar uma corrida de cavalos de 80 milhas pelo deserto. “Concluindo projetos deixo para os outros. Assim que começamos, penso: "Qual será o próximo?" "
Passeando pelas ruas da cidade de Dubai, mas cheias de tráfego, ou dirigindo suas imaculadas auto-estradas de quatro pistas através do deserto, pode-se apenas imaginar o que o sheik poderia sonhar a seguir. À noite, as margens do Dubai Creek, um corpo de água ao longo do rio que serpenteia pela cidade, brilham com luzes festivas. As passagens de transbordamento brilham no brilho das palmeiras construídas inteiramente de pequenas luzes. Durante o dia, os dois EmiratesTowers, um de 1.150 pés e outro de cinco estrelas, cada um com um teto triangular inclinado, dominam o horizonte urbano.
Sob o telhado alto e arqueado do mercado de tecidos, os donos de lojas vendem de tudo, desde xailes pashmina a bonecas Teletubby. No repleto mercado de ouro multibloco, onde cada loja brilha com pulseiras e colares, os comerciantes indianos e paquistaneses lhe dirão que o ouro é mais barato em Dubai do que em qualquer outro lugar do mundo. Sheik Mohammed, no entanto, diz que está mais orgulhoso do imenso porto e zona de negócios livres de impostos de Jebel Ali, ao longo da costa; e do Dubai Internet City, o maior complexo de tecnologia da informação do Oriente Médio; e Dubai Media City. Ele quer que o MediaCity seja o centro da região para organizações de notícias da CNN para a Al Jazeera.
"Quando cheguei, cinco anos atrás, não havia muito disso aqui", um taxista paquistanês me contou certa tarde enquanto avançávamos no tráfego. “Parece que é tudo novo.” Com a construção de barris ao longo de quase 24 horas por dia durante o ano todo, a demanda por mão-de-obra atraiu trabalhadores estrangeiros, que representam 80% da população de um milhão de habitantes do Dubai. "Eu trabalho muito duro e longas horas", disse meu motorista. “Mas é muito seguro e estável. Tanto o trabalho quanto o salário são muito melhores do que os que eu poderia encontrar em Karachi. ”Os expatriados incluem índios, filipinos, paquistaneses e trabalhadores de países de todo o Oriente Médio, que assumem empregos na construção civil; agir como empregadas domésticas, garçons e balconistas; realizar tarefas de manutenção e supervisionar muitos dos esforços engenhosos de Dubai para fazer seu desabrochar no deserto. Os trabalhadores convidados também preenchem uma série de vagas profissionais.
Para Mary-Jane Deeb, professora universitária americana e especialista mundial árabe na Biblioteca do Congresso em Washington, o número e a diversidade dos trabalhadores estrangeiros em Dubai oferecem a maior prova do sucesso da sociedade. "As pessoas que estão lutando entre si em outros lugares do mundo, como paquistaneses e indianos, trabalham confortavelmente juntas em Dubai", diz ela. "Todas as religiões são respeitadas e, embora o Islã exerça uma influência poderosa em Dubai, é um papel extralegal".
Apesar de todo o seu concreto, Dubai continua sendo, inescapavelmente, um local deserto. A neblina matinal, visível em toda parte, é mais freqüentemente a areia fina da Arábia do que a umidade do golfo vista na fotografia que abre este artigo. Tempestades ocasionais de areia, reduzindo a visibilidade a um bloco ou menos, podem durar dias, sendo tipicamente seguidas por uma lavagem em escala geral.
Apesar de várias usinas de dessalinização do tamanho de fábricas que funcionam 24 horas por dia na costa de Dubai, a água continua sendo uma commodity preciosa (cerca de 30 centavos por litro de água potável, comparada com 24 centavos de gasolina). Mesmo assim, os dubaianos fazem esforços heróicos para manter fontes, gramados e flores. Redes de mangueiras de irrigação de plástico preto cobrem quase todas as bermas da estrada. "Você vê", disse um executivo imobiliário de Dubai com um aceno de fato de sua mão, "cada planta deve ter sua própria torneira de água".
O dia em que o sultão Bin Sulayem, presidente do projeto Palm, me levou em uma excursão pelo complexo de ilhas emergentes, via barco, pé e todo-o-terreno, ele apontou orgulhosamente enormes dragas holandesas que chegavam ao fundo do golfo e guindastes da Volkswagen. Pedras de tamanho de barcaças para construir um quebra-mar. Mas ele parecia mais feliz com uma planta magricela que crescia ao lado de uma torneira de água doce no quartel dos trabalhadores da construção civil. "Algumas pessoas disseram que nada cresceria nesta areia salgada", disse ele. "Mas um trabalhador deixou cair uma semente da manga que ele tinha para o almoço e olha: agora está crescendo uma árvore!"
Em um banco de areia nas proximidades - uma das 17 folhas peninsulares da Palm - ele mostrou mais de uma dúzia de enredos onde os pesquisadores estão testando variedades de plantas tolerantes ao sal. As parcelas representam um microcosmo de um esforço de pesquisa de US $ 3 milhões por ano no InternationalCenter for Biosaline Agriculture, a dezenas de quilômetros de distância. Lá, nos últimos quatro anos, os cientistas têm trabalhado para identificar culturas e plantas da paisagem que usam água salgada.
"Há uma enorme diferença no que é necessário para tornar a água salgada potável, em comparação com o que é preciso para torná-la pura o suficiente para o cultivo", disse Saeed Al Mussallam, gerente comercial de um empreendimento residencial nos arredores de Dubai. nós dirigimos através da paisagem que poderia ter sido em Nevada. “Hoje o que você vê aqui é deserto. Volte daqui a alguns anos e tudo será oliveiras e pomares. ”
Seria mais fácil considerar tais alegações com ceticismo, se as outras transformações de Dubai fossem menos dramáticas. Obviamente, alguns desses planos não funcionam. Mas quem vai dizer qual falhará? Não são os cerca de 200.000 cidadãos de Dubai, que não hesitam em dizer que estão vivendo bem.
Certa manhã, no final da minha estadia, dirigi para o deserto com um guia, Yousif Assad, com destino a um resort a cerca de 45 minutos a sudeste da cidade. Lá, o xeque Mohammed estabeleceu um resort ecológico de 30 quartos (as tarifas podem chegar a US $ 1.400 por noite) para servir como um modelo ambiental para os futuros incorporadores de Dubai, bem como para preservar o deserto que está desaparecendo rapidamente do emirado. Evidentemente, o tranquilo Al-Maha Resort oferece uma experiência única: cada suíte tem sua própria piscina; à noite, os hóspedes passeiam de camelo até um cume próximo para beber champanhe e ver o sol se pôr atrás das dunas.
Assad, filho de um criador de camelos, conduz excursões turísticas pelo deserto. “Mas não porque eu tenho que fazer”, ele diz, mas “porque eu quero . Eu sou bedou e sem o deserto eu não sou nada ”. Ele diz que aprecia o que o governo tornou possível, o que inclui doações de dinheiro e moradia para recém-casados, bem como excelentes escolas e uma economia em expansão. Quando ele machucou a perna jogando para um dos times oficiais de futebol de Dubai, o governo o mandou para a Alemanha por sete meses de cirurgia e reabilitação. Ele nunca pagou um centavo. “Isso é porque nossos xeques são generosos. Eles compartilham dinheiro com o povo. Você acha que isso acontece na Arábia Saudita? Esses xeques, eles não compartilham nada.
Por alguma razão, lembrei-me de uma cena de Lawrence da Arábia na qual Sheik Auda abu Tayi, interpretado por Anthony Quinn, grita para seus seguidores: “Eu sou um rio para o meu povo!” Quando o Sheik Mohammed emergiu do deserto para ganhar o Uma corrida de cavalos de resistência, torcendo para que Emerati tivesse se amontoado ao redor de seu cavalo, como faziam ao redor de Quinn no filme.
Talvez, pensei, Dubai não seja nada mais que uma benevolente monarquia tribal árabe em trajes modernos. Então lembrei-me de Saif Sultan al Shamsi, um executivo de marketing que conheci na tenda do xeque Mohammed na tarde da corrida. Al Shamsi estava vestido com uma dishdasha cor de areia e uma echarpe branca; com seu charme fácil, ele teria aparecido em casa em qualquer lugar do mundo. Enquanto nos sentávamos em meio a travesseiros e tapetes orientais, jantando em um bufê primorosamente preparado com pratos de tournedo de carne a camarão ao curry e tortas, Al Shamsi falou sobre seu ano nos Estados Unidos, quando um frio inverno de Nova York o mandou fugir para Tucson e um clima mais familiar.
"Você estava comprando cavalos lá?" Eu perguntei, pensando nos milhões em sangue de equinos do lado de fora da tenda. "Meu amigo, eu não faço cavalos", disse Al Shamsi, sorrindo indulgentemente. “Eu amo golfe. E eu amo minha Harley.
