A viagem de loop da Península de Dingle tem cerca de 30 milhas (47 km) de comprimento e deve ser conduzida no sentido horário. É fácil de carro ou são quatro horas exigentes de bicicleta - se você não parar. Os ciclistas devem planejar um início antecipado (de preferência até às 9:00 h) para permitir passeios e descanso / descanso suficientes.
Conteúdo Relacionado
- Pubs: Orifícios de rega da Irlanda
- Ilhas Blasket da Irlanda
Enquanto você pode fazer uma visita guiada básica da península, a minha visita auto-guiada torna desnecessário. Um mapa sofisticado também não é necessário com minhas instruções. Eu forneci distâncias para ajudar a localizar pontos de interesse. Assim como os sinais de limite de velocidade da Irlanda, os velocímetros e odômetros da Irlanda se tornaram métricos nos últimos anos. Eu dei as distâncias abaixo em quilômetros para que você possa acompanhar seu odômetro. A maioria dos odômetros irlandeses dão distâncias a décimos de quilômetro.
Se você estiver dirigindo, verifique seu odômetro na Oceanworld, ao sair de Dingle (idealmente, redefina seu odômetro para zero - muito provavelmente você pode fazer isso pressionando o botão ao lado). Mesmo se você sair da pista ou estiver pedalando, você pode subtrair os quilômetros listados abaixo para descobrir as distâncias entre os pontos. Para aproveitar ao máximo sua viagem de círculo, leia toda essa seção antes de partir. Em seguida, vá passo a passo (permanecendo no R-559 e seguindo as placas marrom Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). As estradas estão muito congestionadas de meados de julho até o final de agosto.
A Península de Dingle tem 10 milhas de largura e percorre 40 milhas de Tralee até Slea Head. O topo de sua espinha montanhosa é o Monte Brandon - a 1830 pés, a segunda montanha mais alta da Irlanda (depois de um pico próximo acima de Killarney, que é quase 500 pés mais alto). Enquanto apenas pequenas aldeias ficam a oeste da cidade de Dingle, a península é o lar de 500.000 ovelhas.
Tour auto-guiado
Deixe a cidade de Dingle a oeste ao longo da orla marítima (0.0 km no Oceanworld). Ao sair da cidade, à esquerda, você verá uma fileira de humildes apartamentos “dois para cima e dois para baixo” de uma iniciativa governamental de habitação acessível de 1908. Hoje, até mesmo esses pequenos lugares custariam mais de € 250.000.
0, 5 km: há uma maré de oito pés aqui. As algas marinhas foram usadas para tornar a terra antigamente inútil. (A alga é uma fonte natural de potássio - é a agricultura orgânica, antes de estar na moda.) Do outro lado do estuário do rio Milltown, a elegante Milltown House B & B (com bandeiras) foi a casa de Robert Mitchum durante um ano durante as filmagens de Ryan's Daughter . (Atrás disso está um campo extremamente cênico e de curta distância). Procure a boca estreita desse porto cego (onde as brincadeiras Fungie) e o Anel de Kerry além disso. A baía de Dingle é tão escondida que os navios precisaram da torre (1847) na colina para encontrar sua boca.
0, 7 km: Na rotunda, vire à esquerda sobre a ponte. O prédio da loja de ferragens à direita era um moinho de moagem de milho no século XVIII. Você passará a junção onde você completará esta viagem de loop mais tarde.
1.3 km: O Marco B & B é nomeado para o pilar de pedra ( gallaun em gaélico) em seu jardim da frente. Isto pode ter sido uma sepultura pré-histórica ou um marcador de fronteira entre duas tribos. A pedra desce até onde fica. A península, literalmente um museu ao ar livre, está repleta de mais de dois mil desses monumentos que datam da era neolítica (4000 aC) até os primeiros tempos cristãos. Outro pilar de pedra fica no campo do outro lado da rua, na direção da mansão amarela do Lorde Ventry (à distância). Sua função hoje: cow scratcher.
Lorde Ventry, cuja família veio a Dingle como senhorios da Guerra pós-Cromwelliana em 1666, construiu essa mansão por volta de 1750. Hoje ela abriga um internato em língua irlandesa para 140 meninas do ensino médio.
Ao passar pela propriedade de Ventry, você passará por palmeiras, magnólias e flora exótica introduzidas em Dingle por Lord Ventry. A Corrente do Golfo é a fonte do clima ameno (nunca neva aqui), que suporta plantas subtropicais. Conseqüentemente, as fúcsia - importadas do Chile e se espalhando como ervas daninhas - revestem as estradas por toda a península e avermelham o campo de junho a setembro. Mais de 100 centímetros de chuva por ano dão a essa área seus “40 tons de verde”.
As antigas casas de arenito vermelho e telhado de ardósia ao longo da estrada abrigavam os trabalhadores da propriedade de Ventry nos anos 1840.
4, 6 km: Fique longe da “margem macia” enquanto aprecia a vista da Ventry Bay, sua praia de 6, 5 km (à sua direita enquanto você está de frente para a água) e o distante Skellig Michael, que você verá ao longo desta parte da rota. Skellig Michael - uma ilha que se projeta como o Mont St. Michel da França - contém os restos rochosos de um assentamento monástico do século VI (descrito no capítulo anterior). Próximo a ela, há uma pequena ilha, Little Skellig - um terreno fértil para gansos-patola (aves semelhantes a gaivotas com asas de seis pés). Em 1866, o primeiro cabo transatlântico foi colocado da vizinha Ilha Valentia para a Terra Nova do Canadá. Ele estava em uso até 1965. Mount Eagle (1.660 pés), subindo pela baía, marca o fim da Irlanda.
Na cidade de Ventry - ou Ceann Tra' - o gaélico é a primeira língua. Ventry é pouco mais que uma aldeia de férias de bungalow hoje. As famílias irlandesas urbanas gostam de vir aqui no verão para mergulhar seus filhos na cultura tradicional e na natureza selvagem. Um grande salão na extremidade da aldeia é usado como uma sala de aula onde os estudantes da cidade grande vêm em viagens de campo para aprender a língua gaélica. Logo depois da cidade, uma rua leva à esquerda para uma bela praia e comunidade de férias em casa móvel. Um quadro informativo explica a história, a geologia e a vida das aves desta baía. O humilde parque de trailers não tem água corrente nem eletricidade. Moradores gostam por sua economia e proximidade com a praia. A partir daqui, uma pista também leva para o interior do Long's Horseriding Center.
5, 2 km: Os juncos parecidos com bambu em ambos os lados da estrada são do tipo usado para fazer os telhados de colmo locais. A palha, que quase desapareceu devido ao perigo de incêndio, é mais popular agora que os tratamentos anti-chama estão disponíveis. Não é a alternativa de cobertura barata, no entanto, como é caro pagar os poucos thatchers artesãos qualificados que permanecem na Irlanda. As imagens em preto e branco voam.
8.6 km: O futebol irlandês (GAA) estrela Páidí Ó Sé (Paddy O'Shea) é um nome familiar na Irlanda. Ele ganhou oito títulos de futebol da Irlanda para Kerry como jogador. Ele então treinou a equipe de Kerry por muitos anos, e agora dirige o pub à esquerda (observe também a pequena mercearia à direita; fácil acesso à praia daqui).
9, 2 km: A casa de campo azul claro escondida nas árvores a 100 metros da estrada à esquerda (vista através do portão branco, mais difícil de ver no verão quando a folhagem é mais densa) foi mantida por Tom Cruise e Nicole Kidman durante as filmagens de Far e fora . Logo depois, há belas vistas do porto e da torre de pedra de Dingle.
10.7 km: Taisteal go Mall significa “vá devagar”; há uma escola vermelha de dois cômodos à direita (20 alunos, dois professores). Durante o verão, é usado para cursos de gaélico para crianças das grandes cidades. À esquerda está o pequeno Museu Celta e Pré-histórico, uma peculiar coleção particular de artefatos pré-históricos coletados por um homem de negócios aposentado chamado Harris (€ 4, 00, família12 €, diariamente das 10:00 às 17:30, tel. 066 / 915-9191).
11, 1 km: O monte circular (que parece uma sebe elevada) à direita é um forte de anel da Idade da Pedra. Em 500 aC, era a sede de um pequeno chefe celta, uma paliçada de pedra e terra cheia de pequenas casas de pedra. Estes sobreviveram intocados através dos séculos por causa das crenças supersticiosas de que eles eram "fortes de fadas". Embora este local não tenha sido escavado, escavações recentes mostraram que as pessoas vivem nesta península desde bem antes de 4000 aC
11, 7 km: Olhe para o Monte Águia na colcha de retalhos de campos cercados de pedra.
12, 5 km: Dunbeg Fort, uma série de muralhas defensivas e valas em torno de um clochan central, está aberto aos turistas, embora esteja pronto para cair no mar. Não há esculturas a serem vistas, mas a pequena (implorada) fortaleza (dun) é dramática (€ 3, diariamente das 9:00 às 19:00, de maio a agosto até as 20:00, handout descritivo, inclui vídeo de 10 min mostrado na moderna casa de pedra do outro lado da rua, dando uma imagem maior da pré-história da península). Fortes como este são as relíquias mais importantes da Idade do Ferro da Irlanda (500 aC - 500 dC).
Ao longo da estrada, você verá uma nova casa com telhado de pedra construída para se misturar com a paisagem e a antiga arquitetura de laje rochosa da região (AD 2000). É a Casa de Pedra, que até recentemente era um restaurante. Um barco currach tradicional está permanentemente ancorado no estacionamento.
12, 6 km: Cerca de 50 metros até a colina é uma cabana abandonada por uma família chamada Kavanaugh 150 anos atrás, durante a fome. Com alguns artefatos velhos enferrujados e lascados e boas descrições, ele fornece uma prévia evocativa dos estilos de vida simples da área no século XIX (€ 3, família - € 10, de maio a setembro diariamente das 9h30 às 18h00, fechado Outubro a abril, tel. 066 / 915-6241 ou 087 / 762-2617).
13, 4 km: Um grupo de cabanas de colméia, ou clochans, é uma curta caminhada para cima (€ 2, diariamente 9: 30-19: 00, WC). Esses misteriosos iglus de pedra, que se agrupam dentro de uma parede circular, são uma visão melhor do que o grupo similar de cabanas de colméia, a uma milha abaixo da estrada. Olhe sobre a água para mais vistas de Skellig.
Mais adiante, você verá um fluxo. Nunca houve uma ponte aqui; esse pedaço da estrada - apelidado de “ponte invertida” - foi projetado como um vau.
14, 9 km: Puxe para a esquerda neste segundo grupo de cabanas de colméia. Olhe para baixo no campo rochoso - no filme Far and Away, é onde Lord Ventry despejou (leia: incendiou) os camponeses de suas casas. Mesmo sem Hollywood, esta é uma terra sombria e esquecida por Deus. Olhe para os trechos de terra lentamente transformados em terra pelos habitantes desta parte mais ocidental da Europa. Rochas foram limpas e empilhadas em cercas. Areia e algas marinhas foram colocadas no barro e, com o tempo, foi bom para a grama. A terra criada, se de todo cultivável, era geralmente usada para cultivar batatas; caso contrário, era bom apenas para pastar. Muito já caiu em desuso agora. Olhe através da baía no anel de Kerry na distância, e adiante nas ilhas Blasket (Na Blascaodai).
16, 1 km: No Slea Head (Ceann Sleibhe) - marcado por um crucifixo, um arrancamento e excelentes vistas das Ilhas Blasket (descritas mais adiante neste capítulo) - você vira a esquina nesta excursão. Nos dias de tempestade, as ondas "correm como cavalos brancos".
16.9 km: Entre no pequeno estacionamento (na placa Dun Chaoin ) para ver as Ilhas Blasket e Dunmore Head (o ponto mais ocidental da Europa) e verifique o mapa da estrada (que traça o seu percurso) no estacionamento. A aldeia dispersa de Dunquin (Dun Chaoin) tem muitas casas de pedra abandonadas durante a fome. Alguns são consertados, já que hoje em dia é um local popular para residências de verão. Você pode ver mais bons exemplos de recuperação de terras, remendo por remendo, subindo a encosta. Mount Eagle foi o primeiro pedaço de terra que Charles Lindbergh viu depois de atravessar o Atlântico a caminho de Paris em 1927. Os aldeões aqui estavam tão animados quanto ele - nunca tinham visto nada tão grande no ar. A cerca de um quilômetro, à esquerda, uma placa celebra o 30º aniversário das filmagens de Ryan's Daughter . A partir daqui, uma trilha leva até uma praia selvagem.
19, 3 km: Os moradores das Ilhas Blasket não tinham igreja ou cemitério na ilha. Este era o cemitério deles. O famoso contador de histórias de Blascaod, Peig Sayers (1873-1958) está enterrado no centro. Na próxima interseção, desça a pequena rua que leva à esquerda (100 jardas) até um pequeno marcador de pedra (escondido na grama à esquerda) comemorando o naufrágio de 1588 da Santa María de la Rosa da Armada Espanhola. Abaixo está o frequentemente tempestuoso Porto de Dunquin, de onde parte o ferry das Ilhas Blasket. Os fazendeiros das ilhas - que em um dia calmo poderiam atravessar em 30 minutos - chegariam aqui e percorreriam 12 milhas até Dingle para vender seus produtos.
19, 4 km: De volta à estrada principal, siga as indicações para o Ionad An Blascaod Mór (Great Blasket Centre). Você passará por uma escola da aldeia a partir de 1914 (seus dois professores ainda ensinam 18 alunos, da 1ª à 6ª séries).
22, 3 km: Saia da Slea Head Road, vire à esquerda para o Great Blasket Center (fornece uma interessante introdução às Ilhas Blasket; também tem uma boa cafeteria).
23, 1 km: De volta ao desvio, siga para a esquerda (sinal para Louis Mulcahy Cerâmica ).
24, 5 km: Passando por terras que nunca foram recuperadas, pense no trabalho necessário para colher as pedras, empilhá-las em cercas e trazer areia e algas marinhas para nutrir o barro e fazer solo para cultivar batatas. Olhe sobre a água para a ilha apropriadamente chamada de "Gigante Adormecido" - veja sua mão descansando alegremente em sua barriga de cerveja.
24, 9 km: Pegue o cênico pull-out. A vista é espetacular. À frente, à direita, estude os campos superiores, intocados desde o plantio de 1845, quando as batatas não cresceram, mas apodreceram no solo. Os sulcos verticais fracos dos canteiros de batata ainda podem ser vistos - um lembrete da fome (mais fácil de ver um pouco depois). Antes da fome, 40.000 pessoas viviam nesta península. Depois da fome, a população era tão pequena que nunca mais houve necessidade de se cultivar tão alto. Hoje, apenas 10.000 vivem na península.
Costa em declive. As colinas distantes são coroadas por fortes de vigia construídos quando a Grã-Bretanha esperava que Napoleão invadisse.
A terra miserável de ambos os lados do trecho reto da estrada foi despojada de sete pés de turfa (turfa) no século XIX. Embora a terra aqui fornecesse muito calor naquela época, ela não fornece comida hoje.
30 km: A cidade de Ballyferriter (Baile an Fheirtearaigh), estabelecida por uma família normanda no século 12, é a maior deste lado do Dingle. Os pubs servem comida, e a antiga escola é um museu (€ 2, 50, de maio a setembro, diariamente das 10:00 às 17:30, fechado de outubro a abril, tel. 066 / 915-6333). A cruz cristã primitiva ao lado da escola parece real. Toque ... é fibra de vidro - um adereço da Ryan's Daughter .
31, 4 km: No entroncamento, sinais diretos você deixou a An Daingean (Dingle, 11 km). Vá para a esquerda, via Gallaras (e ainda seguindo Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Vire à direita sobre a ponte, seguindo as indicações para Gallaras .
32 km: Logo depois da ponte, você passará pelo pub e mercado Tigh Bhric (ótimos almoços de pub-grub, tel. 066 / 915-6325). Cinco jardas antes do sinal para Mainistir Riaise (Mosteiro Reasc), desça até a pista. Depois de 0, 3 km (até a entrada não assinada à sua direita), você encontrará os restos escassos do Mosteiro Reasc (que data dos séculos 6 e 12, livre, sempre aberto). A parede interna dividia a comunidade em seções para oração e negócios (indústrias caseiras ajudavam a apoiar o mosteiro). Em 1975, apenas o pilar de pedra era visível, pois todo o local estava enterrado. A camada de papel alcatrão preto marca onde as rochas originais param e a reconstrução das escavadeiras começa. O pilar de pedra é celta (c. 500 aC). Quando os cristãos chegaram no quinto século, eles não jogaram fora a sociedade celta. Em vez disso, eles esculpiram uma cruz do tipo maltês sobre o pergaminho celta. O edifício quadrado era um oratório (igreja - você verá uma oratória intacta na próxima parada). Os edifícios redondos teriam sido clochans - aquelas casas de pedra do tipo iglu. Uma das indústrias caseiras operadas pelo mosteiro era um forno duplo. Do lado de fora da parede (em frente ao oratório, passando pelo clochan duplex, na extremidade inferior), encontre um buraco de pedra com uma passagem voltada para o vento sudoeste. Este era o forno - ventilado pelo vento, era usado para cozinhar e secar grãos. Moradores trariam seus grãos para serem secos e moídos, e os monges manteriam um dízimo de 10%. Com a chegada dos normandos no século XII, essas pequenas comunidades religiosas foram substituídas por governos estatais e eclesiásticos relativamente grandes.
32, 8 km: Volte para a estrada principal e continue para a direita.
34.6 km: No grande hotel (Smerwick Harbour), vire à esquerda seguindo a sinalização para Gallaras (Gallarus Oratory).
35.6 km: No grande edifício (com sinal de campismo ), faça uma curva à direita até a longa faixa cercada por sebes. Para estacionar gratuitamente perto do Oratório de Gallarus, continue ao longo dessa pista por 400 metros, onde você encontrará um estacionamento para cinco carros - que ocasionalmente fica lotado (esteja preparado para cooperar com outros motoristas que saírem deste pequeno lote). Do estacionamento gratuito, uma placa indica o caminho que leva ao oratório (a cerca de 150 metros de distância).
Se, no entanto, você não se importar em pagar € 3 para estacionar, vire à esquerda logo no início da pista forrada com cerca de um grande estacionamento pavimentado. Perto está um pequeno centro de visitantes com um café, WC e video-theater. Eu prefiro estacionar de graça no pequeno lote (especialmente porque é mais perto do oratório), mas muitos vão apreciar o lote grande, WC acessível e visão geral de vídeo de 17 minutos informativos dos pontos turísticos históricos da Península de Dingle (diariamente de maio a setembro 9 : Das 00:00 às 20:00, de 09 de Abril às 09: 00h e das 19: 00h, tel. 066 / 915-5333). Este centro de visitantes é a iniciativa empresarial de um homem que simplesmente possui a terra adjacente - não o oratório. Se você estacionar em seu lote, você terá que pagar a taxa, mesmo se você pular as instalações e subir a via pública.
O Oratório de Gallarus, construído há cerca de 1.300 anos, é uma das igrejas cristãs primitivas mais bem preservadas da Irlanda. Com a forma de um barco virado para cima, suas paredes de pedra ricamente finas ainda são impermeáveis. Abaixe a cabeça (observe o quão grossas são as paredes), caminhe para dentro e dê aos olhos um momento para se ajustar à luz fraca. Uma simples e pequena janela arqueada oferece pouca luz do dia à parede oposta, onde o altar teria ficado. Imagine o interior iluminado por velas durante os serviços monásticos medievais. Teria sido difícil encaixar mais do que cerca de uma dúzia de monges lá dentro (especialmente se eles decidissem fazer saltos). Observe os orifícios usados uma vez para proteger a cobertura na porta e a cantaria alternativa alternada nos cantos.
A partir do oratório, retorne à estrada principal e continue, seguindo o sinal marrom do Ceann Sleibhe / Slea Head Drive . Se, ao invés disso, você continuar na pista estreita do estacionamento gratuito, você terminará no R-559 (um atalho para Dingle que perde as ruínas da Igreja Kilmalkedar).
37, 7 km: Vire à direita na bifurcação e imediatamente vire à direita (na placa azul) na próxima bifurcação. Aqui você deixa o Slea Head Drive e segue para Dingle (10 km de distância).
39, 5 km: A igreja em ruínas de Kilmalkedar (Cill Mhaoil-cheadair, à esquerda) era o centro de culto normanda para este fim da península. Foi construído quando a Inglaterra substituiu os antigos assentamentos monásticos em uma tentativa de centralizar seu governo. A igreja românica irlandesa do século XII é cercada por um cemitério densamente povoado (que se elevou visivelmente acima dos campos ao redor dos séculos). Em frente à igreja, você encontrará os túmulos medievais mais antigos, uma imponente cruz cristã primitiva (substancialmente enterrada pelo cemitério em ascensão e, portanto, de proporções estranhas), e uma pedra ogham muito mais antiga. Esta pedra, que já tinha ficado aqui 900 anos quando a igreja foi construída, é marcada com a misteriosa escrita de ogham do tipo código Morse usada do terceiro ao sétimo século. Ele marcou um túmulo, indicando que este era um local sagrado pré-cristão. O buraco foi perfurado através do topo da pedra séculos atrás como um lugar onde as pessoas viriam para selar um acordo - de pé sobre as sepulturas de seus antepassados e na frente da casa de Deus, eles "jurariam por Deus" tocando polegares através desta pedra. Você ainda pode usar isso para renovar seus votos de casamento (livre, cônjuge BYO). A igreja caiu em ruínas durante a Reforma. Como o culto católico foi subterrâneo até o início do século 19, o Kilmalkedar nunca foi reconstruído.
40, 2 km: Continue para cima, com vista para a água. Você passará por outro "forte de fadas" (Ciher Dorgan) à direita, que remonta a 1000 aC (livre, passe pelo enferrujado "portão de beijo"). A baía estendida abaixo de você é o porto de Smerwick. Em 1580, uma força de 600 soldados italianos e espanhóis (enviados pelo papa para ajudar uma rebelião contra o inglês protestante) se renderam a essa baía aos ingleses. Todos os 600 foram massacrados pelas forças inglesas, que incluíam Sir Walter Raleigh.
41, 7 km: No topo da colina, desfrute de uma costa de quase 5 km de volta à cidade de Dingle (avistamentos, como faziam os antigos navegadores, na Torre Eask).
46.3 km: Tog Bog E significa “vá com calma”. No entroncamento, vire à esquerda. Em seguida, vire à direita na rotunda.
47, 5 km: Você está de volta à cidade de Dingle. Bem feito.
Rick Steves (www.ricksteves.com) escreve guias de viagem europeus e hospeda programas de viagens na televisão pública e na rádio pública. Envie-o por e-mail para, ou escreva para ele na caixa postal PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
