Apesar das cercas ao longo da estrada e dos sentimentos crescentes contra o "acampamento da liberdade" na Nova Zelândia, devo dizer que fiz bem para mim em meu campo de economia: Nos últimos 32 dias de viajar sozinho em minha bicicleta Eu paguei uma média de apenas US $ 4 (todos os preços são em dólares americanos) por noite por hospedagem.
Isso é uma conquista em um país onde o acampamento privado médio cobra de um viajante entre US $ 10 e US $ 16 pelo privilégio de dormir e onde os albergues (chamados de “mochileiros”) começam em cerca de US $ 20. Eu fiquei em alguns destes lugares, mas mais noites que eu não desfrutei os prazeres do acampamento selvagem. Eu dormi de graça em algumas praias, em cabanas de montanha abandonadas, em terra selvagem do governo, em terras agrícolas privadas com permissão, em um piquenique público abandonado, coberto de ervas daninhas nos silenciosos Catlins e em vários acampamentos designados gratuitamente. Mas nem sempre foi fácil, pois o acesso a florestas e outros locais de acampamento livres é limitado aqui, com cercas que revestem a maioria das estradas da Nova Zelândia, sinais de propriedade privada alertando contra invasões e até mesmo parques públicos e paradas para descanso que geralmente proíbem pernoitar.
Já escrevi sobre camping selvagem - sobre o estilo de vida do libertado em que um viajante que atravessa uma paisagem pode parar para acampar, cozinhar e dormir praticamente em qualquer lugar que goste. Mas isso não é apenas um prazer; é uma necessidade para muitos ciclistas, para quem longas viagens através da metade do globo e através de um ano ou mais de desemprego podem até não ser possíveis se eles tivessem que pagar todas as noites por um quarto ou acampamento. Felizmente, o acampamento selvagem é fácil, prático e aceito pelos habitantes locais na maior parte do mundo.
Mas não na Nova Zelândia. O sertão entre as cidades daqui é uma rede gigantesca de cercas e portões, com grande parte do país fora do alcance do público e totalmente dedicado a ovelhas e vacas (que frequentemente atropelam as margens dos rios e as transformam em lama, embora o acampamento seja frequentemente proibido para o propósito de proteger esses sites; vá em frente). Como essa pastagem é geralmente privada, é preciso respeitar o direito de um proprietário de terra de proibir a invasão. E apesar de donos de terras generosos poderem, às vezes, receber viajantes para dormir em suas propriedades, isso não pode ser contado. O que tem sido frustrante para mim é que tanto terreno na Nova Zelândia é de propriedade privada e totalmente inacessível. Considere a Península de Otago, onde passei uma tarde pedalando por uma estrada de terra sinuosa que subia várias centenas de metros a caminho do cabo Saunders, para o qual os sinais rodoviários e os marcos de quilômetro claramente indicavam o caminho. Eu estava planejando algum mexilhão e caça de abalone e uma noite tranquila na praia, mas me deparei com uma surpresa de quatro quintos do caminho: um portão do outro lado da rua e um sinal de propriedade privada. Quando recuei, de mau humor, por acaso encontrei o dono da propriedade quando ele me alcançou enquanto dirigia para a estrada principal. Ele parou seu caminhão para conversar e disse, sim, sua terra estava fechada ao público. Eu bufei uma sugestão para ele:
"Você deveria colocar uma placa na cidade dizendo a pessoas como eu: 'Visitantes não são bem-vindos em Cape Saunders.'" Eu propus que em vez de colocar um aviso de "entrada" na linha da propriedade, ele deveria colocar um quilômetro de volta. Ele deu de ombros, indiferente que minha tarde tinha sido quase estragada (embora eu tenha conseguido roubar alguns mexilhões antes de escurecer em Allans Beach, o que também teria feito um belo local de acampamento, mas pelo fato de ser de propriedade particular e postado com sinais visíveis de “não acampar”). Acontece que há apenas um lugar legal para acampar em toda a Península de Otago - um desagradável e lotado “parque de férias” na cidade de Portobello.
Na maioria das noites, na verdade, tenho assistido em frustração quando um belo país e um bosque de madeiras passam por mim enquanto eu pedalando em busca de algum lugar, em qualquer lugar, para deitar a cabeça sem pular uma cerca elétrica para fazê-lo. Em várias ocasiões, tive que acampar em circunstâncias questionavelmente legais - uma vez em um campo de rúgbi da cidade, outra atrás de uma igreja perto da estrada - depois que a escuridão começou a cair e sem nenhum sinal de um acampamento próximo.
A frustração não foi apenas minha. Um ciclista alemão que conheci em um acampamento privado no final de janeiro me disse: “Não há lugar para dormir, a não ser esses parques de caravanas! Na Alemanha, acampar não é permitido, mas não há cercas. Você apenas olha em volta, entra na floresta e sai de manhã, e ninguém nunca sabe.
Eu entendo porque a liberdade de acampar na Nova Zelândia se tornou um tema quente e uma atividade ilegal em muitos lugares: é sobre banheiros, ou a falta deles. Considere que a população da nação de 4, 4 milhões aumenta durante a alta temporada em cerca de 50% ao ano, à medida que os turistas inundam as ilhas. Muitos ficam em pousadas e hotéis e muitos mais em acampamentos adequados, mas historicamente muita coisa tentou ver a Nova Zelândia independentemente das acomodações. Para veículos que contenham seu próprio banheiro, ou em locais equipados com banheiro público, não houve grande problema. São os viajantes sem veículos independentes, no entanto, que podem fazer com que a liberdade acampe em um negócio sujo.
“Liberdade de acampamento” oportunidades como esta, cerca de 20 quilômetros a sudeste de Christchurch, podem ser encontradas na Nova Zelândia. Esses acampamentos sempre oferecem banheiros, às vezes com água corrente e, geralmente, muita tranquilidade. (Foto cortesia do usuário do Flickr ajft) Felizmente, parques públicos com banheiros foram estabelecidos em muitos lugares e permitem o acampamento livre, muitas vezes por rios onde as pontes da rodovia atravessam a água. Estes locais são geralmente limpos, seguros e confortáveis, e muitas vezes incluem uma cisterna de captação de água da chuva no topo do banheiro que fornece uma fonte de água potável. Eu poderia ter tentado compilar uma lista completa desses sites, exceto que eles geralmente não valem a pena ser visitados como destinos, assim como lugares para parar a noite se você encontrar um no final da noite. Boa sorte.
Vale mais a pena observar em seus mapas os acampamentos do Departamento de Conservação, que fornecem aos viajantes lugares para dormir em lugares cênicos - geralmente acessíveis por estrada e geralmente em um corpo de água - por diárias de apenas alguns dólares por pessoa. Uma lista completa dos acampamentos DOC da Nova Zelândia está disponível aqui.
Palavra final: não me oponho a dormir em acampamentos. Eu amo uma mesa de piquenique para cozinhar no final do dia, e também aprecio a segurança que vem com a companhia de outros viajantes. Mas na Nova Zelândia, como em grande parte da Europa, muitos, se não a maioria, de parques de campismo são de gerência privada, mais caros do que o aluguel de muitas pessoas e imperdoavelmente feios. Eles geralmente são contidos por cercas de elo da cadeia, abarrotado de RVs e paisagísticos com sebes, gramados e caminhos de asfalto. Raramente são concedidos descontos a viajantes de baixo impacto, como caminhantes e ciclistas (que muitas vezes pagam taxas mais baixas, por exemplo, no sistema de parques estaduais da Califórnia, agora ameaçados por cortes orçamentários).
Então, quem pode culpar um cara na Nova Zelândia por querer dormir naquele pedaço de pinheiro na beira da estrada? Pena que pertence às ovelhas.
