A cervejaria Hofbräukeller, no bairro de Munique de Haidhausen, estava lotada. Talvez mil pessoas, a maioria com seus 20 e 30 anos, sentadas lado a lado em mesas compridas, bebendo litros de cerveja, mastigando pretzels gordos e mantendo um rugido constante de bonomia. Foi um momento perfeito para os cartazes em uma cidade que há muito tempo se anuncia como uma cidadela de boa comunhão alimentada por quantidades intermináveis da melhor cerveja do mundo. Mas também era uma cena que não seria exatamente assim há alguns anos atrás. Quase para uma pessoa, os bebedores de cerveja usavam suas cores nacionais - vermelho, amarelo e preto - em apoio às chances da seleção alemã de futebol contra a Turquia nas semifinais da Eurocopa de 2008, na Suíça.
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Algumas pessoas podem relaxar e ler um jornal com uma xícara de café ou um copo de vinho, mas no sul da Alemanha fazem isso com uma cerveja
Vídeo: Beer Gardens da Baviera
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A Hofbrauhaus. A cervejaria da cervejaria Hofbrau. (Toni Anzenberger / Agência Anzenberger) 
Portão da muralha medieval. (Toni Anzenberger / Agência Anzenberger) 
Palácio de Nymphenburg. (Toni Anzenberger / Agência Anzenberger) 
Museu Residenz, Antiquarium. (Toni Anzenberger / Agência Anzenberger) 
Antiga Câmara Municipal, rua Tal. (Toni Anzenberger / Agência Anzenberger) 
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Sob um dossel de castanheiras, foram montados ecrãs de televisão para mostrar o fósforo. Com o toque do hino nacional alemão, muitos no jardim se ergueram e, para a melodia imperial de Haydn, cantaram: "Einigkeit und Recht und Freiheit / Fur das Deutschland Vaterland!" ("Unidade e justiça e liberdade / Para a pátria alemã!"). Ausente era a frase notória "Deutschland, Deutschland über Alles!" ("Alemanha, Alemanha acima de tudo!"), Que os nazistas exploraram em uma ostentação da superioridade alemã e que foi retirada do hino após a guerra. "Até dois anos atrás, quando a Alemanha sediou a Copa do Mundo", disse um jovem ao meu lado, "essa demonstração de patriotismo teria sido impensável. Teríamos ficado muito envergonhados".
Levou mais de meio século para Munique, que este ano marca o seu 850º aniversário, para restaurar o orgulho nacional à sua considerável quantidade de coisas de que se orgulhar. Terceira maior cidade da Alemanha (depois de Berlim e Hamburgo) e capital do estado da Baviera, Munique sempre se orgulhou da sofisticação descontraída e do amor pelos prazeres saudáveis - ao mesmo tempo em que se distingue. No romance de Thomas Wolfe, The Web and the Rock, observa o narrador, Munique "é uma espécie de paraíso alemão ... um grande sonho germânico traduzido para a vida ... Em outras partes da Alemanha, as pessoas erguem os olhos e suspiram arrebatadamente quando você diz que vai a Munique: 'Ach! München ... ist schön!' "( Schön significa bonito, bonito e legal.)
O romancista Thomas Mann, que morou em Munique antes de fugir para os Estados Unidos depois que Hitler chegou ao poder, começou seu conto "Gladius Dei" com a talvez mais famosa descrição dos encantos da cidade: "Munique era resplandecente. Uma abóbada brilhante de azul sedoso o céu ficava acima das praças festivas, as colunatas brancas, os monumentos classicistas e as igrejas barrocas, as fontes saltitantes, palácios e parques da capital, e suas amplas vistas brilhantes, arborizadas e bem proporcionadas, aqueciam-se na névoa brilhante de uma belo dia de junho. "
Como costuma acontecer em uma história de Mann, o clima logo escurece - neste caso, com a aparência de um reformista fanático que resolve destruir os luxos da cidade em uma grande fogueira. Publicado em 1902, a história estranhamente anuncia os acontecimentos que tornariam o nome Munique sinônimo de alguns dos mais terríveis acontecimentos do século 20: o nascimento do nazismo; o apaziguamento britânico, francês e italiano de Hitler em 1938; o massacre de 11 atletas israelenses por terroristas palestinos nas Olimpíadas de 1972. Ao me unir aos aplausos pela eventual vitória da Alemanha sobre a Turquia, lembrei a mim mesmo que foi nesse mesmo Hofbräukeller, em 1919, que Hitler fez seu primeiro discurso político público.
Munique sofreu grandes danos durante a Segunda Guerra Mundial - ataques aéreos aliados atingiram a cidade 71 vezes. Depois da guerra, foi meticulosamente reconstruída para parecer tanto quanto possível antes de 1940. No processo, os pais da cidade demoliram ou mascararam muitos edifícios relacionados com o Terceiro Reich. A Munique de Hitler, um guia de viagem sombrio do empresário que se tornou o escritor Joachim von Halasz, identifica 35 que ainda sobrevivem, muitos vitais para a ascensão e reinado de Hitler, mas agora usados para propósitos benignos. Eles incluem a principal atração turística de Munique, a mundialmente famosa cervejaria Hofbräuhaus; o maior hotel da cidade, o Vier Jahreszeiten Kempinski; e o salão de banquetes na Altes Rathaus (antiga prefeitura), onde Joseph Goebbels orquestrou a Kristallnacht (Noite dos Vidros), durante a qual milhares de empresas, casas e sinagogas judaicas em toda a Alemanha foram vandalizadas ou destruídas, aproximadamente 100 judeus foram mortos e cerca de 30.000 foram enviados para campos de concentração, muitos indo para Dachau, nos arredores de Munique.
Nos últimos anos, Munique tem sido consistentemente classificada entre as cidades mais habitáveis do mundo, graças à sua mistura perfeita do moderno com o medieval, o espaço de seus jardins e avenidas públicas, sua posição como a cidade mais próspera da Alemanha, sua cultura cultural de classe mundial. atrações, seu excelente transporte público e sua população gerenciável de 1, 3 milhão. Munique é uma daquelas grandes cidades raras que se sentem confortáveis. Os alemães chamam isso de "Millionendorf" - "aldeia de um milhão de pessoas".
Munique também goza de uma reputação como uma das cidades mais seguras da Europa. Caminhando do jardim da cerveja de volta ao hotel perto da meia-noite, atravessei o rio Isar, com água corrente e bancos verdes e exuberantes, passeei pela Maximilianstrasse, passei por lojas com nomes como Cartier, Dior e Vuitton e finalmente entrei no labirinto de ruas estreitas em Altstadt (Cidade Velha). Ouvindo o som dos meus sapatos na calçada, senti como se tivesse uma bela cidade inteiramente para mim.
"Munique sempre se sentiu como uma cidade especial", diz Thomas Weidner, curador sênior do Museu da Cidade de St.-Jakobs-Platz. "Estamos aptos a pensar em nós mesmos mais como münchners do que como bávaros". Estávamos diante da figura inescrutável de Henrique, o Leão, um membro da dinastia Welf e do Duque da Baviera e da Saxônia, que, em geral se acredita, fundou Munique em 1158, derrubando uma velha ponte sobre o Isar e construindo uma nova. ao longo da antiga rota de comércio de sal da região. Perto dali havia um assentamento de monges ( Mönche ), que, segundo alguns relatos, davam à cidade seu nome. Em 1180, Henrique perdeu a Baviera para uma família ducal rival - os Wittelsbachs. Seus membros governaram a Bavária pelos próximos sete séculos e meio. Em 1918, após a derrota humilhante da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, uma revolução popular liderada pelo socialista judeu Kurt Eisner derrubou o último monarca de Wittelsbach, o rei Ludwig III e a Baviera, tornou-se uma república. Eisner foi assassinado pouco depois de se tornar o primeiro primeiro-ministro da nova república; a instabilidade política resultante provou ser um terreno fértil para a ascensão do nazismo.
Weidner disse que o museu acaba de completar uma reorganização de suas propriedades para que uma exposição da história de 850 anos da cidade possa ser exibida cronologicamente pela primeira vez. Enquanto ele me guiava por quatro andares de exibições, comecei a apreciar como Munique conseguiu forjar sua notável auto-estima. Acima de tudo era a durabilidade dos Wittelsbach, que impregnava a cidade com os gostos pessoais dos sucessores dos governantes e dava continuidade e estabilidade incomuns. Também em evidência nas exposições estava a adesão de longa data da cidade à fé católica romana, que a diferencia de seus vizinhos protestantes no norte e leste da Alemanha. Acima de tudo, ficou claro que, durante séculos, os padres da cidade demonstraram uma disposição extraordinária de adaptar as influências estrangeiras aos seus próprios fins.
O plano urbano de Munique permaneceu essencialmente inalterado desde o final dos anos 1500, quando consistia em quatro quadrantes dispostos em uma cruz - um esquema prontamente discernível em um dos modelos do museu ilustrando a evolução da cidade de uma cidade mercantil para a mais importante. centro urbano no sul da Alemanha. Comentei sobre as cúpulas exóticas em forma de cebola que ainda coroam as torres gêmeas da enorme catedral gótica no centro da cidade, a Frauenkirche (Igreja de Nossa Senhora), que foi construída no final do século XV. As cúpulas foram adicionadas várias décadas depois. "No início, as pessoas odiavam as cúpulas" estrangeiras "", disse Weidner, "mas agora elas são valorizadas como distintamente 'Munique'. Hoje, nenhum prédio da cidade pode ser mais alto que as torres da Frauenkirche. "
Um modelo de Munique do século XIX mostrou amplas avenidas ladeadas por fachadas neoclássicas. "Esta é a influência do rei Ludwig I", disse Weidner. "Na minha opinião, ele estava determinado a superar a grandeza que Napoleão trouxe para Paris." Parando diante de um retrato sedutor de uma mulher exótica, Weidner me disse que era amante de Ludwig, Lola Montez, uma bailarina "espanhola" e cortesã de origem irlandesa, cujo domínio tempestuoso sobre o rei levou em parte à sua abdicação em 1848.
Em um estado fortemente rural que se orgulha de defender a tradição, Munique também é notável por sua adaptabilidade. A cidade, que permaneceu uma fortaleza católica murada nos séculos 16 e 17 após a Reforma, promoveu um culto da Virgem Maria (daí o nome da praça central, Marienplatz). No entanto, em resposta ao Iluminismo alemão do século 18, os pais da cidade derrubaram a muralha medieval circundante, deixando alguns portões ainda em pé como evidência do passado enquanto abraçavam o mundo mais amplo.
Outro exemplo da abertura de Munique é o grande Englischer Garten (Jardim Inglês) da cidade, um dos maiores parques públicos urbanos do mundo. Foi projetado em 1789 por Benjamin Thompson (mais tarde, Conde von Rumford), um polímata de Woburn, Massachusetts, que também trouxe o cultivo de batatas para a Baviera, onde inventou uma caldeira dupla, cafeteira, cozinha e "Rumford Soup". um caldo nutritivo para os pobres.
O vizinho do Museu da Cidade em St.-Jakobs-Platz é o novo Centro Judaico - três prédios abrigando um centro comunitário, um museu e uma sinagoga. Em 1945, a população judaica de Munique despencou de mais de 10.000 para 84. Desde 1991, quando a Alemanha começou oficialmente a receber refugiados judeus da antiga União Soviética, o número de judeus na cidade aumentou para 9.585. A nova sinagoga Ohel Jakob, inaugurada em 2006, marca o visível retorno da vida judaica ao centro da cidade pela primeira vez desde 1938. Pouco antes de destruir a sinagoga Ohel Jakob original durante a Kristallnacht naquele ano, os nazistas forçaram os judeus da cidade a derrubar sua própria sinagoga principal na Herzog-Max-Strasse. O novo complexo está situado perto do grande Viktualienmarkt (mercado de alimentos) ao ar livre, cujos jardins de cerveja e latas cheias de legumes, carne e peixe unem os moradores do amanhecer ao anoitecer. Como observou Charlotte Knobloch, uma sobrevivente do Holocausto que liderou a construção do Centro Judaico, Munique agora restaurou para a cidade um lugar onde "judeus e não-judeus [podem] se encontrar no meio".
Numa cidade cujo amor pelo pitoresco pode sobrecarregar um visitante, achei a sinfonia monumental e gritante uma declaração inspiradora. De uma base opaca de pedra parecida com a parede das Lamentações, ergue-se um cubo de vidro fechado em uma teia de bronze protetora - uma lanterna suspensa que expressa a injunção inicial da Bíblia: "Haja luz". No interior, os nomes de 4.500 judeus de Munique, assassinados pelos nazistas, situam-se em um "Corredor da Memória", com quase 30 metros de comprimento.
"Por muito tempo os judeus de Munique, vivos e mortos, não tinham um lugar onde pudessem ser vistos", disse Ellen Presser, diretora cultural do centro. "Agora está aqui."
Um pequeno passeio pela cidade é o maior edifício da cidade - o antigo palácio dos Wittelsbach, conhecido simplesmente como Residenz. Apesar de sua imponente fachada e tamanho renascentistas (um vasto complexo construído em torno de sete pátios), ele se acomoda confortavelmente em meio às ruas e praças que constituem o centro comercial e histórico da cidade. Os quartos espetacularmente decorados estão abertos ao público e vale a pena ver. Mas nessa visita, optei pelo palácio suburbano de verão dos Wittelsbach, Nymphenburg, a 20 minutos de bonde da Marienplatz.
Iniciado em 1664 e expandido ao longo do próximo século, o Schloss Nymphenburg (Palácio Nymphenburg) rivaliza com o Palácio de Versalhes pela majestade de sua fachada e decoração de seus salões. A disposição geométrica dos jardins se estende até um imenso prado e um parque densamente arborizado que leva a suntuosa área rural da Baviera até a periferia da cidade. O parque contém o que pode ser a mais elegante casa de diversões já construída - a pequena casa de caça de Amalienburg, que o arquiteto belga François de Cuvilliés projetou no século XVIII para Carlos VII e sua esposa austríaca, Maria Amalia. Como se a excitação da caça real não fosse suficiente, Cuvilliés inventou uma sala central que é a arquitetura como puro delírio - um fantasioso Salão dos Espelhos que é considerado o epítome do estilo rococó alemão. Enquanto meus olhos nadavam na miríade de reflexos e luzes dançantes criadas pelas voluptuosas superfícies espelhadas e prateadas, imaginei que Cuvilliés, um homem minúsculo que primeiro chamou a atenção de um dos Wittelsbachs como um anão da corte, poderia estar folheando o nariz. Louis XIV fazendo tanta magia em um espaço uma fração do tamanho da Sala dos Espelhos do Rei Sol em Versalhes.
Cuvilliés é talvez a estrela do aniversário de 850 anos de Munique. Minha visita coincidiu com a reabertura do teatro mais querido da cidade - uma ópera rococó na Residenz que o arquiteto projetou na década de 1750 para Maximiliano III José. Durante a guerra, bombas aliadas destruíram a casca do antigo teatro Cuvilliés. Mas muito de seu interior ornamentado foi resgatado antes do bombardeio, e o teatro foi reconstruído na década de 1950. Há quatro anos, os Cuvilliés fecharam novamente para a restauração e modernização - um projeto que acabou custando 25 milhões de euros, ou cerca de US $ 36 milhões. Para a reabertura em junho de 2008, a Ópera Estatal da Baviera encenou uma nova produção de Idomeneo de Mozart, que teve sua estreia mundial na Cuvilliés original em 1781.
A ópera de corte no século XVIII foi uma ocasião para ver e ser vista, e com a sua intimidade de 523 lugares, estofos cor-de-rosa, luxuosos candelabros dourados e candeeiros cintilantes, o novo Cuvilliés-Theatre fará com que qualquer pessoa de jeans e ténis se sinta tristemente fora de lugar. Os Münchners levam sua ópera muito a sério, e a multidão para Idomeneo estava vestida com esmero.
Vários dias depois, juntei-me a muitos deles ao virar da esquina do principal teatro da Ópera Nacional, o National Theatre, para uma apresentação emocionante de Tristan und Isolde, de Wagner, que teve sua estréia mundial em Munique, em 1865. A ópera começou às 16h. assim haveria muito tempo para o jantar entre os atos, a sobremesa no café Spatenhaus an der Oper e o restaurante do outro lado da praça, quando a apresentação terminasse às 22h, e bebesse no bar de Schumann, na Odeonsplatz. A ida à ópera pode ser uma tarefa séria em Munique, mas também é descontraída - aperfeiçoada por séculos de hábito e parte e parcela dos ritmos descontraídos da cidade.
Com uma população consideravelmente menor que a de Nova York, Londres, Paris ou Berlim, Munique apoia há muito tempo não apenas uma, mas três orquestras sinfônicas de nível mundial - a Filarmônica de Munique, a Orquestra Estatal da Baviera e a Orquestra Sinfônica da Rádio da Baviera. Nem mesmo a falta de ar condicionado em uma noite quente de verão poderia manter uma multidão no Hercules Hall no Residenz de se sentar enlevadamente através de uma performance de Dvorak e Mahler pela Bavarian Radio Orchestra, conduzida pelo jovem maestro inglês Daniel Harding. Enquanto esfregava minha testa, um homem ao meu lado sorriu e disse: "Nós, alemães, gostamos de sofrer um pouco pela nossa arte".
Embora o distrito de Schwabing, no norte da cidade, gozasse de certa reputação de fermento artístico na virada do século passado (Klee e Kandinsky passaram vários anos lá), Munique nunca alcançou nada parecido com a estatura de Viena, Paris ou Berlim. cultivo de grande arte. Mas colecionar é outra história, e Munique concentrou sua melhor arte em um só lugar - um conjunto de galerias cujas exibições vão desde a escultura da antiga Grécia e Roma até as últimas fantasias de artistas contemporâneos. As propriedades das galerias são tão vastas que são melhor amostradas ao longo de três ou quatro dias. No entanto, é possível, como fiz uma manhã prolongada, para o amante da arte resistir percorrer 2.500 anos de arte, fazendo uma amostragem criteriosa ao longo do caminho.
O museu Glyptothek de Ludwig I, construído entre 1816 e 1830 para mostrar o interesse do rei na antiguidade clássica, recebe os visitantes com uma das esculturas mais eróticas do mundo - o mármore em tamanho real Barberini Faun, um sátiro adormecido de cerca de 220 aC nudez assusta até hoje.
No Alte Pinakothek, cuja fachada ainda mostra as cicatrizes do bombardeio sofrido na Segunda Guerra Mundial, o prêmio para mim entre as obras mais conhecidas de Dürer, Breugel, Ticiano, El Greco e Rubens é O Casamento Místico de Santa Catarina, de 1505-08, pelo mestre do norte da Itália Lorenzo Lotto. A pintura consegue ser ao mesmo tempo sinistra e docemente realista.
O Neue Pinakothek, que abriga a arte dos séculos 18, 19 e início do século XX, ficou tão danificado durante a guerra que precisou ser inteiramente reconstruído. A generosa luz natural do edifício banha sua coleção de impressionistas franceses, retratistas britânicos e realistas e simbolistas alemães em um brilho maravilhoso. Em minha visita mais recente, fiquei especialmente impressionado com as pinturas do impressionista alemão Max Liebermann, cujas cenas da vida alemã, de praias a cervejarias, mostram uma profundidade e delicadeza que, aos meus olhos, fazem pinturas de seu francês mais aclamado. Em contrapartida, Édouard Manet, parece efeta.
O Pinakothek der Moderne de Munique é um dos museus mais impressionantes do mundo da arte moderna. Totalmente branco, severamente retilíneo, com espaços altos, o prédio, projetado pelo arquiteto alemão Stephan Braunfels, ainda parecia um pouco moderno demais - frio e clínico - seis anos depois da minha primeira visita, quando abriu em 2002. Todos os nomes importantes do século XX estão aqui, de Braque a Baldessari, mas os quartos mais encantadores pertencem às imensas coleções de design industrial do museu - das cadeiras de madeira curvadas do século 19 de Michael Thonet ao BMW de 2008 Olafur Eliasson, de hidrogênio, em uma BMW de corrida pele de gelo, que foi emprestada da coleção de carros de arte da BMW.
Eu tive que me envolver em um cobertor, fornecido por um dos guardas, para resistir ao frio da galeria, mas fiquei tão intrigado com esse icemobile que naquela tarde me aventurei de metrô até o Museu da BMW no Olympic Park nos arredores da cidade. . O lugar estava lotado, principalmente com pais e filhos, que andavam na ponta dos pés pelas passarelas do tipo Erector Set, como se estivessem em uma catedral. Era, na verdade, algo a ver: o primeiro produto da empresa, um motor de avião de 1916; motocicletas usadas na Segunda Guerra Mundial; uma sucessão arregalada de roadsters, conversíveis, sedans, carros de corrida e limusines brilhantemente pintados - mais uma prova da genialidade de Münchner para a exibição estética.
Os melhores restaurantes de Munique, que incluem uma variedade excepcional de italianos, rivalizam com os de outras cidades européias populares, mas a comida mais próxima do coração de Münchner é, sem dúvida, Weisswurst, salsicha de vitela manchada de mostarda e regada a cerveja. Qualquer um dos produtos das famosas "grandes seis cervejarias" de Munique - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten e Hacker-Pschorr - funcionará, mas os tradicionalistas preferem a cerveja Weiss (branca), feita principalmente de trigo. Eles também lhe dirão que você deve consumir Weisswurst recém-cozido apenas no café da manhã - ou pelo menos até o meio-dia - em memória dos dias em que a falta de refrigeração significava a deterioração da tarde da carne.
Na minha última manhã em Munique, juntei-me a Wolfgang Stempfl, o reitor da Doemens Academy, o renomado instituto da cidade para aspirantes a cervejeiros, para experimentar essa combinação clássica. Por sugestão sua, nos encontramos às dez da manhã no Weisses Bräuhaus, um estabelecimento de 450 anos na Cidade Velha. As mesas de madeira simples na sala de jantar principal, com vigas fortes e cavernosas, estavam cheias de conhecedores da especialidade da casa.
Não conseguia me lembrar da última vez em que tomei cerveja no café da manhã, mas o meio litro daquela manhã desceu tão facilmente quanto suco de laranja. Quando levantei a tampa de uma pequena panela de duas salsichas brancas imersas em um banho de água fumegante, o aroma me fez desmaiar. O recheio de vitela era macio como um travesseiro de plumas, seu sabor delicado e ainda assim satisfatório. Uma dose saudável de mostarda marrom me fez querer mais. Eu alcancei outra mordida.
"Você gosta disso?" Stempfl perguntou.
"Eu poderia começar meu dia assim todos os dias", respondi.
Conversamos sobre seu papel na educação de aspirantes a cervejeiros sobre artesanato tradicional e sobre a próxima Oktoberfest, a orgia anual de cerveja, que enche todos os quartos de hotel em Munique. Stempfl disse que continua a gostar do evento, apesar de seu comercialismo desenfreado, mas está consternado com o fato de os alemães mais jovens começarem a optar por cervejas mais leves ao estilo americano ou mesmo variedades com sabor de frutas. Eu perguntei o que ele achava que era a melhor cerveja de Munique.
"Augustiner", disse ele, citando uma bebida que foi produzida pela primeira vez por monges de Agostinho em 1328. "É a cerveja mais antiga de Munique, e a mais distinta."
"Por quê?" Eu perguntei.
"Ninguém sabe", disse Stempfl. "Talvez seja a água que eles usam de seu poço de 750 pés. Talvez seja algo no complicado processo de fermentação. É um mistério."
"A maioria das pessoas em Munique concordaria com você?" Eu perguntei.
"Sim", respondeu Stempfl rapidamente.
"Então as pessoas simplesmente sabem", eu disse.
"Isso mesmo", disse ele. "Em Munique, as pessoas simplesmente sabem ."
Charles Michener escreve sobre cultura e artes plásticas.
O companheiro de viagem favorito do fotógrafo Toni Anzenberger é seu cão Pecorino, que foi agraciado com a capa do Smithsonian em março de 2006.
