Eu escrevi anteriormente que a Nova Zelândia é um pouco limpa e dócil para se ter aventuras reais - e nas planícies cobertas de Teletubby e nas trilhas desgastadas e desgastadas, é verdade. Aqui, a pessoa encontra um risco escasso, quase nada perigoso e pouco que não tenha visto antes (vou levar isso de volta se eu ver um kiwi).
Mas acabei de redescobrir um velho truque para maximizar a excitação das viagens: ande de bicicleta para o interior sem comida suficiente. Eu não pretendia fazer isso, mas às vezes erros de cálculo são feitos na mercearia enquanto estamos vagando pelo mundo em busca de experiência. Eu estava em St. Arnaud, Tasman, onde a loja geral da cidade me roubou US $ 12 por quatro maçãs, algumas passas e 20 fatias de pão. O vinho mais barato na prateleira mais do que dobrou a conta, e assim provisionado, virei para o sul da Rodovia 63 na estrada Rainbow Station-Hanmer Springs, uma trilha particular pela mata selvagem da estação Molesworth, a maior fazenda em o país, e um generosamente compartilhado com o público. Embora cerca de 10.000 vacas ao mesmo tempo possam atropelar a região e deixar suas tortas pelos inúmeros milhares de prados e margens dos rios, a terra ainda é quase deserta. Pode-se até mesmo beber direto dos riachos aqui, como todos os moradores locais recomendam (embora o Departamento de Conservação, que coopera em partes da região, aconselhe que ferva por três minutos para cobrir seus atrasos caso Giardia contenha um turista). .
Eu parei cerca de 20 quilômetros acidentados para pescar no alto rio Wairau. No meu primeiro olhar para o riacho, vi uma pequena truta de quatro libras nos baixios. A besta mal-humorada se recusou a pegar uma mosca. No rio, alguns quilômetros, eu trabalhei em uma série de piscinas rasas cravejadas de pedregulhos como degraus no outro lado do rio. Em uma rampa de água rápida, vi à luz do sol o flanco de uma truta de dois pés de comprimento. Mais a montante ainda, olhei para fora da estrada em uma profunda piscina azul abaixo e vi três madeireiros pesados, todos com mais de 20 polegadas, nadando em círculos em um retrógrado lento. Apenas na Nova Zelândia.
Nos portões da propriedade Old Rainbow, propriedade da família sortuda que herdou esse lugar, uma jovem saiu correndo pela porta para me deixar passar e cobrar meu pedágio de US $ 2. (Carros devem pagar $ 25 aqui e motocicletas $ 15.) Eu ofereci um dólar extra por um par de ovos de galinha; ela me deu quatro ovos com gemas douradas como Júpiter. Faminto pela noite e frustrado pela pesca pobre, eu fiz o meu acampamento no acampamento Coldwater Creek, um pedaço de grama verde em meio a algumas árvores. De madrugada, continuei na vastidão do deserto, abrindo e fechando os portões de gado enquanto os encontrava, enquanto, acima de tudo, os picos coroados de pedra se elevavam. Em um dos portões de gado havia um cartaz descrevendo a região, e seu escritor - talvez algum freelancer anônimo agora perdido em uma colmeia urbana, mas que claramente tinha um coração como John Muir - não poderia ter dito melhor: a fazenda Molesworth Station “engloba toda a beleza, desgosto e desafio da alta fronteira nacional da Nova Zelândia. ”Amém. O vento frio grita sobre as planícies desoladas e através dos vales, onde faixas de truta serpenteiam em direção ao mar. Picos montanhosos cinza-graníticos enchem os olhos de viajantes, que ficam boquiabertos e maravilhados com a beleza fria da terra. É um lugar sem árvores para amar ou odiar.
Eu fiz vários elencos com uma ninfa beadhead em uma promissora piscina de safira. Eu soltei um pequeno castanho antes, no meu próximo elenco, minha linha ficou presa ao peso de um gordo de dois quilos - meu peixe de jantar. Eu segui em frente e alcancei a cabana do Fowler Camp enquanto o tempo piorava. Chuva gelada e rajadas de 50 milhas por hora me perseguiram lá dentro para dividir a cabana com uma equipe de botânicos do governo no meio de uma pesquisa sobre plantas. Mandatados por algum ponto delicado do Protocolo de Kyoto, o projeto deles consistiu em engatinhar para quantificar quanto carbono a vegetação da Nova Zelândia está seqüestrando de nossa atmosfera poluída. Um dos homens me disse enquanto bebíamos uísque: “É um absurdo, como comprar créditos de carbono. Basicamente, outras nações estão nos pagando para pegar carbono para que possam poluir. ”Eu comi minha última fatia de pão, salvei uma dúzia de passas no café da manhã e me arrastei para a cama, com o estômago roncando, mais outro meio dia longe do Jack's Pass. e, do outro lado, a cidade turística bem alimentada de Hanmer Springs.
Oh, a dificuldade! E pensar que apenas três dias antes eu estava entre os finos saltos, experimentando vinhos complicados de taças elegantes e experimentando minha língua em tópicos como corpo, equilíbrio, taninos e precisamente o prato que se deve emparelhar com essa ou aquela bebida. Isso foi no país vinha de Marlborough, origem de alguns dos mais estimados Sauvignon Blanc e Pinot Noir da Nova Zelândia. No Cloudy Bay Vineyards, a equipe me acompanhou em sua programação - dois gostos livres, além de mais quatro por US $ 5, incluindo um Sauvignon Blanc envelhecido em barril e um espumante vintage de 2006 que estava em camadas, rico e memorável. Então eu precisei de uma cerveja, e eu pisei na porta ao lado da Moa Brewing Company, lar de algumas das mais fortes e fortes cervejas do país. Eu tinha a cerveja imperial, com 10, 2% de álcool e, ao sair, notei a placa no portão da Jacksons Road: “Finalmente, algo bebível de Marlborough.”
A Moa Brewing Company oferece cerveja fresca no meio dos famosos vinhedos de Marlborough.
Mas tudo isso era uma memória distante agora enquanto eu andava pela paisagem fria. O frio cortante foi tão forte que eu tive que puxar as meias sobre os meus dedos, em seguida, retirei-os novamente quando encontrei uma meia maçã descartada. Com o meu canivete, esculpi os pedaços limpos restantes. Foi o melhor caroço de maçã que já comi. De um ponto alto na estrada, espiei meus óculos polarizados em uma piscina em um pequeno rio abaixo. Uma grande truta emergiu como se na sugestão. Eu assisti para ver onde ele se estabeleceu, então montei minha vara, desci a margem e coloquei uma mosca logo acima do peixe. Whammo ! Um jato de dois quilos saiu da água, deu uma cambalhota duas vezes e rapidamente se rendeu. Dei ao peixe meus agradecimentos, bati com a pedra gelada e cozinhei no meu forno de butano na histórica propriedade de St. James. Mas uma truta dificilmente encheu uma, e eu rolei para frente, sentindo mais fome do que antes - ainda que estranhamente exultante.
Grande truta de um pequeno córrego: Esta beleza deu ao autor um muito necessário almoço na estrada.
Pois há algo extremamente libertador na falta de comida. Preocupações sobre o racionamento do que sobrou estão fora da janela porque não há absolutamente nada para comer. O mundo é simplificado em um local de possíveis refeições, um playground para buscar algo - qualquer coisa - contendo calorias e, ao tirá-lo de tudo que é indulgente e saboroso, a vida finalmente assumiu um propósito claro e satisfatório.
