Enquanto balançamos ao longo de trilhas de terra esburacadas em um jipe, Aung Kyaing, arqueólogo chefe dos templos budistas de 1.000 anos de tirar o fôlego, aponta uma enorme pirâmide pentagonal cintilando sob a luz do sol matinal, dominando essa árida planície central da Birmânia.
"Dhammayazika", ele me informa enquanto passamos por uma cúpula dourada em forma de sino com faixas vermelhas e uma passagem de mármore chamativo. “O secretário número um pagou a restauração pessoalmente.” O secretário número um é o general Khin Nyunt, um dos dois líderes que lideram a repressiva junta militar da Birmânia. Kyaing, uma acadêmica afável vestida com uma camisa branca imaculada e longyi verde, a saia envolvente tradicional de homens e mulheres birmaneses, está me mostrando um desastre arqueológico - o melhor e o pior dos recentes esforços do governo para restaurar os antigos templos.
Em 1996, a junta convidou patrocinadores da Ásia para doar dinheiro para ajudar os birmaneses a reconstruir os templos em ruínas, mas eles rejeitaram qualquer assistência profissional de conservadores internacionais. As restaurações apressadas e muitas vezes descuidadas arriscaram a destruir os próprios tesouros que tornam o Pagan único. “A campanha de restauração é catastrófica”, diz Pierre Pichard, um arqueólogo francês há muito tempo familiarizado com Pagan.
Como muitos dos tesouros arqueológicos do Afeganistão, os templos de Pagan podem ser vítimas da política. Mas há sinais de esperança. O Pagan atrai quase 200.000 visitantes estrangeiros por ano, 12.000 deles americanos, apesar da imposição de sanções econômicas por parte do governo dos Estados Unidos em abril de 1997 e do regime repressivo do país. Com a libertação de maio do dissidente birmanês Aung San Suu Kyi, de 57 anos, de prisão domiciliar, o governo sinalizou, se não a disposição de se afastar de sua posição antidemocrática, pelo menos um reconhecimento da importância de turismo e câmbio. Se a mudança de atitude continuar, muitos templos poderiam ser salvos - pelo menos essa é a esperança de arqueólogos como Pichard.
Neste vasto planalto de terras baixas em uma curva arrebatadora no rio Irrawaddy, a 480 quilômetros ao norte da capital, Rangoon, templos, pagodes arredondados e pináculos dourados criam uma paisagem surreal. No auge do Império Pagão no século 13, havia cerca de 2.500 templos; agora, devido a terremotos e negligência, há 300 menos. Ainda assim, o efeito geral continua a ser inspirador. Originalmente construído por reis e sujeitos com a intenção de ganhar vidas melhores em encarnações futuras, os templos foram a sede de uma dinastia que se estendeu sobre um império mais ou menos a configuração da atual Birmânia. (Em 1989, a ditadura militar reverteu para nomes pré-coloniais - para eles, Bagan, Myanmar. Mas o Departamento de Estado dos EUA continua a usar os nomes pagãos e birmaneses, assim como muitas outras organizações que protestam contra o governo tirânico).
Muitos dos templos na Birmânia foram construídos para abrigar relíquias do Buda, o Príncipe Indiano Siddhartha Gautama, que cerca de 2.500 anos atrás, renunciou à sua riqueza e ensinou a seus seguidores que eles poderiam experimentar a iluminação diretamente, sem a ajuda dos sacerdotes. A religião que ele fundou agora possui cerca de três quartos de um bilhão de adeptos, a maioria deles na Ásia. Um dos dentes de Buda, segundo a lenda, está embutido na graciosa stupa em forma de sino (que se tornou um modelo para todas as estupas futuras em pagão) no Shwezigon Pagoda. Uma mecha de seu cabelo é supostamente preservada dentro da stupa que fica no topo do Templo de Shwezigon (daí seu nome “shwe”, ou “ouro” e “zigon”, que significa cabelo), que oferece um dos pontos mais altos em pagãos. Não há túmulos, no entanto, desde que os budistas birmaneses cremam seus mortos.
Para um senso de pagão, imagine 2.000 catedrais e igrejas de todas as formas que variam de altura de apenas 12 pés a mais de 200 pés, tudo espremido em uma parcela de terra de cerca de três quartos do tamanho de Manhattan. (A 200 pés, o Templo Thatbinnyu é tão alto quanto Notre Dame em Paris e foi construído aproximadamente ao mesmo tempo.) Além do grande número de templos em Pagan, a cidade antiga também tem a maior concentração de pinturas murais budistas no Sudeste. Ásia. Como o antropólogo escocês James George Scott escreveu em 1910, de Pagan: “Jerusalém, Roma, Kiev, Benares, nenhum deles pode ostentar a multidão de templos e a prodigalidade do design e do ornamento”.
Os cidadãos de Pagan começaram a construção do templo no século X, mais de 100 anos após a fundação do reino. No século XI, o rei pagão Anawrahta retornou de uma peregrinação ao Ceilão (agora Sri Lanka), com a intenção de converter seus súditos do culto animista dos nats, ou deuses espirituais, à austera escola Theravada do budismo, que direciona os fiéis a alcançar a iluminação. através da meditação e atos meritórios. Na mesma época, o rei Anawrahta começou a aproveitar ao máximo a posição estratégica da cidade no Irrawaddy como um porto comercial que ligava a China à Índia. Sob o governo do filho de Anawrahta, Pagan continuou a prosperar e a população aumentou para 100.000 habitantes. Os cofres transbordantes da nação foram para a construção de elaborados templos budistas, mosteiros, bibliotecas e casas para peregrinos. O tribunal era tão rico que os filhos da nobreza brincavam com brinquedos de prata e ouro.
Na época em que um rei chamado Alaungsithu chegou ao poder em 1113, os mercadores pagãos tinham se tornado tão hábeis nos mares que o próprio rei comandou um navio oceânico com 800 tripulantes em uma missão comercial ao Ceilão, a 1.500 milhas a sudoeste do Oceano Índico. O ambicioso rei-explorador era também um tipo de poeta, dedicando o ShwegugyiTemple em 1131 com as linhas, traduzidas dos birmaneses: “Eu construía uma ponte de pedestres através do rio do samsara [cuidados mundanos], e todo o povo se apressaria até que eles alcancem a Cidade Abençoada. ”
Infelizmente, o filho traiçoeiro de Alaungsithu, Narathu, impaciente para governar, sufocou-o até a morte em um terraço de Shwegugyi. Depois disso, Narathu matou seu tio, assim como sua própria esposa e filho, envenenou um meio-irmão mais velho que era herdeiro do trono e depois se casou com uma das amantes de seu pai. Quando ela reclamou que ele nunca lavou, o novo rei a despachou pessoalmente com uma espada no coração. Quando se tratava de assegurar sua própria vida após a morte, a psicopata Narathu era uma defensora de alvenaria de precisão. Ele insistiu que os tijolos no templo de Dhammayangyi do século XII, o maior em Pagan, fossem colocados tão próximos que uma agulha não poderia passar entre eles. Ele acabou sendo morto por assassinos.
O Império Pagão começou a se desintegrar em 1277 com sua derrota vergonhosa nas mãos do exército de Kublai Khan em Ngasaungsyan, perto da fronteira chinesa, a 400 milhas ao norte. Quando os birmaneses se recusaram a pagar tributo ao governante mongol, Khan enviou sua cavalaria de 12.000 cavalos para invadir seu reino. Marco Polo, viajando com os mongóis, escreveu sobre o desastre sangrento em que os soldados de Pagan, a pé e em cima de elefantes, foram atraídos para uma floresta e abatidos. Embora os estudiosos discutam se os mongóis já ocuparam a cidade, a maioria concorda que no final do século XIII, o zelo religioso obteve o melhor dos reis pagãos. Gastando tanto dinheiro em templos e transformando tantas terras em uma ordem religiosa isenta de impostos, eles haviam falido no país.
Pagão entrou em declínio gradual. Os mosteiros estavam abertos e os peregrinos viajavam até lá, mas os templos foram negligenciados e saqueados por caçadores de tesouros que evisceraram estátuas e cavaram em bases de estupa em busca de pedras preciosas. Nos séculos XIX e XX, uma onda de europeus removeu esculturas e esculturas de museus em Berlim e outras cidades.
A Birmânia tornou-se uma colônia britânica no final da década de 1880, mas recuperou sua independência em 1948. Depois, seguiu-se mais de uma década de turbulência civil quando uma democracia fraca invadiu facções, que lutaram para o controle do governo. A nação foi governada nos últimos 40 anos por uma série de ditadores militares intransigentes. Quando o partido de oposição de Aung San Suu Kyi, a Liga Nacional para a Democracia, conquistou 80% dos votos em 1990 nas eleições ordenadas pela junta para reprimir a agitação civil e ganhar legitimidade internacional, o governo anulou o resultado e prendeu Suu Kyi e centenas de dissidentes. Desde a sua libertação há oito meses (devido à pressão do governo dos EUA, da União Europeia, dissidentes birmaneses a viver no estrangeiro e organizações internacionais de direitos humanos), a Junta libertou mais de 300 presos políticos, embora mais de 1.000 opositores do regime permaneçam cadeia. A junta permitiu a abertura de 50 escritórios da Liga Nacional, e a Suu Kyi foi permitido viajar limitado para obter apoio para a reforma democrática. No entanto, de acordo com a Human Rights Watch, a repressão política severa, a tortura, o trabalho forçado e o recrutamento de crianças para o exército permanecem. Em um relatório de outubro sobre a liberdade religiosa, o Departamento de Estado criticou a Birmânia por sua fervorosa perseguição a muçulmanos e outras minorias.
Embora Suu Kyi continue insistindo que as sanções dos EUA sejam mantidas, ela está encorajando assistência humanitária direcionada. Nessa linha, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional está patrocinando um programa de US $ 1 milhão para combater o HIV / AIDS na Birmânia, uma epidemia que assola a população. Mas os turistas, diz Suu Kyi, devem boicotar o país até que os governantes militares demonstrem progressos tangíveis na reforma democrática. No entanto, até mesmo alguns membros de seu próprio partido discordam, ressaltando que o dinheiro que vai para casas de hóspedes, restaurantes, guias turísticos, motoristas e artesãos locais gera renda desesperadamente necessária em um país onde muitas famílias vivem com US $ 5 por dia. "Se os turistas não vierem, as mulheres nas fábricas de tecidos perderão seus empregos", disse Ma Thanegi, jornalista e ex-assessor de Suu Kyi, ao New York Times recentemente. "Eles são os que sofrem, não os generais."
Outros afirmam que o turismo encorajador poderia reduzir a dependência da Birmânia em relação ao comércio de ópio profundamente arraigado e à exploração madeireira desenfreada que está rapidamente desmatando as florestas outrora exuberantes. Por mais equivocada, a atual corrida do governo para restaurar os templos é parte de uma campanha mais ampla para explorar o potencial turístico de Pagan. Enquanto isso, moradores e peregrinos locais continuam a usar os templos como sempre fizeram, para meditação e adoração silenciosas e como parques comunitários.
Mas os próprios templos mudaram. Em todos os lugares, ao que parece, templos com novo tijolo cor-de-rosa brilhante e argamassa espessa de concreto destacam-se em contraste chocante com os antigos exteriores de tijolos vermelhos e fachadas de arenito esculpido. Muitos templos estão sendo construídos ou reconstruídos a partir do zero, em vez de restaurados - usando concreto e outros materiais que danificam as estruturas em si e as frágeis pinturas internas. De acordo com Minja Yang, vice-diretor do programa do Patrimônio Mundial da UNESCO em Paris, mais de mil templos foram mal restaurados ou reconstruídos em 2000 e 2001.
Desde 1996, quando a junta convidou doações, os birmaneses devotos do Secretário Número Um, bem como centenas de budistas de Singapura, Japão e Coréia - um total de cerca de 2.000 colaboradores - despejaram milhões de dólares nas reconstruções. Seu objetivo também é ganhar mérito religioso nesta vida e em futuras encarnações. Embora o trabalho seja amplamente condenado, as autoridades birmanesas ainda pressionam por doações.
Nos anos 80 e 90, o arqueólogo francês Pichard trabalhou com a UNESCO e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para treinar conservacionistas birmaneses. O programa de restauração estava progredindo, mas a junta viu uma oportunidade de aumentar a receita com o lançamento de um plano de conservação mais barato, então eles fecharam o programa da UNESCO. Pichard, que recentemente completou o oitavo volume de seu inventário definitivo de monumentos em Pagan, acusa as autoridades de produzir “estupas de xerox”, templos de cópia de carbono baseados em escassas evidências arqueológicas. “Eles reconstruíram centenas de edifícios em ruínas que são pouco mais que montes de entulho”, ele diz, “e eles pegam uma porcentagem em cada um deles.” Muito pouco do dinheiro doado financia a restauração das preciosas pinturas nas paredes.
“O cimento que eles estão usando contém sais que migram através do tijolo e danificam os murais”, acrescenta Pichard. O uso liberal do concreto também torna os edifícios rígidos e muito menos propensos a resistir a terremotos. Ele diz que em um terremoto de 1975, que registrou 6, 5 graus na escala Richter, os templos que foram reforçados com concreto em restaurações anteriores desabaram em grandes pedaços, alguns pesando uma tonelada, quebrando tudo embaixo. Sem concreto, os tijolos tendem a cair um a um, causando muito menos danos, diz ele.
A UNESCO e outras organizações culturais recomendam parar a reconstrução de baixa qualidade e, usando financiamento internacional, contratar especialistas independentes para oferecer assistência técnica. Mas a Junta deixou claro que rejeita toda supervisão ou conselho internacional.
Ao contrário dos danos causados por restaurações recentes, os projetos de limpeza mural e conservação conduzidos pelas equipes da ONU e da Birmânia nos anos 80 e 90 se mostraram notavelmente duráveis. Certa manhã, organizei um passeio de carroça até o Templo Gubyaukgyi, do século XII, uma imponente pirâmide de tijolos vermelhos com elaboradas esculturas encimadas por uma torre afilada em forma de espiga de milho, chamada sikhara. As máscaras gorgon com grinaldas de pérolas saindo de bocas sorridentes formam um friso que toca o exterior do templo. Dentro, nas paredes, tigres e bestas fantásticas se enfrentam com demônios de focinho de nariz amarelo. No nicho de uma janela, consigo distinguir um par de dançarinos ágeis girando braços e pernas sedutoramente à sombra. Estas estão entre as mais antigas e, após cuidadosa e adequada restauração, as pinturas mais vívidas de Pagan.
Em contraste marcante, em Leimyethna, um templo do século 13 a cerca de um quilômetro de distância, fico horrorizado ao ver que um doador inscreveu seu nome em tinta vermelha sobre pinturas de parede de 800 anos de idade. Igualmente chocante, uma nova estátua dourada de um Buda sentado é cercada por pinturas incongruentes de flores, videiras e flores de lótus em pastéis mediterrâneos brilhantes que parecem cópias pobres de obras de Henri Matisse ou Raoul Dufy.
Quando o arqueólogo birmanês Kyaing e eu chegamos a Nandamanya, um templo de tijolos no terraço do século XIII encimado por uma cúpula em forma de sino, tiramos as sandálias em uma entrada esculpida e entramos descalços no interior fresco. Filtros de luz solar fracos através de um par de janelas de pedra perfuradas em padrões em forma de diamante. Quando Kyaing acende sua lanterna, as paredes mal iluminadas surgem em cores extravagantes, iluminando um dos melhores murais de Pagan: cenas primorosamente detalhadas da vida de Buda pintadas em meados do século XIII.
Um painel de Nandamanya mostra Buda pregando seu primeiro sermão em uma floresta de veados embelezada com intrincadas flores amarelas e folhagem verde. Peixes pintados com escamas individuais são tão bem preservados que brilham à luz artificial. Uma série ilustrada de mulheres semi-nuas, filhas do demônio maligno Mara enviado para tentar Buda, permanece levemente chocante, embora dificilmente "tão vulgarmente erótica e revoltante que elas não possam ser reproduzidas ou descritas", como Charles Duroiselle, um especialista francês em Inscrições birmanesas, bufou em sua descrição de 1916 do templo. Algumas das pinturas estão rachadas. "Dano do terremoto", diz Kyaing, referindo-se ao tremor de 1975. “Este templo foi poupado, mas os murais foram danificados. Estamos tentando deixá-los intocados, exceto para limpar e preencher rachaduras com resina epóxi inofensiva. ”
Depois que Kyaing me deixa no meu hotel à beira-rio, entre vários templos, aluguei uma bicicleta e pedalei para o templo do século XI conhecido como Shwesandaw, um portão do centro da cidade, um local privilegiado para pegar o pôr do sol e, para os moradores locais., compensação dólares ocidentais. Na entrada, vendedores ansiosos vendem cartões postais, estátuas de Buda em miniatura e jóias. Subo cinco lances de íngremes degraus externos para me juntar a outros peregrinos carregados de câmeras que se aglomeram no estreito terraço superior para ter uma visão abrangente do IrrawaddyRiver, onde pirogas de pesca saem do caminho de uma balsa de vapor emitindo fumaça espessa e negra. A luz esmaecida queima as centenas de templos que pontilham a planície em tons de umbigo profundo.
Pedalando preguiçosamente de volta ao hotel, passo por barracas iluminadas por lanternas, onde os vendedores estão ocupados arrumando seda, cestos e caixas de laca, preparando-se para uma celebração religiosa que durará três semanas. Os adivinhos, astrólogos e numerologistas montaram mesas em antecipação ao rápido crescimento de seus muitos compatriotas profundamente supersticiosos. Agachando-se em frente a um restaurante, duas mulheres velhas estufam cítricos gordos, enrugando os olhos em diversão enquanto uma jovem garota corre ao lado da minha bicicleta. “Quer comprar uma pintura?” Ela pergunta. “Meu irmão pinta do templo. Muito barato."
No dia seguinte, eu me sento em um banco cercando uma figueira gigantesca em um pátio do lado de fora do AnandaTemple maravilhosamente restaurado, o maior e mais venerado em Pagan. Observo várias jovens varrerem o pátio diligentemente, uma tarefa que lhes dá 100 kyat (cerca de 17 centavos de dólar) por dia, mais uma ração de arroz.
"Ninguém é obrigado a trabalhar nos templos", diz Kyaing mais tarde, quando pergunto se as mulheres são trabalhadoras forçadas. “Nós birmaneses gostamos de fazer ações meritórias como uma forma de escapar do sofrimento”, continua Kyaing. “É por isso que limpamos os templos e restauramos os pagodes, para que possamos ter uma boa vida no futuro. Até mesmo nosso Buda teve que passar por muitas vidas. Às vezes ele era um rei, às vezes um importante ministro de estado, às vezes ninguém.
Como Buda, a Birmânia está atrasada para outra, esperançosamente mais democrática, reencarnação, na qual a restauração de seus sítios antigos prosseguirá com mais atenção. Tão crítico quanto Pichard e outros estudiosos são de reconstruções atuais, eles não estão sugerindo que os birmaneses, e outros budistas, sejam negados mérito religioso através de doações para o trabalho de restauração. Certamente, dizem eles, há mais mérito em preservar adequadamente o legado dos ancestrais do país do que em estupas falsas que produzem em massa usando técnicas que correm o risco de destruir a arte insubstituível.
Se um programa de conservação mais responsável não for empreendido em breve, a mística transcendente da Birmânia sofrerá, inquestionavelmente, danos irreparáveis. Mas se a pressão internacional levou à liberdade de Aung San Suu Kyi, há esperança de que uma campanha similar possa resgatar o Pagan.
