Já esteve em um clube de jantar? Se isso fosse Londres, um século atrás, sua resposta poderia ter sido: "Ei, eu não sou esse tipo de garota!"
Naquele dia 20 de outubro de 1899, os "clubes do jantar" eram o que um artigo do Chicago Tribune de 20 de outubro de 1899 definia como "onde os mimados filhos da fortuna encontram boêmios em um nível comum e se envolvem em folia - onde tolos são enganados e criminosos são criados". " Lugares que se anunciavam como "onde tanto senhoras quanto senhores das profissões teatrais e afins poderiam encontrar descanso e recreação após os esforços da noite".
Ah "Profissões de parentesco." Consegui.
Tais clubes surgiram no final do século 19 para contornar uma nova lei que estabelecia um horário de fechamento de 12:30 para os pubs e restaurantes de Londres. A intenção da lei era limpar a vida noturna debochada da cidade, mas como o repórter escreve: "É um tempo honrado dizer que uma nação não pode ser tornada moral pelo Parlamento". Os clubes podiam ficar abertos a noite toda porque eram estabelecimentos tecnicamente privados - mesmo que, na prática, seus porteiros declarassem todos os que batiam na porta um "membro honorário".
O termo tinha um significado muito diferente nos Estados Unidos da época, pelo que vejo nos artigos de jornais históricos. Em 1900, as menções aos clubes de jantar eram frequentemente incluídas na manchete do New York Times: "Alguns acontecimentos na boa sociedade". Mas durante os dias de proibição, "supper club" parece ter se tornado outro nome para um speakeasy.
Atualmente, os clubes de jantar não estão apenas de volta à moda, eles estão ficando positivamente elegantes. Eu participei de um há algumas semanas aqui em Washington, DC, que começou na hora chocantemente respeitável de 6 da tarde e terminou bem antes da meia-noite. Você teve que comprar um ingresso com antecedência para descobrir o local, que acabou por ser uma galeria de arte chique.
Havia bastante vinho, mas ninguém ficou bêbado o suficiente para cochilar no canto ou brandir um par de pistoleiros da Colt, os quais aconteceram nos clubes de jantar daquele artigo do Chicago Tribune (turistas americanos desordeiros eram culpados pelo último incidente ). Antes da refeição, todos nós tomamos champanhe e nos misturamos timidamente enquanto admiramos a obra de arte - um pouco diferente dos velhos tempos, quando o entretenimento antes do jantar consistia em dança inebriada e flertes competitivos para garantir um companheiro de jantar.
O clube que eu havia descoberto é chamado Artisa Kitchen, lançado no início deste ano pelo chef Bryon Brown. O nome refere-se ao fato de que ele serve suas refeições em várias galerias de arte ao redor da cidade, mas ele diz que também toca na gíria espanhola de seu Harlem Oriental: "Artisa significa uma mulher barulhenta que consegue o que quer, e é isso Eu consideraria minha cozinha se ela fosse personificada ", explica ele.
O clube não tem local de tijolos e argamassa; Brown opera com uma licença de catering e aluga espaço na galeria algumas vezes por mês para criar um restaurante privado temporário. Há mesas e garçons, mas nenhum cardápio - você precisa "apresentar seu apetite para mim", diz Brown - e nenhuma conta no final, já que você comprou seu ingresso de 90 dólares adiantado. O preço inclui sempre um aperitivo, 12 pratos e 4 combinações de vinhos, além de um valor acrescentado intangível: uma forma socialmente aceitável de falar com estranhos.
"A comida aproxima as pessoas", comentou uma mulher chamada Elizabeth, sentada à minha direita. "Podemos não saber mais nada sobre o outro, mas sabemos que todos nós temos esse interesse comum, por isso é um ponto de partida."
Havia cerca de 70 pessoas no evento em que participei, o dobro do que Brown normalmente permite, porque ele tinha uma co-apresentadora de celebridades para a noite: a escritora de alimentos Amanda Hesser. Cada um dos 12 pratos que Brown preparou baseava-se nas receitas de seu recém-lançado The Essential New York Times Cookbook, extraído dos arquivos do jornal já em 1860. (Vou contar mais sobre esse livro e algumas dessas receitas específicas em outro post.)
No final da noite, conversei com pelo menos oito estranhos e troquei cartões de visita com alguns. Aprendi sobre as lembranças de infância de uma mulher de assados de porco na Romênia, troquei histórias sobre o "snowpocalypse" do ano passado em DC e fiquei maravilhado com a forma como o paladar das pessoas pode ser diferente umas das outras. Foi divertido e delicioso, que é exatamente o que Brown pretendia.
"Estamos tentando mudar o esquema de sair à noite para o jantar", diz Brown. "Em um restaurante, você geralmente acaba em um silo com a pessoa com quem vai. Queríamos quebrar esse silo, porque se envolver com outros clientes pode adicionar à sua experiência e memórias do jantar ".
Brown ainda é um cozinheiro novato, mas é claramente talentoso. Ele deixou o emprego como administrador de uma faculdade em Nova Jersey quando sua esposa conseguiu um emprego em Washington há cerca de três anos. Encontrando-se em uma "encruzilhada na vida, onde eu tive a oportunidade de fazer algo novo", ele decidiu buscar um interesse ao longo da vida na culinária. Em vez de educação culinária formal, Brown trabalhou de graça em várias cozinhas de restaurantes - uma prática chamada de encenação (pronuncia-se "esquiva") na indústria - incluindo uma passagem pelo Minibar de Jose Andrés, onde ele ficou intrigado com a gastronomia molecular.
O clube de jantar é uma maneira menos arriscada de estabelecer sua reputação do que investir em seu próprio restaurante, e como Brown também se considera um artista (ele pinta e toca violoncelo), ele gosta de oferecer às galerias tanto a renda de alugar espaço e "um novo grupo de globos oculares" que podem comprar o seu trabalho.
"Estamos tentando mudar a paisagem de comer aqui em Washington e definir o nível do que é um clube de jantar, já que esse termo é muito usado. Nosso objetivo é tornar-se conhecido como o melhor clube de jantar da América", disse Brown. diz. "É uma bênção poder criar esses momentos que são memoráveis e felizes na vida das pessoas".
Bem, isso é certamente uma vocação mais alta do que os clubes de ceia de outrora, que foram, como concluiu aquele artigo do Tribune: "todos depravados".
