Quando os projetos de construção se tornaram escassos nos Estados Unidos há alguns anos, o arquiteto californiano Robert Steinberg abriu um escritório em Xangai. Ele diz que não entendeu a cidade até a noite em que jantou com alguns possíveis clientes. “Eu estava tentando fazer uma conversa educada e comecei a discutir algumas controvérsias políticas que pareciam importantes na época”, lembra ele. “Um dos empresários inclinou-se e disse: 'Somos de Xangai. Nós nos importamos apenas com dinheiro. Você quer falar de política, vá para Pequim. "
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Como porto no rio Huangpu, a 15 milhas do Yangtze, Xangai estava posicionada para prosperar. Sucesso construiu o centro comercial de uma milha, o Bund, mostrado aqui no final dos anos 1920, onde a torre do relógio da Customs House tinha vista para bancos e casas comerciais. (Biblioteca de Imagens Mary Evans / Coleção Everett) 
A vista de 87 andares inclui a torre de TV da Pérola Oriental, o centro, os terraços da Torre Jin Mao, à esquerda, e um metroplexo crescendo para acomodar 23 milhões de pessoas. (Justin Guariglia) 
O tráfego de barcaças em Suzhou Creek remonta às origens da cidade, enquanto o horizonte de arranha-céus sugere seu futuro. (Justin Guariglia) 
Pudong, que foi de 200 quilômetros quadrados de terras agrícolas há 20 anos, é hoje o lar do distrito de arranha-céus de Xangai e da Bolsa de Valores de Xangai. A estatuária em frente a um prédio de escritórios perto do trimestre financeiro exemplifica a atitude predominante da cidade. (Justin Guariglia) 
"O que vende aqui é diferente de outras cidades chinesas", diz o designer Lu Kun, com o assistente Liu Xun Xian, cujos clientes incluíram Paris Hilton e Victoria Beckham. "Roupas sexy e modernas para mulheres confiantes e sofisticadas; é Xangai chique." (Justin Guariglia) 
Cerca de 9 milhões dos 23 milhões de residentes de Xangai migraram para a cidade, e coleções de prédios de apartamentos surgiram para acomodar a crescente população da cidade. (Justin Guariglia) 
No início da reforma de Xangai, antigos bairros foram arrasados indiscriminadamente, mas as regras que preservam a mente agora limitam o que pode ser derrubado e o que pode ser construído em seu lugar. (Justin Guariglia) 
"Conseguir derrubar sua casa tem um lado positivo", diz o zelador Zao Xuhua, à direita, que acabou indo para um trajeto mais longo, mas com escavações maiores e mais modernas, depois que sua casa na antiga Xangai foi demolida. (Justin Guariglia) 
Agora que a economia de mercado socialista da cidade produziu riqueza evidente, mostrada aqui é o World Financial Center, "todas as outras cidades estão copiando Xangai", diz um repórter de negócios. (Justin Guariglia) 
Xangai fica no rio Huangpu, a cerca de 15 milhas a montante de onde o poderoso Yangtze, a força vital da economia da China durante séculos, deságua no Mar da China Oriental. (Guilbert Gates) 
A torre do relógio da Alfândega ainda está de pé - junto com os símbolos mais novos e mais altos do poder econômico. (Justin Guariglia) 
"As famílias têm mais renda disponível do que jamais imaginaram ser possível", disse um morador de Xangai. (Justin Guariglia) 
A vida noturna de Xangai oferece alguns lembretes da ideologia que inspirou a Revolução Cultural de Mao Zedong. (Justin Guariglia) 
"Há tantas pessoas aqui que a cidade tem muitas oportunidades", diz Liu Jian, cantora e escritora folclórica. (Justin Guariglia) 
Bairros antigos são derrubados enquanto Xangai se desenvolve, mas medidas de preservação tornaram a destruição menos aleatória. (Justin Guariglia) 
Relacionamentos familiares rígidos e conservadorismo social parecem contrabalançar o desenvolvimento desenfreado de Xangai. (Justin Guariglia) 
O aumento do setor e a posse de carros não ajudaram o ar de Xangai; Em maio passado, a cidade começou a publicar relatórios de qualidade do ar em telas de vídeo em locais públicos. (Justin Guariglia) 
Por causa da política da China de limitar os casais urbanos a uma criança, "as famílias têm mais renda disponível do que jamais imaginaram ser possível", diz Kathy Kaiyuan Xu, gerente de vendas de uma empresa de valores mobiliários. (Justin Guariglia) 
"Você deve se lembrar que a nossa é a primeira geração na China a nunca conhecer a fome", diz Kaiyuan Xu. (Justin Guariglia) 
Nove milhões de 23 milhões de residentes de Xangai migraram para a cidade. (Justin Guariglia) 
Em uma sociedade em que as pessoas recebiam suas moradias por meio de seus empregadores controlados pelo Estado não há muito tempo, o setor imobiliário tornou-se uma preocupação premente. (Justin Guariglia) 
A reforma de Xangai começou a esmo, mas o governo municipal acabou por impor limitações ao que poderia ser destruído e construído em seu lugar. (Justin Guariglia) 
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Quando visitei o escritório da Steinberg em Xangai, ele me levou até os cubículos lotados de funcionários trabalhando até tarde da noite. “Nós falamos acres na América; os desenvolvedores aqui pensam em quilômetros ”, disse ele. "É como se esta cidade estivesse compensando todas as décadas perdidas em guerras e ideologia política."
Na última década ou mais, Xangai cresceu como nenhuma outra cidade do planeta. Com 13, 3 milhões de habitantes em 1990, a cidade tem cerca de 23 milhões de habitantes (8, 1 milhões de habitantes na cidade de Nova York), com meio milhão de novos habitantes a cada ano. Para lidar com o influxo, os desenvolvedores planejam construir, entre outros desenvolvimentos, sete cidades satélites à margem dos 2.400 quilômetros quadrados de Xangai. Xangai abriu sua primeira linha de metrô em 1995; hoje tem 11; até 2025, haverá 22. Em 2004, a cidade também abriu a primeira linha comercial de trem de levitação magnética de alta velocidade.
Com mais de 200 arranha-céus, Xangai é um metroplexo de apartamentos com terraços separados por avenidas largas e arborizadas, nas quais o tráfego passa com um zoom cinematográfico. No Jin Mao Tower, de 1, 381 pés de altura, cujos segmentos afilados se lembram de um pagode gigantesco, há uma piscina no 57º andar e um deck no 88º andar oferece uma visão de dezenas de pináculos que atravessam as nuvens. Eu tive que olhar de cima para ver o topo do 101 World Financial Center, que afunila como a lâmina de uma espátula. A torre envidraçada do Bank of China parece se desprender de uma bainha de metal como um tubo de batom.
A última vez que estive em Xangai, em 1994, os líderes comunistas da China estavam prometendo transformar a cidade em “cabeça do dragão” de novas riquezas até 2020. Agora essa projeção parece um pouco subestimada. O Produto Interno Bruto de Xangai cresceu pelo menos 10% ao ano por mais de uma década até 2008, o ano em que as crises econômicas eclodiram em todo o mundo, e tem crescido apenas ligeiramente menos desde então. A cidade tornou-se o motor que impulsiona o desenvolvimento da China, mas de alguma forma parece até maior do que isso. Como a Londres do século XIX refletia a riqueza mercantil da Revolução Industrial da Grã-Bretanha, e a Nova York do século 20 exibia os Estados Unidos como potência comercial e cultural, Xangai parece estar pronta para simbolizar o século XXI.
Isso é uma grande transformação para um porto cujo nome se tornou sinônimo de “sequestrado” depois que muitos marinheiros acordaram dos prazeres da costa para se encontrarem a bordo de um navio desconhecido. Xangai fica no rio Huangpu, a cerca de 15 milhas a montante de onde o poderoso Yangtze, a força vital da economia chinesa durante séculos, deságua no Mar da China Oriental. Em meados do século XIX, o Yangtze transportava comércio de chá, seda e cerâmica, mas a mercadoria mais quente era o ópio. Depois de derrotar a dinastia Qing na primeira Guerra do Ópio (1839-1842), os britânicos extraíram os direitos de administrar Xangai e importar ópio para a China. Era uma franquia lucrativa: cerca de um em cada dez chineses era viciado na droga.
O ópio atraiu uma multidão de aventureiros. Comerciantes americanos começaram a chegar em 1844; Comerciantes franceses, alemães e japoneses logo a seguiram. O ressentimento dos residentes chineses pela fraqueza da dinastia Qing, parcialmente estimulada pela posição privilegiada dos estrangeiros, levou a rebeliões em 1853 e 1860. Mas o principal efeito das revoltas foi levar meio milhão de refugiados chineses a Xangai; até mesmo o Acordo Internacional, a zona onde os ocidentais ficaram, tinha uma maioria chinesa. Em 1857, o negócio de ópio havia crescido quatro vezes.
A economia robusta trouxe pouca coesão à mistura étnica de Xangai. A parte original da muralha da cidade permaneceu chinesa. Residentes franceses formaram sua própria concessão e encheram-na de bistrôs e boulangeries . E o Acordo Internacional permaneceu uma oligarquia de língua inglesa centrada em uma pista de corrida municipal, empórios ao longo da Nanjing Road e mansões Tudor e eduardianas na estrada Borbulhante Well.
O centro da antiga Xangai era conhecido como o Bund, um trecho de muitos quilômetros de bancos, companhias de seguros e casas comerciais na margem ocidental do Huangpu. Por mais de um século, o Bund ostentou o horizonte mais famoso a leste de Suez. Escorados pelo consulado britânico e pelo Shanghai Club, onde os empresários estrangeiros se sentavam classificados por sua riqueza ao longo de um bar de 110 pés de comprimento, os edifícios de granito e mármore do Bund evocavam o poder e a permanência do Ocidente. Um par de leões de bronze guardava o prédio do Hongkong e do Shanghai Bank. A torre do sino no topo da Alfândega lembrava o Big Ben. Seu relógio, apelidado de "Big Ching", atingiu o Westminster no quarto de hora.
Sob a opulenta fachada, no entanto, Xangai era conhecida pelo vício: não apenas o ópio, mas também o jogo e a prostituição. Pouco mudou depois que a República da China de Sun Yat-sen suplantou a dinastia Qing em 1912. O Great World Amusement Center, um complexo de seis andares repleto de corretores de matrimônios, mágicos, extratores de cera, escritores de carta de amor e cassinos, era um alvo favorito de missionários. "Quando entrei no fluxo quente da humanidade, não havia como voltar atrás se eu quisesse", escreveu o diretor de cinema austro-americano Josef von Sternberg sobre sua visita em 1931. “O quinto andar apresentava garotas cujos vestidos eram cortados ao meio. axilas, baleia empalhada, contadores de histórias, balões, shows de peep, máscaras, um labirinto de espelhos ... e um templo cheio de deuses ferozes e varas de incenso. ”Von Sternberg retornou a Los Angeles e fez o Shanghai Express com Marlene Dietrich silvos: "Demorou mais de um homem para mudar meu nome para Xangai Lily."
Enquanto o resto do mundo sofria com a Grande Depressão, Xangai - então a quinta maior cidade do mundo - navegou alegremente. “A década de 1927 a 1937 foi a primeira idade de ouro de Xangai”, diz Xiong Yuezhi, professor de história da Universidade de Fudan, na cidade, e editor da Comprehensive History of Shanghai, de 15 volumes. “Você poderia fazer qualquer coisa em Xangai desde que pagasse proteção [dinheiro].” Em 1935, a revista Fortune observou: “Se, a qualquer momento durante a prosperidade de Coolidge, você tirasse seu dinheiro das ações americanas e transferisse para Xangai em a forma de investimentos imobiliários, você teria triplicado em sete anos ”.
Ao mesmo tempo, os comunistas lutavam com o Kuomintang nacionalista pelo controle da cidade, e o Kuomintang se aliou a um sindicato criminoso chamado Green Gang. A inimizade entre os dois lados era tão amarga que eles não se uniram nem mesmo para lutar contra os japoneses quando a longa tensão levou à abertura da guerra em 1937.
Uma vez que Mao Zedong e seus comunistas chegaram ao poder em 1949, ele e a liderança permitiram que o capitalismo de Xangai mancasse durante quase uma década, confiantes de que o socialismo o substituiria. Quando isso não aconteceu, Mao nomeou administradores linha-dura que fecharam as universidades da cidade, criticaram intelectuais e enviaram milhares de estudantes para trabalhar em fazendas comunitárias. Os leões de bronze foram removidos do Banco de Hong Kong e Xangai e, no topo da Alfândega, o Big Ching tocou no dia com o hino da República Popular da China, “The East Is Red”.
O autor Chen Danyan, 53, cujo romance Nine Lives descreve sua infância durante a Revolução Cultural dos anos 1960 e 1970, lembra o dia em que novos livros didáticos foram distribuídos em sua aula de literatura. "Recebíamos potes cheios de mucilagem feita com farinha de arroz e mandávamos juntar todas as páginas que continham poesia", diz ela. "A poesia não foi considerada revolucionária".
Visitei pela primeira vez Xangai em 1979, três anos após o fim da Revolução Cultural. O novo líder da China, Deng Xiaoping, abriu o país ao turismo ocidental. O primeiro destino do meu grupo de turismo foi uma fábrica de locomotivas. Enquanto nosso ônibus percorria as ruas cheias de pessoas usando jaquetas Mao e andando de bicicleta Flying Pigeon, podíamos ver a sujeira nas mansões e nos varais de roupa de bambu enfeitando as sacadas dos apartamentos que haviam sido divididos e depois subdivididos. Nosso hotel não tinha mapa da cidade nem concierge, então eu consultei um guia de 1937, que recomendava o suflê de Grand Marnier no Chez Revere, um restaurante francês nas proximidades.
O Chez Revere havia mudado seu nome para a Casa Vermelha, mas o idoso maitre d 'se orgulhava de que ainda servia o melhor suflê de Grand Marnier em Xangai. Quando eu pedi, houve uma pausa desajeitada, seguida por um olhar de desgosto galico. - Vamos preparar o suflê - suspirou ele -, mas Monsieur deve trazer o Grand Marnier.
Hoje, Xangai oferece alguns lembretes da ideologia que inspirou a Revolução Cultural. Depois que o Museu Mao da cidade fechou em 2009, as sobras do Grande Timoneiro estavam em uma varanda fechada como tantos jóqueis de gramado. Por outro lado, muitos dos edifícios pré-comunistas de Xangai parecem quase novos. A antiga vila do líder da Gangue Verde vive como o Mansion Hotel, cujo saguão em estilo Art Déco funciona como um memorial aos anos 1930, repleto de móveis de época e fotografias em sépia de puxadores de riquixá que descarregam carga de sampanas. O reaberto Great World Amusement Center oferece um local para ópera chinesa, acrobatas e dançarinos folclóricos, embora alguns bares sejam permitidos.
Quanto ao Bund, foi restaurado a sua grandeza original Beaux-Arts. A Casa Astor, onde placas comemoram a visita pós-presidencial de Ulysses S. Grant, e onde Charlie Chaplin e Paulette Goddard foram convocados para jantar por mordomos de libré com trombetas douradas, está mais uma vez recebendo convidados. Do outro lado do Suzhou Creek, o Peace Hotel (conhecido como o Cathay quando Noel Coward escreveu " Private Lives" durante uma luta de quatro dias com a gripe em 1930) foi recentemente submetido a uma restauração de US $ 73 milhões. O Shanghai Pudong Development Bank ocupa agora o edifício do Hong Kong e do Shanghai Bank. Leões de bronze voltaram para o serviço de guarda na entrada.
Com os chineses entrando em sua transição para o que eles chamam de "economia socialista de mercado", parece que eles não encaram a cidade como um outlier, mas como um exemplo. "Todas as outras cidades estão copiando Xangai", diz Francis Wang, um repórter comercial de 33 anos que nasceu aqui.
A reforma de Xangai começou de forma desordenada - os incorporadores arrasaram centenas de bairros chineses lotados, chamados lilonges, que eram acessados através de portais distintivos de pedra chamados shikumen - mas o governo municipal impôs limitações ao que poderia ser destruído e construído em seu lugar. Anteriormente um lilong de dois blocos de comprimento, Xintiandi (Novo Céu e Terra) foi derrubado apenas para ser reconstruído em sua forma do século XIX. Agora, os restaurantes chiques da Strip, como o TMSK, servem queijo mongol com óleo de trufa branca a clientes abastados em meio aos estilos cyberpunk dos músicos chineses.
Ninguém chega a Xintiandi em um pombo voador, e as jaquetas de Mao têm tanto apelo quanto espartilhos de baleia. "Xangai é um caldeirão de diferentes culturas, então o que vende aqui é diferente de outras cidades chinesas", diz o estilista Lu Kun, um nativo de Xangai que conta Paris Hilton e Victoria Beckham entre seus clientes. “Nenhum cheongsam tradicional ou colares de mandarim aqui. Roupas sexy e modernas para mulheres confiantes e sofisticadas; é Xangai chique.
Xia Yuqian, uma imigrante de 33 anos de Tianjin, diz que conhece "muitas mulheres de Xangai que economizam todo seu dinheiro para comprar uma bolsa de mão". Eu acho estranho. Eles querem se mostrar para outras pessoas. ”Mas Xia, que se mudou para a cidade em 2006 para vender vinho francês, também confia na reputação de Xangai de sofisticação em seu trabalho. "Quando você vai para outras cidades, eles automaticamente pensam que é um produto de primeira linha", diz ela. "Se você disse que estava baseado em Tianjin, não teria o mesmo impacto."
Em Tian Zi Fang, um labirinto de ruas estreitas na Taikang Road, casas centenárias são agora ocupadas por estúdios de arte, cafés e boutiques. O Cercle Sportif Francais, um clube social na era colonial e um pied-á-terre para Mao durante o regime comunista, foi enxertado no alto do Okura Garden Hotel. "Uma década atrás, essa estrutura teria sido destruída, mas agora o governo municipal percebe que os prédios antigos são valiosos", diz o gerente geral da Okura, Hajime Harada.
Os prédios antigos estão cheios de gente nova: nove milhões dos 23 milhões de habitantes de Xangai migraram para a cidade. Quando me encontrei com oito urbanistas, sociólogos e arquitetos na Administração Municipal de Planejamento, Terras e Recursos, perguntei quantos deles tinham vindo de fora da cidade. Eles cumprimentaram a pergunta com silêncio, olhares de soslaio e depois gargalhadas quando sete dos oito levantaram as mãos.
Pudong, o distrito que Deng tinha em mente quando falava do enorme dragão da riqueza, tinha 200 quilômetros quadrados de terras agrícolas há 20 anos; hoje, é o lar do distrito de arranha-céus de Xangai e da Bolsa de Valores de Xangai, que tem volumes diários negociados de mais de US $ 18 bilhões, ocupando a sétima posição mundial. A pedra cor de jade usada para se proteger em torno da Torre Jin Mao pode atingir um estranho como um pouco demais, mas para Kathy Kaiyuan Xu, o excesso de Pudong é uma fonte de orgulho. "Você deve lembrar que a nossa é a primeira geração na China a nunca conhecer a fome", diz o gerente de vendas de 45 anos de uma empresa de valores mobiliários. Por causa da política da China de limitar os casais urbanos a uma criança, ela disse, “as famílias têm mais renda disponível do que jamais imaginaram ser possível”.
O materialismo, claro, vem com um custo. Uma colisão de dois trens do metrô em setembro passado feriu mais de 200 passageiros e levantou preocupações sobre a segurança no trânsito. O aumento do setor e a posse de carros não ajudaram o ar de Xangai; Em maio passado, a cidade começou a publicar relatórios de qualidade do ar em telas de vídeo em locais públicos. Um pouco menos tangível do que a poluição é a atmosfera social. Liu Jian, um cantor e escritor de 32 anos da província de Henan, lembra-se de quando veio à cidade em 2001. “Uma das primeiras coisas que notei foi que havia um homem em uma bicicleta que passava pela minha pista todas as noites. dando anúncios: 'Hoje à noite o tempo está frio! Por favor, tenha cuidado '”, diz ele. “Eu nunca tinha visto nada assim! Isso me fez sentir que as pessoas estavam cuidando de mim. ”Esse sentimento ainda está lá (assim como os anunciadores de ciclismo), mas, ele diz, “ os jovens não sabem como se divertir. Eles apenas sabem como trabalhar e ganhar dinheiro. ”Ainda assim, acrescenta, “ há muitas pessoas aqui que a cidade tem muitas oportunidades. É difícil sair.
Mesmo hoje, o desenfreado desenvolvimento de Xangai e o deslocamento de residentes em bairros para renovação parecem contrabalançados por um persistente conservadorismo social e estreitas relações familiares. Wang, a repórter de negócios, que é solteira, considera-se extraordinariamente independente para alugar seu próprio apartamento. Mas ela também retorna à casa dos pais para jantar todas as noites. "Eu tenho a minha independência, mas também preciso da minha comida!", Brinca ela. “Mas eu pago um preço por isso. Meus pais me repreendem pelo casamento todas as noites.
Em uma sociedade em que as pessoas recebiam suas moradias por meio de seus empregadores controlados pelo Estado não há muito tempo, o setor imobiliário tornou-se uma preocupação premente. “Se você quer se casar, precisa comprar uma casa”, diz Xia, a vendedora de vinhos. "Isso adiciona muita pressão", especialmente para os homens, acrescenta. "As mulheres querem se casar com um apartamento", diz Wang. Mesmo com o governo agora controlando os preços, muitos não podem comprar.
Zao Xuhua, dono de um restaurante de 49 anos, mudou-se para Pudong depois que sua casa na antiga Xangai foi marcada para demolição nos anos 90. Seu trajeto aumentou de alguns minutos para meia hora, diz ele, mas sua nova casa é moderna e espaçosa. "Ter sua casa derrubada tem um lado positivo", diz ele.
Quando Zao começa a falar sobre sua filha, ele tira um iPhone do bolso para me mostrar uma foto de uma jovem com um boné de beisebol com tema da Disney. Ele me diz que ela tem 25 anos e mora em casa. "Quando ela se casar, ela terá seu próprio apartamento", diz ele. "Nós vamos ajudá-la, é claro."
O desenvolvimento de Xangai criou oportunidades, diz Zao, mas ele manteve sua vida simples. Ele se levanta cedo todos os dias para comprar suprimentos para o restaurante; depois do trabalho, ele prepara o jantar para a esposa e a filha antes de ir para a cama. "De vez em quando eu vou virar a esquina para tomar um café no Starbucks", diz ele. "Ou eu vou sair para karaokê com alguns dos nossos funcionários."
Para outros, o ritmo da mudança tem sido mais enervante. "Eu brinco com meus amigos que, se você realmente quer ganhar dinheiro na China, deve abrir um hospital psiquiátrico", diz Liu, a cantora. E, no entanto, acrescenta, "tenho muitos amigos que estão realmente agradecidos por essa era maluca".
Chen Danyan, o romancista, diz: “As pessoas procuram paz no lugar onde cresceram. Mas volto para casa depois de três meses e tudo parece diferente. Ela suspira. “Viver em Xangai é como estar em um carro em alta velocidade, incapaz de se concentrar em todas as imagens passadas. Tudo o que você pode fazer é sentar e sentir o vento na sua cara.
David Devoss apresentou o perfil de Macau para o Smithsonian em 2008. Lauren Hilgers é escritora freelancer e vive em Xangai. O nativo de Nova Jersey Justin Guariglia trabalha agora fora de Taipei.
