O marquês de Sade, por muito tempo insultado por seus escritos eróticos, está de volta à moda. Enquanto os franceses continuam a celebrar o 200º aniversário de sua morte em 2 de dezembro de 1814, um número crescente de peregrinos literários está explorando Paris para o folclore sádico. Claro, isso requer um pouco mais de imaginação do que, por exemplo, revisitar a Paris de Hemingway ou Picasso. Grande parte da Paris pré-revolucionária desapareceu no século 19, quando a cidade foi transformada do labirinto medieval do tempo de Sade para a "Cidade da Luz" aberta pelo urbanista Barão Haussmann. O manse da família Sade, o Hotel de Condé na margem esquerda, foi demolido, e o local agora fica sob uma avenida movimentada perto do Boulevard St. Germain.
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Mas ainda é bem possível - e extremamente agradável - canalizar Sade explorando a capital francesa com os olhos de um aristocrata Ancien Regime . Homem de apetites vorazes, o marquês era obcecado por luxos gauleses ainda procurados pelos viajantes de hoje: modas, vinhos e comidas gourmet. (Ele até exigiu que sua esposa trouxesse iguarias culinárias, como azeitonas rechonchudas, queijo provençal, codornizes assadas e presuntos defumados para sua cela de prisão.) Hoje, as sobrevivências do mundo de Sade no século XVIII incluem alguns dos cantos mais românticos e atmosféricos de Paris. - e nenhum deles, devo acrescentar, envolve masmorras secretas ou atendentes depravados carregando chicotes.
O bairro mais evocativo da época é Le Marais, na Margem Direita, espalhando-se pelo 3º e 4º arrondissements. Os visitantes devem começar na majestosa Place des Vosges. Datada de 1612, suas tílias folhosas sombream os jardins e caminhos de cascalho, com uma série de casas do século XVII em um design coerente em cada flanco. Em seu lado norte, um arco leva ao grandioso Pavillon de la Reine, o Pavilhão da Rainha, um hotel de luxo em uma mansão do século XVII cujas paredes de pedra do pátio estão em cascata com hera verde exuberante. Um oásis de tranquilidade longe do tráfego muitas vezes caótico de Paris, é nomeado em homenagem a Ana da Áustria, que permaneceu nas proximidades, e seus quartos contemporâneos mantiveram seu estilo histórico, muitos escondidos em amplos sótãos com camas de dossel e papel de veludo aveludado. (De fato, em uma versão contemporânea dos escândalos de Sade, o político francês Dominique Strauss-Kahn escolheu o discreto hotel como refúgio em Paris depois de fugir de Nova York, onde foi acusado de ter abusado sexualmente de uma empregada em 2011.) O pavilhão é uma atração turística por si só, e aqueles que não podem pagar por seus quartos caros podem desfrutar de uma refeição ou café no pátio, imaginando o barulho de cascos de cavalo sobre os paralelepípedos.
Para ir mais fundo no folclore sádico, caminhe por alguns minutos até o hotel mais decadente do Marais, localizado no antigo presbitério de uma igreja gótica reformada, a Saint-Merry. Os quartos ainda têm as paredes de pedra bruta que abrigavam monges medievais, com janelas abertas sobre os telhados do bairro, onde você quase espera ver o Quasimodo balançando de torre em torre. Até os móveis antigos parecem pesados e chocantes. Na minha visita, minha cama era encimada por uma gárgula de madeira esculpida e, todas as manhãs, eu acordava com sinos de igreja em um campanário a apenas seis metros da minha cabeça. Sade, cuja imaginação literária foi incendiada por imagens religiosas - padres e freiras depravados sendo um marco em seus romances - certamente teria aprovado.
Place des Vosges no outono. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
O grandioso Pavillon de la Reine recorda uma espécie de regime luxe de l'ancien que teria orgulhado o Marquês de Sade. (Tony Perrottet) 
O Hotel Saint-Merry, localizado no bairro de Marais, em Paris, no antigo presbitério de uma igreja gótica renovada. (Tony Perrottet) 
Museu Carnavalet, pátio Luís XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Museu da Natureza e da Chasse, ou o Museu da Natureza e Caça. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, um dos restaurantes mais opulentos (e mais antigos) de Paris. (Wikipedia) 
A Boutique Maïlle, na Place Madelaine, onde as famosas mostardas de Dijon são vendidas desde 1757. (Flickr user irine.) 
Rue Mouffetard, Quartier Latin. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
O Café Le Procope, na margem esquerda de Paris, era o refúgio de figuras revolucionárias, incluindo Danton e Marat. (Wikipedia) 
Chateau de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade e estátua em Lacoste. (Tony Perrottet) A área circundante, um labirinto poético de becos tortuosos e mansões grandiosas, continua a mesma coisa que na década de 1760, quando Sade era um jovem aristocrata bonito, de cabelos loiros, em seus 20 anos freqüentando teatros, cafés literários e bordéis. Ele também desfrutou de um longo período de liberdade em Paris durante a tumultuada era Revolucionária dos anos 1790, quando foi o notório autor de meia-idade de romances escabrosos como Justine e Juliette, e tentou em vão encontrar sucesso como dramaturgo. Sade escreveu uma série de dramas sociais surpreendentemente sérios antes de cair em Napoleão em 1801 e ser banido para um asilo mental (o tema dos filmes Marat / Sade e Quills ).
A atmosfera elétrica da época ainda pode ser capturada ao entrar em uma das mansões mais esplêndidas de Le Marais, que agora abriga o Musée Carnavalet, dedicado à história de Paris. Muitas vezes negligenciado pelos viajantes em favor do mais famoso Louvre e Orsay, é um dos museus mais atraentes da França. Suas exibições na Revolução contêm artefatos emocionantes e íntimos de celebridades históricas: os minúsculos chinelos de Maria Antonieta, por exemplo, e o estojo de artigos de higiene favorito de Napoleão. Existem modelos históricos da guilhotina do tempo do Terror, e o caso do adido de Robespierre, no qual ele levou decretos de execução ao temido Comitê de Salvação Pública. (Sade se escapou por pouco do "beijo da guilhotina"). E a conexão Sade é mais vívida em um modelo da Bastilha, esculpida por um artista de um de seus blocos de pedra originais. (A odiada prisão real, onde Sade passou cinco anos desde 1784 e escreveu 120 Dias de Sodoma e o primeiro esboço de seu mais notório opus, Justine, foi destruído após a Revolução e agora existe apenas no nome).
Mesmo mais esquisito é o Musée de la Nature et la Chasse, o Museu da Natureza e da Caça, que é dedicado à cultura aristocrática da caça na França de volta ao início da Idade Média. Localizado em um clube de caça antigo, é muito mais criativo do que o tema pode sugerir: suas instalações de sala inventivas usando animais empalhados, relíquias e trilhas sonoras assombrando, são obras de arte moderna em si mesmos.
O Marquês de Sade refinou os gostos culinários e, durante sua vida, os parisienses estavam experimentando uma nova instituição, o restaurante. Essas primeiras encarnações competiam entre si em uma decoração opulenta e ofereciam aos seus fregueses cardápios do tamanho de jornais, com dezenas de pratos para escolher, assim como especiais diários anotados nas margens. Não há registro certo, mas é quase certo que Sade teria visitado a mais antiga cozinha em funcionamento contínuo em Paris, Le Grand Véfour (na época chamada Cafe de Chartres), e hoje continua sendo uma experiência maravilhosa. Para encontrá-lo, siga por baixo dos arcos abobadados do Palais Royal, que na década de 1780 era o coração e a alma de Paris, um movimentado centro de entretenimento cheio de atos de circo e bordéis.
Reconhecidamente, o Palais Royal não é exatamente repleto de iniqüidade hoje - é um parque elegante, coberto de pedras, com lojas de antiguidades, em vez de casas de cessão. Mas escondido em um canto, Le Grand Véfour é uma jóia teatral de opulência de época, com banquetas de veludo, espelhos brilhantes e encantadores murais em estilo pompeiano. Um dos restaurantes mais caros de Paris à noite, também oferece um cardápio de almoço com preço fixo de 96 euros (US $ 111) que, embora não seja exatamente uma pechincha, oferece uma imersão em uma grande instituição francesa.
A partir daqui, é um curto passeio até a Boutique Maïlle na Place Madelaine, cujas famosas mostardas de Dijon estão em oferta desde 1757. (Thomas Jefferson era até patrono em Paris). Hoje, os parisienses se reúnem aqui para provar as mostardas, que entre dezenas de sabores de chardonnay a roquefort, e ainda são vendidos nas mesmas charmosas banheiras de faiança do século XVIII. Não muito longe está a pâtisserie mais antiga de Paris, a Stohrer, cuja loja de 1730 é um irresistível palácio de doces, com espelhos de chumbo originais refletindo uma variedade multicolorida de doces e frutas vidradas. Stohrer não é mais especializado em “arte comestível” como era a moda nos dias de Sade - intricadas esculturas de mesa de vasos egípcios, templos gregos ou cenas de jardim feitas inteiramente de açúcar manufaturado - mas pode-se saborear o delicioso baba au rhum, rum baba, inventado em essas premissas há dois séculos.
Atravesse o Sena, de preferência pela Pont Neuf, que já foi repleta de vendedores que vendem frutas e carne. Hoje, a Margem Esquerda tem vários estabelecimentos antigos freqüentados pelos contemporâneos de Sade, começando com o venerável Café Le Procope, o refúgio de figuras revolucionárias incluindo Danton e Marat, bem como Voltaire e Ben Franklin em seus dias. Hoje, Le Procope é um santuário ligeiramente turístico para a Revolução, com o símbolo da Liberdade, o gorro frígio vermelho, na capa do menu e banheiros marcados com Citoyens e Citoyennes. Mas o labirinto de coelhos de suntuosos salões de jantar é uma delícia para explorar, decorado com artefatos que incluem uma cópia de dois séculos da Declaração dos Direitos do Homem e um jantar de 1811 preservado.
A partir daqui, os verdadeiros devotos de Sade podiam se desviar para a Rue Mouffetard, uma das ruas mais antigas de Paris, onde o jovem aristocrata mantinha um de seus vários apartamentos para encontros secretos depois de seu casamento. Hoje, a rua é um encantador calçadão de cafés, mas foi a cena do primeiro escândalo de Sade em 1763, quando a atriz de 23 anos atraiu uma jovem chamada Jeanne Testard para seus quartos e a manteve durante a noite por causa de sua bizarra erótica. fantasias que foram temperadas com sacrilégio. (Registros policiais descobertos no século 20 revelam que ele pisou em um crucifixo e gritou blasfêmias enquanto abusava de si mesmo com um gato de nove caudas.) A denúncia por Mademoiselle Testard resultou em seu primeiro feitiço de prisão em Vincennes de 15 dias, embora a rica família de Sade conseguisse sua libertação.
Este não seria o último mandato de Sade no Château de Vincennes do século XII, que ainda pode ser visitado nos arredores da cidade. Agora, uma imponente atração turística, aparece no final da Linha 1 do Metrô, e os guias turísticos exibem orgulhosamente o número seis, onde Sade passou sete anos, começando em 1777. (Na verdade, ele era até referido pelos guardiões como "Monsieur le Seis. "Embora a cela esteja vazia e fria hoje, o aristocrático Sade recebeu permissão para aquecer suas paredes de pedra e o chão com coloridos tapetes turcos, seus próprios móveis e sua biblioteca pessoal de 600 volumes.
Mas a mais pitoresca excursão de Sade requer vários dias. A casa ancestral do Marquês em Provence, onde muitas vezes se refugiou das autoridades em Paris, foi comprada em 2001 pelo ícone da moda francesa Pierre Cardin e está aberta aos visitantes. Uma vez uma viagem difícil de mais de uma semana de carro, o trem de alta velocidade TGV agora vai para Avignon em 2 horas e 40 minutos; de lá, alugue um carro e dirija cerca de 30 milhas a leste até a pequena vila de Lacoste. É uma aldeia provençal clássica, exceto pelo fato de ser coroada pelo Chateau Sade.
Lacoste tem sido popular entre os artistas, e aqui se encontra o único memorial do mundo para Sade, uma estátua de bronze com a cabeça do escritor em uma gaiola, simbolizando seus longos anos de prisão e censura. Quando Cardin ergueu, os moradores locais estavam preocupados que a aldeia se tornasse uma espécie de Sade Meca. ("No começo, pensamos que isso traria a multidão de escravos", um artista que viveu aqui há décadas me confessou. "E se a vila se tornasse um lugar de peregrinação para esquisitos? Felizmente isso não aconteceu").
A visita ao castelo propicia uma visão íntima de Sade vivendo sua fantasia de ser um senhor feudal em estilo medieval. Por 7 euros (US $ 10) é possível explorar as câmaras cheias de antiguidades e obras de arte. (O castelo foi saqueado na Revolução, mas Cardin o renovou e o re-mobiliou em lojas locais). Uma das paredes do quarto do Marquês permanece, com vistas deslumbrantes das vinhas verdejantes da Provença.
Em um dos estranhos ecos da história, Pierre Cardin iniciou um festival de teatro em Lacoste, realizado todo mês de julho em honra de Sade. Os eventos glamourosos acontecem sob as estrelas em um anfiteatro construído propositadamente. O próprio Sade passou grande parte do seu tempo encenando seu próprio trabalho e até organizou uma trupe de teatro para percorrer a Provença de carruagem. Sua afeiçoada esperança de ser reconhecido como um dramaturgo era um objetivo que sempre o iludiria. Em vez disso, ele sempre será lembrado por seus romances eróticos escabrosos, que ele publicou anonimamente e dos quais ele muitas vezes negaria a autoria, sonhando com objetivos literários mais elevados.
Hoje, quando a reabilitação de Sade se completa, o Festival de Lacoste talvez seja o evento ao qual ele teria mais prazer em comparecer.
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Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Mostardas: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Chocolates: Debauve e Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pâtisserie: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
