Qualquer pessoa que tenha crescido em Nova York tem uma história do tipo "lembre-se quando" sobre a paisagem agitada da cidade. Lembra quando a Hudson Street em TriBeCa estava sem sinal de trânsito? Ou o Harlem não tinha um cineplex? Ou um passeio de bicicleta pela ponte para Williamsburg, no Brooklyn, significava correr com uma luva de viciados? Grande parte da energia dinâmica de Nova York se reflete no fluxo e refluxo de bairros à medida que artistas, empreendedores e outros elementos da vanguarda da gentrificação entram em um novo território e são pioneiros na transformação de distritos de depósitos degradados e áreas urbanas desertas em comunidades vibrantes. Às vezes você sabe onde você está em Nova York apenas porque um bairro se consolidou o suficiente para conseguir uma aparência de assinatura. Elegantes ternos de Bill Blass definiram o Upper East Side de Babe Paley e companhia na década de 1960 com a mesma precisão que os penteados assimétricos e os ternos largos e pretos de Yohji Yamamoto fizeram o SoHo de 1980, ou os modernos descolados de trem L, accessorized com mini fedoras e fixie bicicletas, que você saiba que está em um Williamsburg que seu avô não reconheceria.
Eu me lembro no final dos anos 1970, quando a West 57th Street, entre a Quinta e a Sexta Avenida, era uma terra de ninguém, de canteiros de obras, lojas de alimentos saudáveis e lojas de roupas com desconto. É difícil imaginar que o quarteirão onde meu irmão e eu abandonamos nossos skates para um par de assaltantes agora se tornou uma via glamourosa de boutiques e hotéis de luxo. O que entra na moda em Nova York pode facilmente sair. Parece igualmente difícil imaginar que houve um tempo em que os agora semi-suburbanos East Sixties eram legais: o estilista Halston estava fazendo festas decadentes em sua casa Paul Rudolph; Andy Warhol e Liza Minnelli estavam comprando bifes na Albert & Sons, na Lexington Avenue, e a cena de singles em lugares como Plum de Maxwell inspirou o filme Looking for Mr. Goodbar . Mencione os anos 60 do Leste e a maioria das pessoas vai murmurar “nenhum lugar para comer” - um terreno baldio.
No momento, três dos bairros mais dinâmicos da cidade de Nova York são TriBeCa, Harlem e Williamsburg. Embora muito diferentes em suas histórias e demografia, todos os três floresceram em destinos com endereços cobiçados e habitantes da moda, mantendo um autêntico senso de comunidade. Na verdade, você poderia dizer que cada um deles se tornou uma marca em si mesmo, claramente definido não apenas por limites físicos, mas também por sua arquitetura, atitude, moda e as formas pelas quais ambos abraçam a mudança - e resistem a ela. Se tradicionalmente os artistas famintos e os perspicazes empresários começam o processo de mudança, os corretores imobiliários geralmente terminam o processo.
TriBeCa: Hollywood Leste
“Todo mundo diz que Nova York é apenas um bando de aldeias de ponta a ponta”, diz o escritor Karl Taro Greenfeld, cujo romance Triburbia narra a transformação de TriBeCa de uma cidade de ponta de clubes famosos como a Área na Hudson Street na década de 1980. e artistas como Richard Serra e Chuck Close, na década de 1970, transformaram-se em locais de atração para celebridades afluentes, incluindo Meryl Streep e Gwyneth Paltrow. Quando meu marido e eu nos mudamos para lá no final dos anos 90, a vizinhança - com seus prédios de ferro fundido e largas ruas de paralelepípedos - ainda parecia uma aldeia. Era uma pequena comunidade de quase todos os escritores, artistas, tipos de Hollywood e alguns desenvolvedores prescientes. Havia uma sensação de separação do resto da rede urbana da cidade de Nova York - principalmente reforçada pela Canal Street e seu tráfego na hora do rush. John F. Kennedy Jr. e sua esposa, Carolyn Bessette, estavam presentes na banca de jornais da Hudson Street, dirigida por Mary e Fred Parvin, dois pioneiros que também eram considerados os prefeitos não oficiais de TriBeCa. Fred & Mary's, como era conhecido, era uma parada obrigatória nas rondas diárias de todos os residentes, se não fosse para comprar o jornal, para apanhar fofocas ou vislumbrar Julia Roberts, Eric Bogosian, Edward Albee ou Adrian Lyne. nas prateleiras e ouvindo Mary reclamar sobre George W. Bush e, mais tarde, sobre a tragédia do 11 de setembro. Foi depois que as torres caíram que TriBeCa começou sua reencarnação como um bairro de luxo. Muitos dos moradores originais e famílias jovens fugiram, mas ainda mais residentes permaneceram, determinados a ajudar a comunidade e seus pequenos negócios a sobreviver.
Hoje, a TriBeCa está tendo um segundo renascimento inspirado por uma nova geração de agentes de mudança (Drew Nieporent, Robert De Niro e David Bouley, que transformaram o local em um destino gastronômico nos anos 80 e 90, com restaurantes como Montrachet, Nobu e Bouley). Agora um grupo mais jovem, incluindo o chef Andrew Carmellini da Locanda Verde e Matt Abramcyk da Smith & Mills, Warren 77, Tiny's & the Bar Upstairs e, mais recentemente, Super Linda, estão trazendo comida caseira e trattoria ao italiano do século XIX e Fachadas Beaux-Arts do bairro. Hoje em dia, em vez de caminhões recuarem para as docas de carga do depósito, é mais provável que você veja carrinhos de bugaboo apoiados em mesas de café com tampo de zinco do lado de fora da Locanda Verde, enquanto jovens casais com sapatos Toms e jeans algemados colheram ricota de leite de ovelha com quadrados de Carmellini de torrada queimada.
Antes de ser rezoneado nos anos 1970, o TriBeCa (para a Triangle Below Canal Street) era conhecido desde o início de 1800 como o Washington Market, depois das empresas e armazéns que armazenavam produtos, manteiga, ovos e queijo e fabricavam tudo de sabão. ao vidro. Moradores (o que eram poucos: em 1970, apenas 370 pessoas moravam em TriBeCa) e os transeuntes sentiam o cheiro dos grãos de café torrados diariamente e dos cocos dessecados. Se um carro desgarrado se aventurasse pela Greenwich Street em um fim de semana, o motorista provavelmente estava perdido. Depois que os comerciantes se mudaram para Hunts Point, no Bronx, e os artistas começaram a migrar, o bairro foi transformado de zona industrial em enclave criativo. Nos anos 80, restaurantes noturnos como o El Teddy's e os clubes locais serviam a uma multidão de artistas e aristos que se aglomeravam na Area para as aberturas de noites temáticas como “Night” e “Gnarly” que mostravam tudo de um soldador mascarado. para rampas de skate.
Embora a banca de jornais de Mary e Fred tenha desaparecido há muito tempo, muitos dos prédios industriais do bairro ainda parecem iguais, com baias de aço e floreios de ferro fundido. Os estacionamentos deram lugar a condomínios de três quartos e a estabelecimentos de luxo como o Greenwich Hotel, de Robert De Niro. Whole Foods, Barnes & Noble e Bed Bath & Beyond abriram. Uma colher gordurosa favorita, Sócrates, foi substituída por Tamarind Tribeca, um gigantesco restaurante indiano com duas estrelas Michelin que serve lagosta masala de US $ 34. As celebridades ainda são atraídas para TriBeCa, mas esse cool incógnito, sob o radar, foi substituído pelo pacote de paparazzi que perseguem Tom Cruise ou Brad Pitt na caravana de Escalades ronronando do lado de fora do hotel De Niro.
Ainda assim, alguns dos pioneiros da TriBeCa estão se apegando a uma certa mística. Matt Abramcyk, que com sua malha e barba parece mais um lenhador do que um dono de restaurante experiente, mudou-se para o bairro depois do 11 de setembro, quando era mais acessível. "Eu cresci em Nova York, e TriBeCa sempre foi meio misteriosa", diz Abramcyk, cuja esposa, Nadine Ferber, é co-proprietária do salão de beleza TenOverTen, acima de Super Linda. “Os prédios eram diferentes, e tinha muito potencial para ser excitante.” Naquela época, os restaurantes sofisticados não eram acessíveis, então a Abramcyk teve a ideia de abrir estabelecimentos menores com personalidade - o que ele chama de “ambientes quentes e vizinhos”. você poderia descascar as histórias e texturas dos barmen e das coisas nas paredes. Smith & Mills, um antigo espaço de armazenamento e pousada de marinheiro, foi o cenário perfeito para um lugar como esse. O minúsculo interior, projetado por Abramcyk, tem um banheiro feito de um elevador da virada do século com uma pia rebatível de um vagão da era da Depressão. O Tiny's é inspirado nos açougues do Lower East Side, com azulejos brancos feitos à mão e papel de parede de 60 anos. Em Super Linda, uma churrascaria latina servindo ceviche e carne grelhada, as banquetas são cobertas com sacos de café-feijão de aniagem e as listas telefônicas de Buenos Aires da década de 1940 estão empilhadas nas prateleiras atrás do bar.
Veteranos que são propensos às reações do tipo "Lá vai o bairro" ao afluxo de banqueiros e tipos do Upper East Side podem se recusar a mais uma nova adição da TriBeCa - uma fábrica têxtil de 1883 na Franklin Street que foi transformada em uma casa de banho em estilo romano. visitantes estressados podem aproveitar a tarde ou a noite em banheiras cheias de vinho tinto ou cava por US $ 450. Um grupo de investidores espanhóis modelou a Aire Ancient Baths depois de um posto avançado semelhante em Sevilha, na Espanha. O espaço de 16.000 pés quadrados, que foi despojado para as colunas originais, vigas e tijolos, apresenta fontes espanholas do século 16 e lanternas marroquinas e bancos de madeira feitos de andaimes originais da Ponte Triboro.
Harlem: Uptown Renaissance
Como TriBeCa, o Harlem ainda é definido por um forte senso de comunidade e história, não importa quantos desenvolvedores batam em condomínios de alto padrão. “O Harlem sempre foi um bairro. As pessoas dizem olá umas para as outras ”, diz Bevy Smith, fundadora da Dinner with Bevy, uma série de networking para VIPs, que cresceu na 150th Street e Frederick Douglass Boulevard. E essa familiaridade social, vizinhança, foi o que inspirou o chef Marcus Samuelsson a abrir o Red Rooster Harlem há quase dois anos, na Avenida Lenox, entre as ruas 125 e 126 - alguns quarteirões ao sul do prédio onde Sammy Davis Jr. cresceu e não muito longe. o YMCA, onde Langston Hughes viveu na década de 1930.
“Para mim, o Harlem é muito parisiense, muito social na rua e com as grandes avenidas”, diz Samuelsson. “Eu queria um lugar com um grande bar onde você possa ser social. Este não é o tipo de lugar onde você tem que ter sua reserva 8:15. Entre, pegue um livro, fale com alguém com quem você nunca falou antes. ”O que incomoda Samuelsson é quando as pessoas chegam ao Harlem, mas não interagem com o pessoal do Harlem. "Eu queria que esse restaurante ficasse em frente ao ponto de ônibus, para que o cara que desce do ônibus veja o restaurante e diga: 'Eu quero levar minha garota lá'", explica ele.
Mestre de Top Chef, autor e favorito de Obama, Samuelsson encontrou seu papel mais importante em ajudar a rejuvenescer esse bairro histórico, onde condomínios milionários ficam ao lado de alguns dos blocos mais pobres da cidade. Quando criança, lembro-me de pegar o ônibus pelo Harlem até a escola no Bronx e passar por blocos de casas abandonadas do século 19. Ainda se podia ver os ossos de prédios antigamente belos, mas naquela época eles haviam sido tomados por invasores e covis, as janelas fechadas, grafites rabiscados nas portas. Certos blocos ainda estão fora dos limites, ainda atormentados pelo crime, mas muitos dos arenitos do Harlem foram reformados e restaurados à sua grandeza anterior.
O mais recente renascimento do Harlem - o que foi um movimento literário e musical nos anos 20 e 30 é agora um boom de culinária e imobiliário - respeita as tradições que fizeram do bairro o centro histórico da cultura afro-americana. “Se você for se mudar para Marcus Garvey Park, é ótimo, mas você precisa saber que nas manhãs de sábado haverá bateristas africanos se instalando lá”, diz Smith. Você também tem que saber que os moradores do Harlem sempre dizem Lenox e nunca Malcolm X Boulevard, e Lenox é como a Quinta Avenida e a Sétima Avenida é como os Champs-Élysées de uma forma muito tradicional - é o lugar para passear no domingo de Páscoa. Em um mapa tecido pendurado acima da estante da Red Rooster, Samuelsson identifica os marcos do Harlem, incluindo o Studio Museum, no Harlem, onde sua amiga, a elegante diretora e curadora-chefe Thelma Golden, discursa. Depois, há o restaurante de comida de alma de Sylvia na rua e a Parlor Entertainment na Marjorie Eliot's, uma série gratuita de concertos de domingo à noite em sua casa no norte do Harlem.
"Eu sabia que o lugar estava mudando há dez anos quando ouvi o desenvolvedor Rodney Propp uma manhã em Settepani dizendo ao proprietário que ele estava investindo em imóveis aqui", diz Elaine Griffin, designer de interiores e autora que mora perto de Marcus Garvey Park. Seus instintos estavam certos. Desde então, cinemas, drogarias Duane Reade e bancos surgiram. Há um alvo em East Harlem e um Aloft Hotel em Frederick Douglass Boulevard entre as ruas 123 e 124 West. Frederick Douglass Boulevard entre a 110th Street e a 125th Street é agora conhecida como Restaurant Row, com locais como Lido, Five & Diamond Harlem e Frederick Café Bistro lotados nas noites de fim de semana. Um novo restaurante ramen chamado Jin Ramen, um bergarten chamado Bier International, e um bistrô francês chamado Chez Lucienne refletem o fluxo de residentes multiculturais do Harlem. De acordo com os recentes relatórios do censo, agora há mais hispânicos, caucasianos e asiáticos no Harlem do que afro-americanos. No entanto, ainda é a história do bairro como a sede da cultura intelectual afro-americana que o torna um dos principais destinos turísticos de Nova York. Os visitantes - especialmente os europeus - vão até a rua 125 para saborear Harlem Mules e ouvir Roberta Flack ou o Rakiem Walker Project no Ginny's Supper Club no Red Rooster, ou para assistir ao serviço do reverendo Calvin O. Butts III na Abyssinian Baptist Church, em Odell Clark Place.
Quando Samuelsson abriu o Red Rooster, ele foi inspirado por outro restaurante inovador, o Odeon, em TriBeCa. “Esse restaurante mudou para sempre a relação entre restaurante e comunidade”, diz Samuelsson. “Qualquer um poderia se sentir confortável lá.” De fato, quando abriu na West Broadway em 1980, a Odeon, com seu bar de mogno espelhado, tornou-se uma espécie de clube onde todos eram bem-vindos. A comida era despretensiosa e a atmosfera era imprevisível. Você poderia estar sentado ao lado de Jean-Michel Basquiat ou Martin Scorsese. De muitas maneiras, a Odeon se tornou um modelo para os restaurantes de agentes de mudança que ajudariam a gentrificar outras áreas marginais da cidade de Nova York nas próximas décadas.
Williamsburg: o novo Brooklyn
Andrew Tarlow, um artista que esperou mesas na Odeon em meados dos anos 90, mudou-se para Williamsburg há 17 anos atrás para o aluguel barato e o espaço abundante em estúdios, mas não conseguiu encontrar um lugar conveniente para fazer uma refeição. Até as bodegas estavam fora dos limites, principalmente porque os traficantes os administravam. Então, em 2000, Tarlow abriu o Diner, na Broadway, em South Williamsburg, e serviu comida orgânica de origem local em um ambiente simples. Como Samuelsson, ele se inspirou no poder de restaurantes como o Odeon para estabelecer um bairro e reunir a comunidade. “A ideia era que qualquer pessoa pudesse vir”, diz Tarlow. Ele seguiu o sucesso da Diner com a Marlow & Sons, outro restaurante e loja, e a Marlow & Daughters, um açougueiro que serve carnes e aves locais. Apesar de não concordar, Tarlow é considerado o prefeito não oficial do movimento de alimentos artesanais de Williamsburg. Ele também é um grande campeão da comunidade, usando artesãos e recursos da área para a maioria de seus projetos. As prateleiras apertadas da Marlow & Sons são abastecidas com barras de chocolate Mast Brothers (sua fábrica fica a apenas alguns quarteirões de distância), os picles de McClure e o sabonete de Goldie.
Na primavera passada, em parceria com o hoteleiro australiano Peter Lawrence e o desenvolvedor do DUMBO, Jed Walentas, Tarlow abriu seu quinto restaurante Brooklyn, Reynards, no novo Wythe Hotel de US $ 32 milhões, uma antiga fábrica de barris de 1901 na borda norte mais industrial de Williamsburg. Muito parecido com os restaurantes de Tarlow, o Wythe Hotel tem uma vibração muito local. A maior parte da madeira interior do edifício original foi recuperada e usada para criar camas e tetos. O papel de parede em cada um dos 72 quartos foi feito sob medida pela Flavor Paper, em Cobble Hill, no Brooklyn. Os artigos de higiene são da marca Goldie's e os mini-bares oferecem granola fresca da Marlow & Sons, bebida de pequeno volume e gelados caseiros. Há um bar no sexto andar com um enorme terraço e uma visão matadora do horizonte de Manhattan. As bandas que vêm tocar no bairro ou no festival anual de música de verão podem cair no segundo ou terceiro andar, onde os quartos com beliches do chão ao teto custam 175 dólares.
Originalmente, Tarlow gostava do site porque tinha uma sensação desoladora, não muito diferente da Broadway quando abriu o Diner. Mas, na época em que foram reformados, a área já lotou salas de música como o Brooklyn Bowl, um estúdio de design que se transforma em um restaurante de inspiração sueca chamado Frej três noites por semana, e outro hotel, King & Grove Williamsburg. a equipe por trás de pontos quentes em Miami e Montauk. Quando Tarlow se mudou pela primeira vez para Williamsburg, não havia amenidades. Na verdade, era mais barato comprar camisas brancas de um brechó do que levar suas camisas para serem limpas em outro bairro.
Embora a Bedford Avenue, a principal artéria de Williamsburg, seja agora repleta de restaurantes, salões de manicure, bodegas e lavanderias, muitas lojas mais esotéricas podem ser encontradas nas ruas laterais que se estendem em direção ao rio. O Moon River Chattel e o Sprout Home, na Grand Street, vendem antiguidades remodeladas e kits de terrário do tipo "faça você mesmo". Na Pilgrim Surf & Supply, uma nova loja de surf ao virar da esquina, o dono Chris Gentile vende pranchas de surfe Andreini, calções de banho M. Nii Makaha e uma variedade estonteante de DVDs e livros. Gentile, um artista, assumiu a antiga loja de motocicletas no inverno passado e construiu o interior de madeira recuperada que encontrou no local.
Todos em Williamsburg parecem estar fazendo alguma coisa - sejam bicicletas fixas, sabonetes orgânicos ou chocolate. Michael e Rick Mast, da Mast Brothers Chocolate, estiveram entre os primeiros a apoiar essa ideia de fabricação local. Em 2006, eles começaram a criar chocolate a partir do zero. Logo eles estavam vendendo suas barras artesanais nos mercados e fazendo pedidos especiais para casamentos. Agora eles têm um negócio de chocolate em expansão em sua fábrica North Third Street, onde eles torram, crackam e moem grãos de cacau importados da América Central e do Sul. Derek Herbster, especialista em chocolate residente da Mast Brothers, que viveu e trabalhou na área por dois anos, não pode superar as mudanças em Williamsburg. “É estranho para mim viver na maior cidade do mundo e me sentir como uma cidade pequena”, diz ele.
Em uma noite de sexta-feira, em junho, jantei em Reynards com alguns amigos. A cavernosa sala do bar, com suas cadeiras de café Thonet pretas e paredes de tijolos aparentes, já estava pulando com os fãs do Brooklyn vestidos com minivestidos com estampas florais, chinelos e shorts com camisas xadrez. Era possível que cada comensal desse restaurante tivesse 26? Tarlow, em um terno de algodão com calças muito curtas, estava cuidando da mesa do maître, sorrindo para os convidados quando educadamente os afastou. Um garçom tatuado com cabelo louro-peróxido explicou que o cardápio muda todo dia e a água é carbonatada internamente. O cardápio do plainspoken, que inclui anchova, lagosta servida com ervilhas e baunilha, e frango grelhado, desmentia os sabores ricos e deliciosos da comida seriamente fresca.
Quando Tarlow apareceu na nossa mesa para conversar, pressionamos a idéia dele para abrir um restaurante que era uma estranha justaposição de boa comida e vizinhança servindo comida grelhada ou assada em um fogão à lenha - "tocado pelo fogo", como ele colocá-lo. Como Tarlow sabia que o Upper East Siders caminhava por toda a ponte para uma refeição? Ele encolheu os ombros. Muitos dos pioneiros do bairro, incluindo Tarlow, já fugiram para o Greenpoint, mais residencial. Artistas como Gentile mudaram seus estúdios para o Navy Yard. E quando perguntei a Tarlow onde ele poderia se aventurar em seu próximo restaurante, encolheu os ombros e disse: "o Upper East Side". Todos desataram a rir. "Eu não estou brincando", disse ele com um sorriso tímido. "É um terreno baldio."
