Capri pode ser um lugar desconcertante para visitantes de primeira viagem. No verão, multidões de excursionistas chegam de barco à Marina Grande e inundam a cidade de Capri, perdendo-se no labirinto de vielas tortuosas que antes eram destinadas a confundir os piratas saqueadores.
Os vigias mais famosos sobre o Fariglioni, o trio de torres rochosas gigantescas que se projetam do Mediterrâneo, podem parecer tão cheios quanto a estação de trem de Xangai. Se possível, pernoite na ilha. Melhor ainda, permaneça vários dias. O tempo extra permite que você explore os recantos mais remotos da ilha, revelando por que Capri enfeitiçou escritores ao longo da história, do antigo poeta romano Statius ao chileno Pablo Neruda.
O HUB DE CELEBRIDADE
Depois das 17h, quando a multidão vai embora, até mesmo a cidade de Capri fica tranqüila, e você pode passear pelas ruas de paralelepípedos ladeadas por elaboradas cercas de ferro e azulejos, sentindo como se estivesse em uma filmagem italiana glamurosa, por volta de 1950. a Piazzetta, ou pequena praça, se acomodam no Bar Tiberio para tomar um copo de prosecco e assistir à noite se desenrolar. A Piazzetta é possivelmente o palco público mais querido da Itália, onde garçons de cabelos grisalhos em smokings creme servem celebridades bronzeadas em hiato de seus trabalhos de modelagem ou séries de TV. Depois, conserte-se para jantar no Da Gemma, um restaurante histórico frequentado pelo romancista britânico Graham Greene, residente por longos períodos dos anos 50 e 60 (de acordo com Shirley Hazard em Greene, em Capri, ele gostava da mesa de canto). A entrada arqueada, esculpida em uma antiga muralha, é coberta com fotografias desbotadas de Shirley MacLaine, Sophia Loren e uma misteriosa mulher loira do pós-guerra apelidada de "Milhões de liras", porque, um maitre me disse uma vez imperiosamente, "ela foi o primeiro a cobrar um milhão de liras por noite! ”
Os romances de Greene, bem como edições raras de reimpressão das obras de muitos escritores, artistas e fotógrafos que fizeram de Capri sua casa ao longo dos séculos, podem ser encontrados na livraria La Conchiglia Libri e Arte, em 12 via le Botteghe. Propriedade de Ausilia e Riccardo Esposito, é também o melhor lugar para descobrir os últimos eventos culturais da ilha.
AS ALTURAS DO PRAZER
Da cidade principal, pegue um dos táxis conversíveis Mercedes brancos (US $ 20) até curvas fechadas vertiginosas para o reverenciado Hotel Caesar Augustus, na aldeia de Anacapri ("Upper Capri"). Nas últimas seis décadas, este tem sido o lugar mais procurado para ficar na ilha, em parte por causa de sua localização na borda de um penhasco de 300 metros. Hoje, o terraço ainda oferece uma das melhores vistas do Mediterrâneo - um panorama de cair o queixo do outro lado da baía de Nápoles ao Vesúvio, o vulcão que sepultou Pompéia e Herculano em 79 dC Uma reluzente estátua de Augusto, o primeiro imperador romano gesticula grandemente para a vista. Se você não pode ficar, certifique-se de ter um aperitivo ao anoitecer; o sol afundando no mar cintilante banha toda a costa napolitana em um brilho dourado de sonho.
Como ele paira acima do resto da ilha, Anacapri ainda continua em um ritmo do século 19. Crianças em idade escolar em uniformes brancos jogam futebol nas ruas de paralelepípedos, enquanto os idosos cuidam de seus pomares de limoeiros no quintal. Na praça, a Igreja de Santa Sofia tem um magnífico piso de cerâmica representando o Jardim do Éden, e você pode espreitar através de uma grade na antiga casa de Graham Greene, a villa Il Rosaio, agora uma residência privada cuja entrada é emoldurada por cor pêssego. rosas.
O Villa San Michele, um refúgio cheio de arte criado pelo médico sueco, autor e arqueólogo amador Axel Munthe, é a atração mais popular de Anacapri. Poucos visitantes percebem que o atual proprietário da villa, o Swedish Culture Institute, organiza passeios todas as tardes de quinta-feira para uma reserva natural única. Os visitantes sobem uma trilha íngreme até as espetaculares ruínas do Castelo Barbarossa, uma fortaleza do século X no Monte Solaro que agora opera como o Observatório de Aves de Capri. Muthe era um amante dos animais, e ele comprou a montanha acima de sua casa para proteger sua avifauna. Ornitólogos, hoje, usando um sistema de redes, capturam e estudam aves migrando da África para a Europa - uma técnica simples que foi pioneira de camponeses séculos atrás, para que as codornas Caprese pudessem acabar nas mesas de jantar européias. Hoje, no campanário do castelo varrido pelo vento, os naturalistas locais em copos de pince-nez marcam orioles dourados, depois os devolvem ao vento.
NA SELVA
Graças à topografia tortuosa de Capri, três quartos da ilha são uma região selvagem, alguns tão precários que alguns poucos caminhantes desaparecem dos penhascos todos os anos. Mas aqueles com o lazer e energia para seguir trilhas solitárias de backcountry podem descobrir uma paisagem que mal evoluiu desde que os antigos romanos passaram férias aqui.
Muitos caminhos começam na cidade, bem debaixo do nariz de todos. O Belvedere de Tragara é o mirante mais popular sobre o fenômeno natural de Capri, o Faraglioni. ("Essas famosas catedrais góticas", disse o irreprimível poeta futurista italiano Marinetti dos dedos de pedra, "com suas torres e suas muralhas erguendo-se ferozmente para fora do mar".) Em um canto do mirante, ignorado pela maioria dos visitantes, um caminho estreito chamado Via Pizzolungo, que foi esculpido em tempos pagãos. Dez minutos na floresta de pinheiros, uma escada desce até o nível do mar, onde um café - Da Luigi - fica na base dos pilares de pedra, como as Rochas Clashing em Jason e os Argonautas . Enquanto a água cai aos seus pés, os donos mostrarão fotografias da tempestade de inverno de 1986, quando ondas do tamanho de Poseidon tentaram puxar seu pequeno café para o mar.
No noroeste da ilha, um caminho íngreme da Villa Lysis fornece a rota de volta ao palácio do imperador Tibério, a Villa Jovis (Villa de Júpiter). Subindo a montanha coberta de flores silvestres de púrpura e ouro, pode-se facilmente imaginar que este seja o mesmo caminho que um jovem ilhéu subiu, segundo o antigo autor Seutonius, para oferecer uma tainha a Tibério. O recluso imperador ficou tão enfurecido que um intruso penetrou em seu covil que ordenou que seus guardas esfregassem o peixe no rosto do camponês. Aparentemente, quando o jovem empreendedor brincou (um tanto espirituosamente) que teve sorte de não ter trazido uma lagosta para Tibério, o imperador sem humor teve seu rosto despedaçado de crustáceos. Na cúpula encontram-se as ruínas do notório palácio, incluindo o puro Salto Tibério, do qual o imperador teria jogado senadores sem sorte para a morte. As escavações dão apenas uma sugestão da antiga glória do recinto, mas a visão é insuperável. Diga o que você gosta sobre Tibério, ele tinha um bom olho para imóveis.
Para mim, a melhor caminhada de Capri é o Sentiero dei Fortini, a Trilha dos Fortes, na esquecida costa oeste da ilha. Começa entre terraços de jardim, mas logo leva a uma série de promontórios selvagens coroados por uma série de torres medievais. Nesta costa remota, repleta de cactos, o mar é um deslumbrante tom de verde. Os lagartos estão posicionados sem movimento ao longo da trilha, como as gárgulas da natureza. Em intervalos irregulares, degraus de pedra entalhados levam à água. Não há praias de areia na rota, apenas pedras escuras das quais você pode pular na água cristalina. Olhando para os penhascos medonhos, você pode imaginar muitos visitantes da história em Capri - o desfile de antigos aristocratas, rebeldes vitorianos e escritores conturbados - nadando no mesmo lugar. Como escreveu o poeta romano Statius sobre Capri no século II dC: "A paz imperturbável reina ali, e a vida é calma e descontraída, com a quietude imperturbada e o sono intacto".
O próximo livro de Tony Perrottet, A grande turnê do pecador: Uma jornada através do submundo histórico da Europa, relata uma viagem de Londres a Capri.
