Meu caso amoroso começou duvidosamente uma noite em um restaurante em Veneza, 19 anos atrás, quando, como os americanos costumam fazer, eu pedi reflexivamente uma garrafa de Pinot Grigio. O garçom voltou com uma garrafa de sua escolha e serviu-me um copo. Beber era como dar a primeira mordida em uma maçã dourada madura, penetrantemente picante. Peguei a garrafa e estudei o rótulo como se ele pudesse conter os códigos nucleares.
VENICA - esse era o nome do produtor. Abaixo: COLLIO. A palavra não significava nada para mim; a palavra agora significava tudo para mim. Mais tarde fiz minha diligência. "Collio" - uma derivação da palavra italiana para "colina" - era o distrito vinícola mais proeminente na região a leste de Veneza, Friuli-Venezia Giulia. Nunca ouvi falar do lugar. Na verdade, não me ocorrera que houvesse mais a leste para ir à Itália depois de Veneza.
Este artigo é uma seleção da nossa edição trimestral de Veneza da Smithsonian Journeys Travel.
Descubra Veneza de novo, desde a sua rica história e muitas peculiaridades culturais aos seus encantadores costumes e excursões atuais.
ComprarPeguei um trem para a pequena cidade imaculada de Cormons uma manhã em setembro. A viagem durou duas horas e me deixou a uma milha do centro da cidade. Fechei a distância a pé e cheguei ao centro de informações turísticas, que na verdade era um bar de vinhos, o Enoteca di Cormons. Vários homens com grandes mãos vermelhas e rostos vermelhos estavam brindando e gargalhando e flertando com as duas mulheres atrás do bar, que por sua vez estavam derramando e se defendendo de vaias com calma praticada. Embora eu ainda não soubesse, os homens eram alguns dos produtores de vinho mais ilustres da região, e a colheita agora estava por trás deles, embora a folia ocorresse o ano todo. Eu estava em busca de uma bicicleta para ir visitar a vinícola Venica. Um dos bartenders, uma mulher de hawkey chamada Lucia, falava inglês e me indicou um hotel próximo. Então ela tirou um mapa do distrito vinícola de Collio e localizou a rota para Venica na aldeia de Dolegna.
Eu montei a única bicicleta que o hotel tinha a oferecer, um modelo baixo com pneus semi-esvaziados, e segui as placas até Dolegna. O ar estava fresco, a estrada rural estreita e largamente vazia. Do lado de fora de Cormons, a paisagem explodiu em cascatas de vinhas com terraços. Eu estava imerso em um país de vinho que eu não sabia que existia. Duas vezes eu passei sinais que dizia CONFINE DEL STATO. A fronteira italiana. A Eslovênia ficava cem metros adiante - indistinguível dessa fatia da Itália - e sobrenomes eslavos estavam nos sinais de muitas vinícolas friulanas por onde passei. Eu pedalei para a frente. Um castelo apareceu no meu lado direito. O rio Judrio à minha esquerda. Vines ao redor. A sete milhas de onde eu havia começado, Dolegna se materializou e desapareceu em 30 segundos. Logo após o movimento da civilização, uma placa amarela apontava para a vinícola Venica.
A mulher esbelta que me recebeu dentro dos portões da propriedade cuidadosamente cuidada foi Ornella Venica, gerente de vendas domésticas da vinícola e esposa de Gianni Venica, um dos dois irmãos que fabricou o vinho. Eu era na época um escritor de uma revista do Texas, coberto de suor, com talvez 15 palavras para o meu vocabulário italiano e uma ignorância ilimitada do território do país para mostrar por mim mesmo. Ornella me sentou ao lado de uma longa mesa de madeira. Ela me serviu talvez dez dos vinhos de Venica, a maioria deles brancos, muitos com nomes obscuros de uvas: Tocai Friulano, Malvasia Istriana, Ribolla Gialla, Refosco. Eu amei muitos deles, mas tinha apenas uma mochila. Comprei quatro garrafas, agradeci e voltei para Cormons. De volta à enoteca, Lucia rapidamente conseguiu uma reserva para o jantar. Ela circulou um ponto no meu mapa, nos arredores de Cormons, e escreveu o nome: La Subida.
O restaurante estava iluminado e repleto de austríacos e eslovenos, muitos deles vestidos regiamente, como para a ópera. A proprietária, Loredana Sirk, me recebeu com um rosto que irradiava uma paciência santa. Ela passou por sua sogra idosa, cuidando de uma criança que eu escolhi ser o garotinho de Loredana, e me mostrou uma mesa ao lado de uma lareira crepitante onde seu marido, Josko, estava grelhando polenta. Sua filha de 16 anos, Tanja, veio fazer meu pedido. Não havia menu. Não tínhamos linguagem em comum. Com algum embaraço, Tanja fez várias ofertas. Eu balancei a cabeça para vários. Josko Sirk se aproximou com um presunto em um carrinho e cortou fatias no meu prato. Ele despejou vinho branco de uma garrafa com uma letra grande e grossa escrita no rótulo. O vinho crescente de Edi Keber e o presunto amanteigado de Gigi D'Osvaldo eram um casamento de espingarda friulano na minha garganta. Depois veio o carpaccio de cervo, macarrão recheado esloveno, pernil de vitela assado, uma armada de queijos locais. O último trem de Cormons sairia em 20 minutos. Josko me chamou de táxi. Chegamos à estação com três minutos de sobra. Sentei-me no trem com minha mochila aos meus pés, meio adormecida, enquanto passávamos pela escuridão em direção ao oeste em direção à Veneza que eu sempre amei. Agora parecia menos exótico, muito familiar, mais longe do meu coração.
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Isso foi em 1996. Voltei a Friuli umas 30 vezes desde então - às vezes por um mês, outras vezes apenas por um dia, quando estou em outro lugar na Itália e não posso suportar a idéia de perder pelo menos um breve vislumbre do paraíso eu agora vejo isso. Eu vim na primavera, quando uma linda erupção de cerejeiras floresce o território; nos meses quentes de crescimento, quando os montes Collio alcançam um vigor lascivo; nos meses de colheita de setembro e outubro, quando as folhas são de ouro e marrom e os produtores celebram estrondosamente sua generosidade; e no inverno, quando tudo é fumaça de madeira e cogumelos porcini. Agora, frequento a austera capital provincial de Trieste, à beira-mar, faço peregrinações ocasionais às escarpadas Dolomitas a noroeste e atravesso as sonolentas aldeias nas colinas do oeste da Eslovênia durante quase todas as visitas. Mas principalmente eu fico em Cormons, essencialmente reencenando o primeiro salto do amante há quase duas décadas.
Algumas coisas notáveis mudaram nesse intervalo de tempo. Eu agora falo italiano passável. Lucia deixou a enoteca para trabalhar em uma vinícola; Elena, sua substituta, é igualmente experiente e simpática. Os habitués da enoteca - entre eles Edi Keber, Dario Raccaro, Franco Toros, Paolo Rizzi, Roberto Picech, Andrea Magnas e Igor Erzetic, enólogos extraordinariamente hábeis que de fato possuem o lugar como uma cooperativa - agora me cumprimentam com insultos afetuosos e preenchem profusamente meu lugar. vidro. Giampaolo Venica, o filho de 35 anos de Gianni, é um amigo próximo que me fez padrinho em seu casamento há cinco anos. La Subida é agora um restaurante com estrela Michelin. Josko e Loredana Sirk continuam sendo seus supervisores, mas a filha Tanja - agora com 34 anos e esposa do brilhante chef de La Subida, Alessandro Gavagna - corre pelo chão, junto com o garotinho que eu conheci, seu irmão Mitja, hoje restaurante de 22 anos. velho sommelier.
Na Enoteca di Cormons, sob guarda-sóis amarelos, os turistas experimentam o vinho regional. (Fabrizio Giraldi) 
As mordidas de vinho incluem cicchetti tradicional, minúsculos sanduíches, muitas vezes recheados com presunto doce local. (Fabrizio Giraldi) 
Giampaolo Venica (à esquerda) oferece uma degustação a um turista americano que visita a cantina em sua vinícola Venica & Venica, na cidade medieval de Gorizia. (Fabrizio Giraldi) 
Dançarinos tradicionais acordeonados em Cormons usam roupas que refletem influências venezianas e eslavas. (Fabrizio Giraldi) Uma outra mudança importante: o mundo agora está descobrindo os vinhos do Friuli. Agora é amplamente entendido que os melhores vinhos brancos da Itália são produzidos aqui - que a equidistância da região dos Alpes austríacos ao norte e do Mar Adriático ao sul criou um microclima ensolarado e arejado que conspira com o solo marlino para produzir uvas de fragrância e mineralidade surpreendentes. Como meu primeiro copo de Venica Pinot Grigio, os vinhos estremecem na língua, mas finalmente enfocados e persistentes - uma bala de prata para o paladar, exatamente o oposto do amante da Califórnia que os americanos costumam associar ao vinho branco. Acontece que excelentes vinhos tintos também são feitos aqui - particularmente Merlots de surpreendente poder e elegância - junto com ousados “vinhos de laranja” fermentados em ânforas de cerâmica. Mas é bom que se vá em outro lugar para os nobres tintos (Piemonte e Borgonha) ou para os brancos dignos da idade (Chablis e novamente Borgonha) e procure o Friuli para vinhos que evoquem um lugar tão fresco e desimpedido como quando eu pus os olhos nele.
O mundo ainda não vem para o Friuli. Nenhum ônibus turístico, nenhum guia com bandeiras hasteadas, nenhum bastão de selfie contamina a região. Acho isso tão desconcertante quanto refrescante. Algumas das melhores pinturas de Tiepolo residem na digna cidade de Udine, a segunda casa do artista. As praias logo depois de Grado são pálidas e raramente visitadas. A história deste portal muitas vezes conquistado para o mar está por toda parte. A evidência do alcance de Júlio César permeia as ruínas de Aquileia e a encantadora cidade murada de Cividale que o imperador fundou em 50 aC A ocupação austro-húngara ainda se manifesta nos monumentos e na arquitetura de todo o Cormons. A devastação da Primeira Guerra Mundial - sentida no Friuli como em nenhum outro lugar da Itália - é comemorada em toda a região, embora mais impressionante no imponente mausoléu em Redipuglia, construído sob ordens de Mussolini, bem como no museu da guerra na cidade eslovena de Caporetto. representando a batalha do mesmo nome, imortalizada em A Farewell to Arms, de Hemingway . Também se encontram vestígios da malevolência de Hitler na antiga fábrica de arroz convertida em um campo de concentração nos arredores de Trieste, e da militância soviética nos onipresentes postos fronteiriços, abandonados definitivamente há apenas uma década. Um visitante pode se hospedar em castelos ou vinícolas, provar presunto e queijo Montasio envelhecido que rivalizam com seus equivalentes em Parma, escalar montanhas ou passear de bicicleta pelas montanhas, ou acumular calorias através do celestial amálgama austro-eslavo-mediterrâneo que é a culinária friulana.
Mas até que eles façam, é o meu lugar.
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Voltei neste verão e fui direto para a Enoteca di Cormons, como sempre. Elena queria que eu experimentasse um copo de um novo produtor de seus 20 anos, Andrea Drius de Terre del Faet. Sua saborosa e sedosa Malvasia cintilou na minha boca como uma bailarina. Eu tomei meu lugar em uma mesa de canto para fazer alguma escrita. Elena trouxe presunto e queijo. O gregário Igor Erzetic aproximou-se, entregou um copo de sua transcendente mistura branca Capo Branko e disse com um sorriso, “ buon lavoro ” (bom trabalho), antes de voltar ao seu lugar no bar.
Fiquei nesta visita no requintado bed-and-breakfast do vinicultor Cormons, Roberto Picech, e sua esposa, Alessia, em uma sala com vista para a formação marcial de suas videiras. No início da noite, Elena se aproximou de sua casa vizinha, onde ela e seu marido também cultivam uvas que vendem para alguns dos vinicultores locais. Roberto serviu-nos um copo sumptuoso de Tocai Friulano com o nome de sua filha Athena. Então eu jantei no La Subida. Tanja, agora mãe de dois filhos, correu de mesa em mesa, enquanto Mitja ostentava uma barba desalinhada enquanto me guiava habilmente para um vinho que resistiria ao veado grelhado coberto com ovos de truta servidos por Alessandro. Era uma noite fria de verão, e entre os habitantes locais havia muita conversa ansiosa sobre as uvas rechonchudas evidentes em todo o Collio. Uma grande colheita parecia iminente.
Na tarde seguinte, eu estava dirigindo por Cormons quando o céu escureceu de repente. Eu recuei para a enoteca para esperar a chuva. Quinze minutos depois, a luz do sol reapareceu e voltei para o carro. No caminho de subida até a vinícola de Picech, vi Elena do lado de fora, varrendo a calçada com uma careta no rosto. Eu saí para ver o que estava errado.
" Grandine ", disse ela, apontando para um tapete rochoso de pedras de granizo a seus pés. Em uma fusilha de dez minutos, quase metade das uvas da área imediata foram destruídas. Para os Cormonesi, a vindima promissora de 2015 foi um desastre econômico.
Houve apenas um recurso. " Una cena di disperazione " , Elena decidiu em voz alta quando começou a discar para os produtores de vinho vizinhos. Um jantar de desespero. Eu disse a ela que estava dentro
Naquela noite, oito de nós sentaram-se ao redor de sua mesa, com pelo menos aquele número de garrafas de vinho abertas. O riso vinha com freqüência e sem esforço. As videiras, pode-se dizer, estavam meio cheias. " Dio da, Dio prende " , Alessia Picech disse-me em um ponto - Deus dá, Deus toma - e seu sorriso traiu apenas um toque de melancolia quando ela deslizou a garrafa na minha direção.
- Os vinhos Friuli favoritos do autor -
Venica, Ronco delle Mele Sauvignon Blanc: Sauvignon Blanc mais aclamado da Itália, com um aroma Sambuca galopante e uma efervescência atrevida.
Raccaro Malvasia Istriana: A melhor versão desta salina, varietal um pouco introvertida que se casa perfeitamente com a maioria dos frutos do mar.
Toros Friulano: Quando Franco Toros me serviu sua versão da uva Friulano (anteriormente conhecida como Tocai), ele descreveu sua intensidade e gosto de amêndoa como “ supersônico ” . Eu vou com isso.
Branko Pinot Grigio: Para aqueles que consideram esta uva onipresente como irremediavelmente banal, este vinho branco fresco e maçã oferece uma refutação poderosa.
Picech Jelka Collio Bianco: Uma expressão do território profundamente pessoal ("Jelka" é o primeiro nome da mãe de Roberto Picech), misturando três varietais indígenas - Friulano, Malvasia Istriana e Ribolla Gialla - com um efeito memorável e elegante.
(Todos disponíveis nos Estados Unidos)
Leia mais da edição de Veneza do Smithsonian Journeys Travel Quarterly.
