Richard Avedon, que morreu em outubro passado quando estava em missão para a New Yorker, nunca ficou completamente satisfeito com sua fotografia de moda mais famosa. Há alguns anos, na abertura de uma exposição de fotos de San Francisco que ele fez para o Harper's Bazaar nas décadas de 1940 e 1950, fiquei com ele antes de uma impressão muito grande de sua foto de 1955, Dovima with Elephants . Avedon sacudiu a cabeça.
"A faixa não está certa", disse o homem que, junto com Irving Penn, estabeleceu o padrão ouro para a fotografia de moda americana. "Deveria ter ecoado a perna externa do elefante à direita de Dovima."
Não há nada de incomum em um artista olhar para trás em uma obra que define e lamentar que não seja melhor, mas para os admiradores de Avedon a autocrítica pode ser desconcertante. Para muitos conhecedores de seu trabalho em revistas, essa imagem, com sua surpreendente justaposição de graça e poder, está entre os exemplos mais perfeitos de uma forma distinta. No entanto, embora tenha sido incluído em vários livros de seu trabalho - entre eles Woman in the Mirror, que está sendo publicado este mês - é conspicuamente ausente das 284 fotos (incluindo três de Dovima) reimpressas na que ele chamou An Autobiography .
Longe de mim dizer a um homem o que colocar em sua autobiografia, mas esta é uma imagem que conta uma história eloqüente, sobre o fascínio da moda, sobre a invenção, sobre o próprio Avedon e sobre o tipo de mulheres que eram as deusas de o dia deles. Dovima, meio irlandesa e meio polonesa, nasceu em 1927 em Dorothy Virginia Margaret Juba e cresceu no bairro de Queens, em Nova York. Aos 10 anos, ela contraiu febre reumática e passou os sete anos seguintes confinada em casa, ensinada por professores. Ela poderia ter sido apenas mais uma mulher jovem e bonita em Nova York, destinada a viver uma vida de aspiração silenciosa, mas um dia, enquanto esperava por uma amiga em um prédio onde a Vogue tinha escritórios, ela chamou a atenção de uma das revistas. editores. Tiros de teste foram feitos, e no dia seguinte Dorothy estava no estúdio de Penn para seu primeiro trabalho de modelagem.
Em pouco tempo, ela fez um nome para si mesma - literalmente - pegando as duas primeiras letras de seus três nomes. Dovima foi dito ser o manequim mais bem pago nos negócios (embora os modelos tenham feito muito menos do que hoje), e ela era uma das favoritas de Avedon. "Nós nos tornamos como gêmeas siamesas mentais, comigo sabendo o que ele queria antes de explicar", ela disse certa vez. "Ele me pediu para fazer coisas extraordinárias, mas eu sempre soube que seria parte de uma ótima foto." Após a morte de Dovima de câncer em 1990, aos 63 anos de idade, na Flórida, onde trabalhava como recepcionista de restaurante, Avedon a chamou de "a beleza mais notável e não convencional de seu tempo".
Avedon, cuja carreira durou quase 60 anos, tinha uma capacidade incrível de fazer ações meticulosamente planejadas parecerem alegremente espontâneas. Onde o grande "momento decisivo", o fotógrafo Henri Cartier-Bresson e seus discípulos, parou o movimento ao se depararem com ele, Avedon pôs as coisas em movimento para colher a serendipidade. Ele foi para as modelos o que George Balanchine era para bailarinas, mas onde o coreógrafo era famoso pela precisão de seus dançarinos, Avedon trouxe a emoção da fotografia esportiva para as páginas da moda.
Duas influências moldaram sua carreira e não poderiam ser mais diferentes. Ele disse que seu primeiro trabalho "profissional" com uma câmera veio quando ele estava na marinha mercante durante a Segunda Guerra Mundial e foi obrigado a fazer fotografias forenses de marinheiros que haviam morrido. Esses registros exigiam uma abordagem totalmente não afetada que mais tarde informasse um estilo de retrato que alguns chamam de indelicado, até impiedoso.
O diretor de arte emigrante russo Alexey Brodovitch publicou pela primeira vez as fotos de moda do jovem Avedon no Harper's Bazaar . Brodovitch, que também era uma influência direta em Penn, amava energia e movimento, bem como imagens que implicavam uma história contínua. Ele defendeu fotógrafos que, como Martin Munkacsi, da Hungria, e o Cartier-Bresson, da França, percorriam as ruas da cidade para preservar, como em bronze, pessoas andando de bicicleta e saltando sobre poças de chuva. As fotos de Munkacsi de uma modelo correndo na praia em Bazaar marcaram uma ruptura revolucionária com o equilíbrio da fotografia de moda tradicional, e Avedon aderiu à revolta com um fervor que durou a vida toda.
Dovima with Elephants foi um de uma série de imagens que Avedon começou a fazer em Paris em 1947, o ano do "novo visual" de Christian Dior, quando a Cidade das Luzes mais uma vez foi o centro do mundo da moda. Com o zelo de um novato, Avedon levou suas modelos para as ruas para criar cenas cinematográficas. Reunindo-se no quadro de seus artistas de rua Rolleiflex, levantadores de peso, trabalhadores e um jovem casal de patins, ele deu à moda uma energia demótica que nunca teve antes. Já estive em mais do que alguns desfiles de moda Avedon, onde seu entusiasmo irreprimível infectou todos no estúdio, de cabeleireiros cansados a supermodelos blasé. Em suas fotos parisienses do final dos anos 1940 e dos anos 50, a joie de vivre é a expressão do prazer de um jovem por estar onde estava, fazendo o que estava fazendo.
Brodovitch disse a seus fotógrafos: "Se você olhar através de sua câmera e ver uma imagem que você viu antes, não clique no obturador". Com páginas para preencher mês após mês, essa era uma exigência impossível. Mas quando Avedon levou Dovima ao Cirque d'Hiver em um dia quente de agosto, colocou-a em um vestido de noite Dior, arrumou sua faixa de seda branca para captar a luz natural e a colocou diante de uma fileira de elefantes inquietos - uma deusa imperturbável acalmando as terríveis criaturas pela imposição de mãos perfeitamente cuidadas - ele voltou com uma imagem verdadeiramente original que ainda reverbera com o poder do mito.
Dovima disse uma vez que, com Avedon, "sempre soube que faria parte de uma ótima foto". (Fundação Richard Avedon)
