OS PIRATAS JUDEUS ESQUECIDOS DA JAMAICA

Eu estava no assustador Cemitério Hunts Bay, em Kingston, localizado em uma favela perto da cervejaria Red Stripe, vagando pela grama alta com uma dúzia de companheiros de viagem. Nós passamos por um rebanho de gado que estava sendo bicado por garças brancas antes de encontrar o que estávamos procurando: sete lápides gravadas com bênçãos hebraicas e insígnias de caveira e ossos cruzados.

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Séculos atrás, os caixões enterrados aqui foram transportados através de Cagway Bay a partir de Port Royal, uma vez conhecida como "a cidade mais perversa do mundo" e uma inspiração para a franquia de filmes Piratas do Caribe e passeio de parque de diversões. Este já foi o domínio dos piratas judeus pouco conhecidos que outrora navegaram pelas águas da Jamaica. Sua história captura um lado um pouco diferente da ilha do que seu slogan turístico recentemente adotado: "Jamaica - Get All Right".

Os judeus têm sido uma parte reconhecida da vida cultural da Jamaica desde 1655, quando a Grã-Bretanha tomou o poder da Espanha e acolheu a imigração judaica, embora alguns tenham marcado sua presença aqui na segunda viagem de Colombo às Américas. Muitos foram bem sucedidos comerciantes de ouro e comerciantes de açúcar. Alguns, como Moses Cohen Henriques, um compadrio do Capitão Henry Morgan que uma vez roubou o equivalente moderno de quase US $ 1 bilhão de um galeão espanhol, eram bucaneiros saqueadores. Embora a população judaica jamaicana de hoje seja menos de 200, há pelo menos 21 cemitérios judaicos em toda a ilha.

Histórico Fort Charles em Port Royal, uma vez um foco de atividade pirata no Caribe (Jessica Antola)

Desde 2007, a Caribbean Volunteer Expeditions (CVE), organização sem fins lucrativos voltada à preservação cultural em todo o Caribe, lidera grupos como o meu, em um esforço para documentar essa história largamente esquecida ao transcrever epitáfios e compilar um inventário de túmulos. Com viagens lideradas por Rachel Frankel, uma arquiteta nova iorquina, espera promover a conservação de cemitérios judaicos e aumentar a consciência pública sobre eles. No século XVIII, o escritor iluminista francês Guillaume-Thomas Raynal defendia que os judeus adotassem a Jamaica como pátria no Caribe, uma vez que ela já se tornara um lócus do comércio semítico. Com Kingston a apenas quatro horas de voo de Nova York, a ilha ainda poderia se tornar uma parte vital da vida judaica, se essa parte de sua história fosse mais conhecida.

Alguns dos que mais se esforçam para fazer isso acontecer são descendentes americanos desses judeus, como David Vann de Córdova Jr., um advogado batista de 54 anos e genealogista em part-time de Beaumont, Texas. Dois de seus ancestrais fundaram o jornal Jamaica Gleaner em 1834. No cemitério Orange Street, perto de Trenchtown, o bairro de Bob Marley ficou famoso, observei-o agachado, usando um chapéu bege de observação de pássaros e um colete de alpinista generosamente embolsado e desenhou os intrincados ornamentos. da lápide do seu antepassado judeu. “Sinto uma ligação com a história deste lugar”, ele me disse.

A CVE não está sozinha na tentativa de chamar a atenção para a história judaica da Jamaica. Há dois anos, Anna Ruth Henriques, descendente de Moses Cohen Henriques e filha de Ainsley Henriques, o paterfamilias da vida judeu-americana, lançou a Jamaica Jewish Tours. A empresa vende itinerários personalizados que visitam lugares-chave na história semítica da ilha, como a antiga destilaria de rum Appleton e as plantações de açúcar de Serge Hope, Good Hope e Hampden, e cemitérios como o cemitério judeu de Rowes Corner, um sepulcro familiar. enfiado entre videiras de Tarzan emaranhadas na costa sudeste da ilha. Em Falmouth, o principal centro de cruzeiros do país, Marina Delfos, fundadora da Falmouth Heritage Walks, oferece passeios pelo cemitério judaico para os passageiros da Royal Caribbean, Holland America e Carnival, além de outros visitantes da região.

Durante um jantar no Liguanea Club, um majestoso resort em Kingston, que apareceu nas cenas de abertura do Dr. No, conheci Doug Reid, um galerista que faz parte do conselho de Shaare Shalom, a única sinagoga da Jamaica. Com o seu santuário coberto de areia branca em homenagem aos judeus ibéricos que tiveram que abafar seus passos quando oraram em segredo durante a Inquisição Espanhola, é outro local de peregrinação. O Centro do Patrimônio Judeu, ao lado, apresenta exposições que explicam a complexa história do judaísmo jamaicano.

Shaare Shalom, a única sinagoga da Jamaica. (Jessica Antola)

O chão de Shaare Shalom é coberto de areia branca em homenagem aos judeus ibéricos que tiveram que rezar em segredo. (Jessica Antola)

Evidência do passado bucólico da área (Jessica Antola)

Como ele trabalhou seu caminho através de uma rabada, Reid me disse que acreditava que os esforços de documentação do cemitério da CVE estimulariam o crescimento econômico aumentando o interesse na herança judaica da Jamaica. Seu tio, Anthony Alberga, um empreendedor de Toronto, pertence a um consórcio jamaicano-canadense que recentemente adquiriu a importante propriedade Oceana Hotel perto do Cemitério Elletson Road, um cemitério Ashkenazi perto da orla de Kingston, com vistas a uma reabertura em 2017 . Alberga também está trabalhando com o governo jamaicano em um esforço para atrair os navios de cruzeiro, que há muito tempo longe de Kingston, de volta à capital, oferecendo passeios de locais judaicos.

Tais investimentos poderiam dar aos visitantes - mesmo não-judeus - motivos para visitar além das praias. "O patrimônio é um dos cartões que a Jamaica realmente tem e pode implantar", disse outro convidado do jantar, James Robertson, professor e presidente da Sociedade Arqueológica da Jamaica. "Sol, areia, mar e qualquer quantidade de Ss que você queira adicionar não será suficiente para administrar a comitiva turística da Jamaica, agora que Cuba é brilhante e está disponível."

Para alguns, “herança” na Jamaica pode ser sinônimo de rastafarianismo. De fato, o rastafarianismo está inextricavelmente entrelaçado com o judaísmo: o messias da religião, o imperador etíope Haile Selassie, declarou descendência do rei Salomão e compartilha símbolos como o do Leão de Judá e as leis kosher. Great Huts, um eco-resort perto de Port Antonio, na costa noroeste do país, é construído sobre esta herança geminada. Administrada por Paul Rhodes, um médico judeu do Brooklyn, combina qualidades judaicas e afrocêntricas em seu design e amenidades (como uma cozinha kosher) e oferece excursões educacionais sobre tópicos como o papel judaico no rastafarianismo, piratas judeus e a diáspora judaica em o caribenho.

O Liguanea Club, um resort de Kingston apresentado nas cenas de abertura do Dr. No. (Jessica Antola)

Se a Jamaica se tornasse uma segunda pátria judaica tropical (depois da Flórida, é claro), a capital óbvia seria Port Royal, que fica no final de um longo istmo em frente a Kingston. No século 17, era o centro da vida judaica na ilha, com uma sinagoga e uma via central chamada Rua dos Judeus, até que foi destruída em 1692 por um terremoto.

Hoje, é uma miscelânea de casas estampadas em tons de roxo e rosa que DeCordova e eu passeamos em busca do frio Ting, a bebida de grapefruit da Jamaica. Mas está sendo posicionado para se tornar mais atraente para os visitantes, com a expectativa de que os navios de cruzeiro começarão a retornar a Kingston. Há um plano de restauração programado para começar no próximo ano para o antigo Hospital Naval de ferro fundido do século XIX, que abrigará boutiques e cafés, bem como um museu marítimo e um pequeno teatro.

O porto de Port Royal, outrora o centro comercial de toda a Jamaica (Jessica Antola)

DeCordova e eu cheiramos a fumaça de ganja e a turfa enquanto percorríamos o histórico Fort Charles, também no meio de um facelift. Construído em 1655, foi usado pelos britânicos para defender sua recém-adquirida colônia dos espanhóis. Enquanto espiamos através dos portos de armas semicirculares, com canhões que ainda apontam para o porto, eu pude entender como era integral proteger malandros como Cohen Henriques em assegurar a entrada do porto de Kingston para derramar suas riquezas na cidade do pecado.

Naquela noite, um grupo de voluntários do CVE pegou uma mesa no Gloria's, um amado restaurante local que serve concha ao curry, uma “mistura de bucaneiros” pesada em frutos do mar e frito bammy (o tradicional pão sírio de mandioca da Jamaica). Lavamos o calor do dia com o Red Stripe gelado e olhamos para Kingston, há muito considerado desagradável pelos viajantes. Assumiu uma atração picareta espalhada pelo porto, cintilando à luz fraca como dobrões em um baú de tesouro.

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