Para onde os homens foram, duas coisas foram quase inevitavelmente marcadas: ratos e vinhas. Aquele se esgueirou a bordo dos primeiros barcos para a América, vivendo de migalhas e destinado a enxamear um hemisfério totalmente novo, tão certo quanto os próprios europeus. O outro estava amontoado em malas, amorosamente, e com a esperança de que desse fruto, suco e vinho tão prontamente quanto na terra natal. E a videira fez. Quando os espanhóis atingiram o Caribe e se espalharam pelo México, os vinhedos cresceram atrás deles como marcos comemorativos do rastro de um pastor. Vitis vinifera lutou no sudeste abafado, mas o México e o Texas se tornaram centros de produção de vinho, assim como a Califórnia, de sul a norte, ao longo da rota missionária católica. Enquanto isso, a uva comum começou a se enraizar no resto do mundo. Assim como os fenícios haviam introduzido a espécie na Sicília e na Península Ibérica há milênios, marinheiros de tempos modernos trouxeram suas videiras para o sul da África, Austrália, Tasmânia e Nova Zelândia. A espécie prosperou no Chile, produziu super safras no Vale do Napa e ganhou fama no Vale de Barossa, na Austrália.
Como ratos e homens, V. vinifera havia conquistado o mundo.
Hoje, a expansão continua. Novas indústrias vinícolas estão crescendo em lugares antigos como a África Central e a Índia, enquanto antigas indústrias estão sendo recentemente descobertas na Baixa Califórnia e no Texas. Na China, incursionando em um gigante faminto em um mundo capitalista, os produtores de vinho estão lucrando com a sede do suco favorito do mundo. E na Inglaterra, eles estão lucrando com os efeitos benéficos do aquecimento global para as uvas. Das altas montanhas dos Andes às planícies escaldantes da África equatorial, o vinho da uva está fluindo da terra. A seguir estão alguns lugares onde os turistas podem nunca ter sabido que havia vinho a gosto.
A Mãe Vinha, de 400 anos, da Carolina do Norte, pode ser a mais antiga videira da América. A planta, da espécie de uva nativa americana Vitis rotundifolia, ainda produz frutos, enquanto clones jovens desta mesma vinha estão sendo usados por vinícolas locais para fazer um tradicional vinho doce da Carolina do Norte chamado muscadine, ou scuppernong. (Foto cedida por VisitNC.com) Carolina do Norte . Uma vez entre as principais regiões produtoras de vinho nos Estados Unidos, a Carolina do Norte viu sua indústria murchar quando a Lei Seca entrou em vigor e, por décadas a seguir, ficou em ruínas, crescida com campos de tabaco e quase totalmente esquecida. Mas agora, o vinho da Carolina do Norte está voltando. Vinte e uma vinícolas operaram em todo o estado em 2001, e em 2011 havia 108. Muitos fazem vinho de uma uva nativa americana chamada muscadine, ou scuppernong ( Vitis rotundifolia ). A bebida é aromática e doce - supostamente mais dançante do que a limonada em uma noite quente no balanço da varanda. Mas estrelas familiares das espécies de V. vinifera também ocorrem aqui. A RayLen Vineyards criou uma mistura à base de Cabernet chamada Categoria 5, batizada com o nome de homenagear o ciclone de alta octanagem que estava na costa, assim como a família estava engarrafando uma safra recente; O Zinfandel vermelho do RagApple Lassie é ácido e picante como o clássico Zins da Califórnia; e Raffaldini Vineyards and Winery dirige o slogan “Chianti in the Carolinas”, com Sangiovese e Vermentino, seu carro-chefe em vermelho e branco. Um bom ponto de partida para um passeio de degustação é a cidade de Winston-Salem, porta de entrada para a região vinícola do Vale Yadkin. Considere também visitar a Videira Mãe. Esta vinha muscadine primeiro tirou de uma semente por volta de 1600 na Ilha Roanoke. Gerações de zeladores desde então vêm e vão enquanto estão de guarda sobre a Videira Materna, cujo dossel, por vezes, cobria dois hectares e que mal sobreviveu a um desastroso acidente com pesticidas em 2010, durante uma excursão à beira da estrada por uma companhia de energia local. Quer provar o fruto desta velha senhora? Duplin Winery faz uma muscadine semisweet de videiras propagadas diretamente da própria Mother Vine.
China Em partes do interior do país de vinho da China, as variedades de uvas que evoluíram confortavelmente à vista do Mar Mediterrâneo tremem quando o outono mergulha no inverno sub-siberiano. Para evitar que suas videiras morram, os fazendeiros chineses devem derrubá-los depois da colheita, dobrá-los no chão, enterrá-los sob 15 polegadas de terra e esperar vê-los novamente na primavera. O método, embora trabalhoso, parece funcionar bem, e os vinhos da província central de Hebei geraram o lisonjeiro apelido regional de "Bordeaux da China". Mas a moderna indústria vinícola do país sofreu um golpe humilhante em 2010, quando seis pessoas foram detidas. conexão com a descoberta de produtos químicos perigosos - usados para dar sabor e coloração - em várias grandes marcas de vinho Hebai, incluindo Yeli e Genghao. Em todo o país, os varejistas limparam suas prateleiras de garrafas suspeitas - muitas falsamente rotuladas como produtos de alta qualidade e algumas contendo apenas 20% de vinho verdadeiro. Pior, algumas garrafas de vinho (2, 4 milhões por ano) da “vinícola” entre aspas, a Jiahua Wine Co. não continha nenhum vinho - apenas uma miscelânea magistral e artesanal de água com açúcar e produtos químicos. Mas viajantes sedentos devem tomar uma bebida de vez em quando, e se você não estiver em Roma, bem, você pode ter que beber o que os chineses bebem. Felizmente, este país conhece o vinho. Mesmo. Evidências de vinicultura indígena datam de 4.600 anos, antes da aparição de V. vinifera, e hoje a China está ganhando reputação como produtora de vinhos sérios. (“Sério” é a maneira do enófilo de dizer “bom” - embora devamos notar que os vinhos “brincalhões” também podem ser bons, se não sérios). Considere Chateau Junding, Changyu Winery e Dragon Seal, entre outras vinícolas.
Isso é mesmo vinho? Provavelmente, porque Changyu está entre as vinícolas mais respeitadas da China, mas o falso escândalo do vinho de 2010 deixou milhões de consumidores enganados resmungando: "Não posso acreditar que não seja vinho". Em vez disso, várias marcas vinham usando água e produtos químicos - e fraudulentos. rótulos. (Foto cortesia do usuário do Flickr hnauheimer) Baja California . Da ponta da península de Baja até a fronteira dos Estados Unidos, vinhedos crescem em cânions desérticos regados por nascentes e sombreados por palmeiras e mangueiras, e os viajantes que perguntam com os habitantes locais podem facilmente encontrar-se rapidamente em posse de uma garrafa de Pepsi recém-cheia. com dois litros de suco vermelho, semi-escorredor e alcoólico. Mas é nos vales setentrionais de Guadalupe, San Vicente e Santo Tomás que os turistas encontram coisas sérias - vinhos tão bons e exigentes que exigem garrafas de vidro com rolhas e rótulos. Na verdade, entre os tipos de pessoas que falam sobre safras particularmente grandes dos anos 60, e certos Pinots que estão apenas chegando ao auge, ou se um Bordeaux pode se beneficiar de ser "enterrado" por mais alguns anos - os vinhos de Baja estão ganhando. uma reputação elegante. O calor intenso dos verões de Baja é a força motriz por trás de uma série de excelentes vinhos tintos. Procure por Tempranillo, de Rincon de Guadalupe, um vinho vigoroso com alguns deliciosos aromas de bacon e fumaça. E a Xik Bal Baja Cabernet Blend é tão vigorosa e elegante quanto os estimados táxis do Napa Valley. Quer um vinho branco? O Nuva, da Vinicola Fraternidad, é uma combinação frutada e fragrante de Chardonnay, Sauvignon Blanc e Moscato de Canelli. Para provar a história, visite a Bodegas de Santo Tómas, a vinícola mais antiga de Baja. Você também pode tentar encontrar uma garrafa de Criolla (também chamada Mission), a primeira variedade de uva que os missionários católicos introduziram há muito tempo.
Índia As videiras apreciam um país das maravilhas winterless no país tropical do vinho de India. Ou seja, eles iriam se divertir se seus donos não induzissem a dormência das vinhas decíduas cortando-as a cada primavera. "Vejo você depois da monção", diz o fazendeiro para suas videiras perplexas, e ele se afasta com seus cortadores de rosa para cuidar de suas árvores de caju e manga. Se ele não os cortasse, as vinhas se desenvolveriam durante o ano todo e até produziriam duas colheitas - cada uma delas um esforço desanimado e diluído da videira, que precisa de vários meses de hibernação a cada ano para ter um desempenho melhor. E quando as chuvas passaram, os botões brotam e florescem e, à medida que as folhas se desdobram na luz do sol, cachos de uvas em miniatura aparecem e começam a subir em direção à maturação e à estação da colheita - que, nesta terra tropical desordenada, acontece em março, apesar de estar ao norte do Equador. Bizarro. Sula Vineyards é uma das vinícolas mais famosas no estado de Maharashtra, com Shiraz, Zinfandel, Merlot e Sauvignon Blanc entre suas principais variedades. Outros locais próximos de degustação de vinhos ao longo da trilha indiana de degustação de vinhos incluem Chateau Indage, Chateau d'Ori e Zampa Wines. Mas as coisas não cheiram bem como rosas na região vinícola da Índia. Embora a produção tenha crescido constantemente durante anos, com a área de uva de vinho de Maharashtra subindo de 20 em 1995 para 3.000 em 2009, o mercado sofreu forte impacto em 2010. O mau tempo e a economia foram os principais culpados, embora alguns relatórios afirmem que a indústria está se estabilizando novamente . Ainda assim, os indianos parecem não estar desenvolvendo um gosto pelo vinho como os ocidentais. Enquanto o consumo de vinho per capita varia de 60 a 70 litros por pessoa na França e Itália, de acordo com este artigo, e 25 litros nos Estados Unidos e quatro na China, o indiano mede entre quatro e cinco mililitros por ano - apenas o suficiente para agitar cheirar, saborear e cuspir.
Da próxima vez, junte-se a nós enquanto exploramos regiões de vinho mais improváveis.
Sula Vineyards é talvez o mais acessível e bem conhecido das vinícolas da Índia, a maioria dos quais estão localizados no estado de Maharashtra, perto de Mumbai. (Foto cortesia do usuário do Flickr)
