Escalar o Campidoglio, ou Capitólio, que atraiu visitantes a Roma desde os tempos do Caesars, ainda oferece a melhor e mais inspiradora introdução a esta cidade dinâmica. Essa foi a mais sagrada das sete colinas da antiguidade e, na Idade Imperial (27 aC-476 dC), o Templo de Júpiter enfeitou seu cume. Um dos viajantes que fez uma peregrinação a este lugar ao longo dos séculos foi o jovem Edward Gibbon, que, em uma visita à noite outonal em 1764, ficou chocado com o pouco que sobreviveu da Roma Imperial. Examinando as ruínas melancólicas “enquanto os fritares descalços cantavam Vésperas”, ele foi então inspirado a escrever sua monumental história, O Declínio e Queda do Império Romano .
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Uma das sete colinas de Roma, o Campidoglio foi coroado na antiguidade pelo Templo de Júpiter e serviu como centro religioso e político da cidade. Hoje é o local dos Museus Capitolinos, os museus públicos mais antigos do mundo. (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
A cidade procura patrocinadores para restaurar a fachada do Coliseu. (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
Os visitantes ainda podem observar o Coliseu e caminhar pelas ruínas próximas da Casa Dourada do imperador Nero. (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
A visão do Campidoglio inspirou o inglês Edward Gibbon, em 1764, a escrever sua monumental história de Roma. (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
Hoje os romanos têm a mesma probabilidade que os turistas estrangeiros de visitar os locais clássicos da cidade (uma estátua em meio à arquitetura industrial do Museu Montemartini). (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
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Em sua obra-prima, Gibbon tomou como ponto de partida Roma no auge de sua glória, no século II dC, quando o Monte Capitolino era um símbolo do eterno poder da cidade e o Templo de Júpiter era uma visão impressionante. Sob o teto banhado a ouro do templo, uma imensa estátua de ouro e marfim do rei dos deuses romanos presidia as obras de arte de todo o mundo conhecido. Mas foi a visão espetacular que hipnotizou. Das alturas exaltadas do Campidoglio, viajantes antigos observavam uma rica tapeçaria urbana abaixo. Roma era a maior metrópole que o mundo já vira, e suas estruturas de mármore, o orador grego Aelius Aristides, observado por volta de 160 dC, cobriam o horizonte como a neve.
Hoje, o Campidoglio é dominado pelos renovados Museus Capitolinos, dois palácios renascentistas voltados para uma praça projetada por Michelangelo. Os mais antigos museus públicos do mundo, seus corredores reluzentes estão repletos de obras-primas clássicas, como o bronze etrusco de She-Wolf amamentando os gêmeos Romulus e Remus, o símbolo da cidade, e o mármore Gaulês morrendo e a Vênus Capitolina . E enquanto o Templo de Júpiter foi arrasado pelos saqueadores nos séculos V e VI dC, seu local tornou-se mais uma vez um destino imperativo para os italianos - como o café ao ar livre mais espetacular do EternalCity. De pé no terraço da cobertura e observando os lendários telhados vermelhos de Roma ao entardecer, estrangeiros e moradores locais se congratulam por estarem na mais bela metrópole do mundo - exatamente como fizeram há dois mil anos. “Roma em sua grandeza!” Escreveu o poeta Propércio na época de Augusto César. "Estranho, olhe seu preenchimento!"
Um novo espírito está vivo em todos os locais clássicos de Roma, uma vez notórios por sua equipe apática, horários irregulares e falta de rótulos de exibição. Alguns favoritos foram fechados por décadas; mesmo no Capitólio, os visitantes nunca sabiam quais salas seriam abertas ou quais exibições seriam guardadas. Agora os museus romanos estão entre os mais elegantemente projetados e seus sítios arqueológicos são os mais fáceis de usar do mundo. "Em comparação com Roma em meados da década de 1980, a melhora é incrível", diz o arqueólogo Nicola Laneri, 35. "E há outra grande mudança: não são apenas os turistas estrangeiros que estão aproveitando as melhorias culturais. Um grande número de italianos está agora visitando-os ”.
De fato, Roma está desfrutando de uma nova era de arqueologia - a terceira na história moderna da cidade. A primeira ocorreu na década de 1870, quando Roma se tornou a capital de uma Itália recém-unificada e o rei Victor Emmanuel II ordenou que o Coliseu e o Fórum fossem limpos de entulho. Então, nas décadas de 1920 e 30, Mussolini destruiu grande parte do centro de Roma e expôs o porto de Ostia, o principal porto da cidade na antiguidade, como parte de sua campanha para obter apoio popular para seus empreendimentos equivocados (embora ele destruísse quase tanto quanto ele salvou). O esforço atual, mais científico, começou na década de 1990, impulsionado por fundos para enfeitar a cidade para as festividades milenares do Jubileu no ano 2000. O jubileu não apenas pôs milhões de dólares sem precedentes em reformas, mas também provocou disputas municipais e nacionais. e burocracias do Vaticano para completar vários projetos há muito adormecidos. “O jubileu foi um enorme catalisador para a mudança em Roma”, diz Diane Favro, professora de arquitetura da UCLA, que está trabalhando com Bernard Frischer, professor da Universidade da Virgínia, para criar um modelo digital interativo do Fórum Romano que permita uma caminhada virtual. através do site. "Emparelhado com a revolução digital, houve um enorme salto em nossa compreensão da cidade antiga."
Embora as discussões sobre o financiamento dos sites continuem inabaláveis, o ressurgimento do interesse pelo passado antigo mostra poucos sinais de declínio. No mês passado, autoridades italianas revelaram um magnífico altar de sacrifício de 28 metros de altura, dedicado pelo imperador Augusto em 9 aC para celebrar o advento da Pax Romana. (Chamado de Ara Pacis, ou Altar da Paz, o famoso monumento, escavado pela primeira vez no início do século 20 e posteriormente restaurado pelos arqueólogos de Mussolini, está coberto há seis anos por um novo pavilhão de museu, projetado pela American O arquiteto Richard Meier estava em construção. O pavilhão, com exposições, uma biblioteca e um auditório, está programado para abrir no próximo ano.) Respondendo à demanda popular, a Superintendência Arqueológica, uma vez secreta de Roma, agora publica as últimas descobertas na Internet. Novas escavações são seguidas de perto na imprensa italiana e discutidas avidamente em cafés.
Todo esse fervor renovado tem simetria histórica: os antigos romanos eram também admiradores apaixonados de sua própria cidade, diz Favro, e eles se juntaram a hordas de turistas provinciais que se deslocavam de um monumento a outro.
De fato, a Roma Imperial foi projetada especificamente para impressionar tanto seus cidadãos quanto seus visitantes: o primeiro imperador, Augusto (27 aC-14 dC), iniciou um ambicioso programa de embelezamento, que levou a um glorioso edifício após o outro. . Foi sob Augusto que Roma começou a se parecer com uma capital mundial: seus esplêndidos monumentos talhados em mármore ricamente colorido, escreveu Plínio, o Velho, em 70 dC, “os mais belos edifícios que o mundo já viu”. Coliseu em 80 dC e o maciço Fórum do Imperador Trajano em 113 dC, a imagem de Roma que carregamos hoje estava virtualmente completa. Com mais de um milhão de habitantes, a megalópole tornou-se a maior maravilha da antiguidade: “Deusa dos continentes e dos povos, ó Roma, a quem nada pode igualar ou mesmo aproximar-se!” Jorrou o poeta Martial no início do século II dC
Em 1930, Sigmund Freud comparou a Roma moderna com a mente humana, onde muitos níveis de memória podem coexistir no mesmo espaço físico. É um conceito que os observadores clássicos teriam entendido: os antigos romanos tinham um senso refinado de genius loci, ou espírito de lugar, e viam as ruas de Roma como um grande repositório da história, onde o passado e o presente se confundiam. Hoje, podemos sentir um senso igualmente vívido de continuidade histórica, já que os locais rejuvenescidos da cidade usam todos os meios concebíveis para trazer o passado à vida.
Ligações imaginativas para a história estão em toda parte. A antiga Via Ápia, a Rainha das Estradas de Roma ao sul da cidade, foi transformada em um parque arqueológico de dezesseis quilômetros de extensão, melhor reconhecido por bicicletas. As vistas de beira de estrada praticamente não mudaram desde a antiguidade, com fazendas ainda cheias de ovelhas, bem como os mausoléus de nobres romanos, que outrora continham epitáfios como “eu aconselho a aproveitar mais a vida do que eu” e “Cuidado com os médicos: eles os que me mataram.
De volta ao centro histórico da cidade, o Coliseu - ainda o símbolo da época imperial - teve parte de sua parede externa sobrevivente limpa, e uma série de passagens subterrâneas usadas por gladiadores e feras foram reveladas ao público. (Para os turistas antigos também, uma visita aqui era de rigueur, para ver criminosos sendo despedaçados ou crucificados de manhã, depois de um intervalo para o almoço, homens massacrando-se uns aos outros à tarde; corridas de carruagens no Circus Maximus arredondadas os vastos entretenimentos.) A vasta cúpula do Panteão, a 142 pés do maior da Europa Ocidental, está sendo restaurada. E a Domus Aurea, a Casa Dourada do Imperador Nero, foi reaberta com grande alarde em 1999, após uma renovação de dez anos. Os visitantes podem agora alugar “video-guias” - pilotos de palmas que mostram closes dos afrescos do teto e recriações de computadores de várias salas. Graças a estes, de pé dentro do interior escuro do palácio, que foi enterrado no primeiro século dC, pode-se imaginar as paredes como Nero as viu, incrustadas com jóias e madrepérola, cercadas por fontes e com animais selvagens mansos rondando os jardins.
Na antiguidade, os monumentos mais opulentos de Roma faziam parte do tecido urbano, com residências espremidas nos flancos até mesmo do sagrado Campidoglio; foi Mussolini quem isolou as ruínas antigas dos bairros ao seu redor. Hoje, os planejadores urbanos querem restaurar a paixão. "Roma não é um museu", declara o arqueólogo Nicola Laneri. “Florença é mais assim. São as pessoas que fazem Roma. É a profundidade da história nas vidas individuais. ”
O Fórum Romano foi aberto ao público de graça, retornando ao seu antigo papel como praça original da cidade: hoje, romanos e turistas percorrem novamente suas veneráveis pedras, fazendo piqueniques em mozzarella panini perto das ruínas da Casa do Senado ou sonhando acordado por um santuário outrora cuidado por Virgens Vestais. A poucos quarteirões de distância, os Mercados de Trajano, criados no segundo século dC como um shopping center de múltiplos andares, agora também funcionam como um espaço de galeria para a arte contemporânea. Em um labirinto de arcadas abobadadas, onde os vendedores costumavam vender especiarias e pérolas árabes do Mar Vermelho, e onde peixes eram mantidos frescos nadando em água salgada bombeada da costa a dez quilômetros de distância, as lojas estavam cheias de esculturas de metal, instalações de vídeo e manequins exibindo as últimas modas de designer.
Todos os domingos, a estratégica Via dei Fori Imperiali, que corre ao lado dos Fóruns Imperiais em direção ao Coliseu, é bloqueada para veículos motorizados - para que os pedestres não precisem mais se esquivar dos ônibus e duelar com Vespas. A via moderna tem sido problemática desde que foi bombardeada no coração de Roma pelo governo fascista na década de 1930, nivelando uma colina e varrendo todo um bairro da Renascença. Mussolini se via como um “novo augusto” revivendo as glórias do antigo império, e ele queria linhas de visão diretas da Piazza Venezia, onde ele dava seus discursos aos grandes ícones imperiais. Em julho de 2004, a Superintendência de Arqueologia divulgou uma proposta para construir passagens sobre os Fóruns Imperiais, permitindo que os romanos recuperassem a área. Embora o design vagamente sci-fi tenha seus críticos - e o projeto não tenha ido além da prancheta - muitos cidadãos da cidade sentem que algo deve ser feito para reparar a misantropia de Mussolini.
“É realmente o antigo desafio de Roma: como você equilibra as necessidades da cidade moderna com sua identidade histórica?”, Diz Paolo Liverani, curador de antiguidades do VaticanMuseum. “Não podemos destruir as relíquias da Roma antiga, mas também não podemos mumificar a cidade moderna. O ato de equilíbrio pode ser impossível, mas devemos tentar! Nós não temos escolha."
Um equilíbrio efetivo ocorreu no MontemartiniMuseum, onde figuras de mármore sensuais são justapostas com turbinas de metal em alta em uma usina elétrica abandonada do século 19. Inaugurado em 1997, a exposição foi originalmente planejada para ser temporária, mas se mostrou tão popular que se tornou permanente. Outras tentativas de misturar o moderno e o clássico foram menos universalmente admiradas. O museu de Richard Meier para abrigar o Ara Pacis é o mais controverso. O primeiro novo edifício no centro histórico de Roma desde os dias de Mussolini, tem sido bastante criticado por seu design de travertino e vidro, que muitos romanos sentem que viola o ambiente da cidade antiga. Em um notório ataque, Vittorio Sgarbi, subsecretário do Ministério da Cultura, comparou a forma de caixa do museu a um “posto de gasolina em Dallas” e incendiou a efígie em chamas; outros críticos Meier lamentaram a "Los Angelization of Rome".
Claro, não são apenas os arquitetos que estão misturando passado e presente. Como um exemplo, o Gruppo Storico Romano, ou Grupo Histórico Romano, atrai todos, desde funcionários do banco a
motoristas de caminhão para a sua escola de gladiadores na Via Appia. Até mesmo visitar a sede da escola testa os nervos. Atrás de uma cerca de ferro corrugado em um pátio mal iluminado, meia dúzia de alunos vestem túnicas e capacetes e pegam objetos de aparência sinistra, como tridentes e adagas. O professor Carmelo Canzaro, de 36 anos, administra uma loja de roupas durante o dia, mas se torna Spiculus quando o sol se põe. “Não há nada nos textos antigos que descrevam as técnicas de treinamento dos gladiadores”, ele admite, “então temos que improvisar.” Quando os alunos - todos homens - começam a balançar e se espantar com espadas de madeira, “Spiculus” acrescenta: prestar atenção total. Um lapso e você pode ser pego de surpresa. ”(Ele mesmo estava sentado à noite, recuperando-se de um tornozelo quebrado em uma recente demonstração.)
Durante um período de descanso, um jovem programador de computador, Massimo Carnevali, 26 anos, conhecido como Kyros, explica o apelo da escola. "Ele combina história com exercício físico", diz ele. "Eu amo a disciplina." Outro estudante, Ryan Andes, 26, um cantor de ópera da Filadélfia, diz: "Vir aqui e cortar as pessoas com espadas era um sonho que se tornou realidade".
Edward Gibbon entendeu esse apelo. Embora não fosse fã de combates de gladiadores - achava a prática "desumana" e "horrível" -, ele sempre se lembraria da impressão que sua primeira visita a Roma causou em sua imaginação juvenil. Como escreveu em sua autobiografia: “À distância de vinte e cinco anos, não posso esquecer nem expressar as fortes emoções que agitaram minha mente quando me aproximei e entrei na cidade eterna. Depois de uma noite sem dormir, pisei, com um passo altivo, as ruínas do Fórum; Cada ponto memorável em que Romulus estava, ou Tully falava, ou César caía, estava ao mesmo tempo presente aos meus olhos, e vários dias de intoxicação foram perdidos ou desfrutados antes que eu pudesse descer a uma investigação fria e minuciosa.
ROMA DA HBO
Apesar de seus monumentos grandiosos, a maior parte da Roma Imperial era um labirinto esquálido, encharcado de casas residenciais em ruínas, alinhadas em becos de três metros cheios de comerciantes, vendedores e pedestres, bem como o ocasional tijolo caindo ou o conteúdo de um penico. Jarros de vinho pendiam das portas da taverna. O barulho da rua era ensurdecedor. (“Mostre-me o quarto que te deixa dormir!” Observou o satírico Juvenal. “A insônia causa a maioria das mortes aqui.”) Ricos e pobres foram espremidos juntos, junto com imigrantes de todos os cantos do império - professores da Grécia, cortesãs da Pártia (Iraque moderno), escravos de Dacia (Romênia) e pugilistas da Etiópia. Treinadores de animais, acrobatas, comedores de fogo, atores e contadores de histórias encheram os fóruns. ("Dê-me um cobre", foi um refrão ", e eu vou te contar uma história de ouro.")
No meu último dia em Roma, explorei as profundezas urbanas: atravessei a sombria Subura, um bairro pobre onde os romanos viviam em quartos apertados e sem janelas, sem água corrente, e espiei em uma de suas latrinas unissex, onde se limparam. com uma esponja comunal. Ao virar de uma esquina, tropecei em uma arena improvisada, onde uma luta estava em andamento: 400 romanos com túnicas esfarrapadas e encardidas uivavam de rir enquanto corpos mutilados eram jogados em carroças e os membros jaziam em poças de sangue. Um cachorro correu para pegar uma mão decepada.
Logo, durante um período de calmaria no caos, uma italiana esbelta, vestida de Gucci, cambaleava pela areia ensanguentada em saltos altos para retocar a maquiagem de um dos figurantes. Este foi Cinecittà, o estúdio de cinema nos arredores de Roma que alguns chamam de maior fábrica do mundo para imagens da vida antiga. Clássicos como Quo Vadis, Ben-Hur e Cleopatra foram todos filmados aqui, assim como o Satyricon de Fellini .
A HBO está filmando sua série de 100 milhões de dólares "Rome" (que começou a ser exibida em 28 de agosto) em um conjunto de cinco acres que recria a cidade nos últimos dias da República. Bruno Heller, o cocreator do programa, espera que a série faça pela antiguidade o que a “Deadwood” de 2004 da HBO fez pelo Velho Oeste: desmitologizá-la.
“Às vezes é difícil acreditar que os antigos romanos realmente existissem no sentido cotidiano”, disse Heller, enquanto passávamos de volta repletos de uniformes e acessórios de época. “Mas eles eram pessoas reais, viscerais e apaixonadas.” A série tenta mostrar aos romanos sem julgá-los pela moral moderna e cristã. "Certas coisas são reprimidas em nossa própria cultura, como o prazer aberto da dor dos outros, o desejo de fazer as pessoas se submeterem à sua vontade, o uso livre de culpa dos escravos", acrescentou Heller. "Isso tudo foi bastante normal para os romanos."
