No festival de música Coachella deste ano, Jaden Smith, de 16 anos, herdeiro da realeza de Hollywood Will Smith e Jada Pinkett-Smith, usava uma túnica com estampas florais e uma coroa de rosas. O emparelhamento é tão padrão que é um clichê de festival, mas a roupa de Jaden fez ondas online. Primeiro, porque ele é uma celebridade por direito próprio, e segundo, porque ele é um menino. "O mais legal dos adolescentes legais, Jaden Smith, vai muito além das normas de gênero", disse Racked. "Quem usou melhor? Jaden Smith vs Paris Hilton" brincou TMZ.
Houve um tempo em que tal conjunto não teria girado tantas cabeças. Entre 1965 e 1975, a flexão de gênero se infiltrou na vida americana como parte de um movimento chamado "unissexo". Como Jo Paoletti escreve em um novo livro, Sex and Unisex: Moda, Feminismo e a Revolução Sexual, o termo foi usado pela primeira vez em meados dos anos 60 para descrever salões de beleza para garotas e garotos que queriam cortes de cabelo semelhantes - longos e descuidados. Em meados dos anos 70, era um fenômeno social, surgindo nos debates sobre a criação de filhos, o local de trabalho, o recrutamento militar e, sim, os banheiros.
A moda é o que chegou lá. O New York Times usou pela primeira vez a palavra “unissex” em uma matéria de 1968 sobre os sapatos “Monster”, e subiu mais cinco vezes antes do final do ano. Lojas de departamentos e catálogos criaram novas seções de suas roupas, anunciadas por casais em calças boca-de-sino combinando com renda e botões laranja-queimados. Em 1968, um colunista do Chicago Tribune descreveu uma situação comum na “era do unissex”: “'É menino ou menina?' Você está perguntando sobre um filho recém-nascido? Você não está. Você está pedindo a sua esposa para declarar o sexo do objeto não identificado passando alguns metros à sua frente. Ela também não sabe. "
Sexo e unissex: moda, feminismo e revolução sexual
Amazon.com: Sexo e unissex: moda, feminismo e a revolução sexual (9780253015969): Jo B. Paoletti: Livros
ComprarUnisex não era apenas confundir pessoas idosas, no entanto. Como Paoletti explica, ele passou a funcionar como um todo para vários movimentos que romperam com estilos femininos e masculinos tradicionais. Por exemplo, durante a "revolução dos pavões" do final dos anos 60, os homens usavam camisas eduardianas e calças apertadas em padrões e cores extravagantes. Também naquela década, o estilista Rudi Gernreich criou estilos futuristas e andróginos, como um maiô de topless para mulheres e “No-Bra Bras” sem underwire ou padding. Nos anos 70, as roupas unisex assumiram a forma de conjuntos de denim de patchwork e lã de veado "loungewear" para toda a família.
Veja fotos antigas de famílias felizes em seções coordenadas, e você começará a entender como o unissex deu o salto da moda para os debates infantis. No início dos anos 70, a maternagem não-convertida tornou-se um tema quente entre as famílias progressistas. Abandonar o rosa e o azul, muitos pensavam, poderia anular o sexismo nas crianças antes de se firmar. "X: A História de uma Criança Fabulosa", publicado em Ms. em 1972, fala de um bebê cujos pais mantêm seu sexo em segredo do mundo. Conforme X cresce e frequenta a escola, em vez de se tornar um pária, ela se torna um exemplo: “Susie, que se sentou ao lado de X na sala de aula, de repente se recusou a usar vestidos cor-de-rosa na escola ... Jim, começou a empurrar a carruagem de boneca de sua irmãzinha pelo campo de futebol.
Jaden Smith, filho do ator Will Smith, usou um vestido durante a segunda semana do Coachella Music Festival em Indio, Califórnia, este ano. (© GoldenEye / Entretenimento de Londres / Splash News / Corbis) 
O vestuário unissex tornou-se uma tendência da moda no final dos anos 60 e início dos anos 70. Um exemplo da tendência é essa combinação de camisetas do designer de roupas esportivas Sir Bonser. Ambos os modelos são feitos em uma estampa floral brilhante - Roma, julho de 1969. (© Bettmann / CORBIS) 
O estilista Rudi Gernreich posa com dois modelos vestidos com seus designs futuristas e unissexos - Los Angeles, janeiro de 1970. (© Bettmann / CORBIS) 
Combinando roupas para ele e ela na década de 1970 Alemanha: A camisa e o vestido nesses modelos são feitos do mesmo material. (© dpa / dpa / Corbis) 
Um casal usa flanela unissex, cor de fuligem, flanela, calças quentes e suspensórios usados com suéteres de lã rosa, de lã e pescoço - Londres, março de 1971. (© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS) Em última análise, Paoletti interpreta a moda unissex como um reflexo da agitação política e social. Quando o movimento feminista ganhou força e as mulheres lutaram por direitos iguais, suas roupas tornaram-se mais andróginas. Os homens, enquanto isso, descartavam ternos de flanela cinza - e a versão restritiva da masculinidade que os acompanhava - apropriando-se das roupas femininas. Ambos os gêneros, ela argumenta, estavam questionando a ideia de gênero como fixa. Isso não se desdobrou sem controvérsia. A era viu uma ladainha de ações judiciais em torno de códigos de vestimenta institucionais, incluindo 73 sobre a questão do cabelo comprido em meninos entre 1965 e 1978. Em estados liberais como Vermont, os tribunais tendiam a governar em favor dos estudantes, enquanto em estados como Alabama e Texas. eles ficaram do lado das escolas. Para Paoletti, isso é uma evidência de que as questões levantadas pela revolução sexual e pelo movimento feminista nunca foram resolvidas, assegurando que os debates em torno da identidade transgênero, contracepção e casamento gay ainda estivessem ativos hoje.
A moda unissex diminuiu nos meados dos anos 70. Os trabalhadores que lutam para conseguir emprego em uma economia fraca buscam um estilo mais conservador, argumenta Paoletti, trazendo de volta fatos para homens e inspirando vestidos de mulher Diane Von Furstenberg. Certos elementos unissex se demoraram - calças para mulheres, por exemplo. Em outras áreas, como roupas infantis, o vestuário tornou-se radical ao extremo. Na opinião de Paoletti, roupas rigidamente masculinas nos encaixam em categorias que podem não se encaixar em nosso verdadeiro eu. "Em um exercício de vestimenta de aspiração, considere as possibilidades se nossos guarda-roupas refletissem o leque completo de escolhas disponíveis para cada um de nós", ela escreve no último capítulo do livro. "Imagine que nos vestimos para expressar nosso eu interior e nossos locais não tão fixos, mas tão flexíveis".
O que é irônico é que a própria Paoletti analisa a moda não como expressão individual, mas como discurso político coletivo. A certa altura, ela cita a jornalista Clara Pierre, que comentou melancolicamente (e prematuramente) em 1976 que "as roupas não precisam mais cumprir o dever de diferenciação [sexual] e podem relaxar apenas como roupas". Paoletti afirma compartilhar a esperança de Pierre, mas seu livro nunca permite que as roupas "relaxem" dessa maneira. Pelo contrário, são reflexos ou rebeliões contra binários de gênero. Às vezes, Paoletti parece assustado com a perspectiva de roupas sem subtexto. "A indústria da moda gastou bilhões de dólares nos convencendo de que a moda é frívola", ela escreve na introdução. "Sim, a moda é divertida, mas as roupas também estão ligadas aos negócios mais sérios que fazemos como humanos: expressar a nós mesmos como nos entendemos."
Na realidade, a roupa comunica informações não apenas sobre gênero, mas também sobre raça, classe, idade, local de trabalho, personalidade, senso de humor, hábitos de mídia social ou gostos musicais. Usada em combinação, suas mensagens - sérias e frívolas - levam a um estilo criativo e original. É claro que seria impossível para um único livro considerar a miríade de identidades expressas através do vestuário. Paoletti reconhece que seu livro ignora, por exemplo, a influência da raça nas décadas de 60 e 70, quando o movimento Black Power ajudou a popularizar os penteados naturais. Por razões de clareza, diz ela, ela limitou sua abordagem ao gênero - especificamente, gênero expresso por meio do estilo mainstream da classe média.
O escopo de Paoletti, embora restritivo, também é refrescante. Estudar moda através das massas é raro. Grande parte dos estudos e críticas da moda se concentra em designers de luxo, ou então grupos subculturais como o punk, o rave ou, mais recentemente, o normcore. A moda não é apenas um subproduto dos movimentos sociais de massa, como Paoletti a analisa - mas tampouco é a confecção de alguns gênios estéticos, como é frequentemente retratado.
Claro, é possível se vestir originalmente e fazer uma declaração sobre gênero. O que nos traz de volta a Jaden Smith. Nas semanas anteriores ao Coachella, ele postou esta legenda no Instagram: "Fui ao topo comprar algumas roupas de menina, quero dizer 'Roupas'". Unisex está vivo e bem, parece. Se ao menos Willow, Jada e Will usassem túnicas e coroas de flores para um retrato de família, seria um renascimento total.
