O sol estava se pondo e a vaca se foi. Por todos os lados, a nevada Sierra Nevada, na Espanha, lembrou-nos que o calor da primavera do dia se tornaria frio ao anoitecer.
Nós estávamos perdidos.
"Não perdido", insistiu minha amiga Danielle. Afinal de contas, sabíamos como havíamos chegado - fomos forçados a nos afastarmos da estrada oficial quando ela acabava em um precipício, o resultado de um deslizamento de terra que lavara a trilha. Descemos para uma rota alternativa, onde encontramos os restos rochosos do escorregador e nenhum sinal de uma ponte esperada sobre a correnteza do leito do rio. Um breve avistamento de vacas nos deu esperança de que poderíamos subir a encosta oposta um pouco mais a montante.
Então, fomos arrastados pelo rio e subimos em pedras, empurrados sobre espinhos, passando por arbustos e sob arame farpado e, finalmente, emergimos - em nenhum lugar. É claro que, por mais que não estivéssemos perdidos, tecnicamente não estávamos em nenhum lugar, mas certamente não fomos encontrados nem reconhecidos em nenhum lugar.
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Talvez eu não devesse ter ficado surpreso. Afinal de contas, meus dois amigos e eu estávamos caminhando para Trevélez, que, a 4.593 pés, é a aldeia mais alta da Espanha continental.
Decidimos passar parte do nosso trekking de férias em março na Andaluzia, a região sul onde o governo mouro guiou o Al-Andalus (como a Andaluzia era conhecida em árabe) dos anos 700 até a conclusão da Reconquista Cristã em 1492. A região é conhecida por sua fusão de influências muçulmanas e cristãs em seus edifícios e palácios religiosos - o núcleo da famosa mesquita Mezquita de Córdoba contém uma catedral gótica. Washington Irving fez o “tempero árabe” do complexo palaciano cristianizado de Granada, conhecido pelos americanos em 1832 em Tales of the Alhambra . Os famosos artistas andaluzes incluem Pablo Picasso, de Málaga, o poeta Federico García Lorca e o residente temporário Ernest Hemingway, que escreveu sobre as touradas (e não a trilha GR-7, apesar do título ameaçadoramente quase propriamente dito) em Death in the Afternoon .
Para o exterior- hombre de qualquer nível, a Andaluzia oferece trilhas abundantes, com um quinto de suas terras sob proteção do governo. Vías verdes, ou caminhos verdes, compreendem mais de 1.600 quilômetros de terra plana e antiga, perfeita para passeios a pé ou de bicicleta entre aldeias. Como o autor de caminhadas baseado em Zuheros, Clive Jarman, me disse: “Você não pode se perder em um verde verde.” Os caminhantes mais avançados podem usar vías pecuarias, ou antigas trilhas de gado, agora protegidas publicamente para uso de agricultores e turistas.
Em nossa viagem, seguimos postes de madeira baixos, de listras vermelhas e brancas, que marcaram a rota do GR-7, um dos mais de 50 Gran Recorridos (grandes caminhos) que se estendem por toda a Espanha. A 723 milhas, o GR-7 faz parte da muito mais longa E-4, uma rota européia que serpenteia desde o extremo sul da Espanha, perto de Tarifa, passando pela França e pelo continente até a Grécia. (A Europa tem 11 rotas "E" de longa distância.) Demora cerca de 40 dias para caminhar de um lado ao outro do segmento de Andaluzia do GR-7. Nós tínhamos escolhido caminhar só um dia vale a pena.
Mas mesmo rotas curtas podem causar problemas. Falando de experiência pessoal, Jarman disse: "O problema com os percursos pedestres é o minuto em que você escreve sobre eles, eles estão desatualizados." Descobrimos isso da maneira mais difícil.
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Em sua viagem, a autora Marina Koestler Ruben seguiu a rota GR-7 que se estende por toda a Espanha. Certas rotas podem causar problemas quando descobrem quando ela se deparou com um beco sem saída. (Marina Koestler Ruben) 
Andaluzia oferece trilhas abundantes, com um quinto de suas terras sob proteção do governo. (Marina Koestler Ruben) 
Nos cinco meses de outubro a início de março, algumas regiões da Andaluzia receberam três vezes a média anual de chuvas. (Danielle Soya) 
Um funcionário de um hotel em Trevélez informou ao autor que a chuva fez com que as trilhas se tornassem mais perigosas do que nos últimos anos. (Danielle Soya) 
A cidade de Trevélez fica a 4.593 pés e é a aldeia mais alta da Espanha continental. (Marina Koestler Ruben) 
O autor gostou da vista da aldeia de Zuheros de uma via pecuária próxima. (Marina Koestler Ruben) No dia anterior, havíamos chegado ao ponto de partida da nossa caminhada sem incidentes, viajando para o sudeste de Granada de ônibus e chegando à noite na cidade de Pitres, na cordilheira de Sierra Nevada. Passamos a noite em um hotel, acordamos antes do amanhecer e saímos a pé às oito da manhã, carregando todo o nosso equipamento. Nosso plano: caminhar dez milhas para Trevélez em 5 1/2 horas, chegando ao meio dia.
Uma investida inicial com um beco sem saída me deixou agarrada a um penhasco, atordoada, mas descemos a uma rota alternativa, descendo com os pés descalços por um riacho gelado. Depois, por várias horas, tivemos uma agradável subida pelos pueblos blancos, ou pintamos “aldeias brancas”, de Pórtugos e Busquístar e passamos por oliveiras, carvalhos, castanheiras e sempre-vivas. O ar cheirava a pinheiros e estrume, os pássaros cantavam e, quando o dia esquentava, removíamos nossos suéteres e exibíamos nossos braços para o céu azul brilhante.
Paramos para um piquenique de panela e queso em um mirante rochoso à beira do caminho, delimitado de um lado por uma vista da montanha e o outro por pinheiros - alguns usando os ninhos brancos de algodão doce que sinalizam infestação de lagarta. Depois do almoço, continuamos subindo a colina. O caminho se estreitou, e às vezes tínhamos que atravessar as margens nevadas, incapazes de confiar nas paredes de ardósia molhadas e soltas como apoio.
Às duas e meia, chegamos ao caminho de terra que nos levaria ao longo da montanha na subida e descida final até Trevélez. Mas algo não parecia certo. A trilha, antigamente larga o suficiente para acomodar carros, agora terminava abruptamente na já mencionada queda.
Nós recuamos, nossas opções limitadas. Nós teríamos que nos aventurar pelo vale na rota que nosso guia dizia que os “puristas” da GR favoreciam - uma rota que nos faria perder toda a altitude que ganhamos nas últimas horas para que pudéssemos atravessar uma ponte na base do vale.
Se tivéssemos sabido o que mais tarde aprenderíamos - que a ponte também havia sido lavada, junto com o caminho no lado oposto do rio - poderíamos ter tentado voltar para Pitres. Claro, se tivéssemos entendido completamente o que significava caminhar em março, no início da temporada de caminhadas após um inverno com uma quantidade recorde de chuvas que enfraqueceram os renomados touros da Andaluzia, destruíram um terço de suas plantações cítricas e até inundaram a região. a carne do presunto de Trevélez, talvez não tivéssemos tomado essa rota.
De acordo com Rosa Espinosa, funcionária do Hotel La Fragua de Trevélez (spoiler: acabamos conseguindo chegar à aldeia) e morador de Trevélez ao longo da vida, as trilhas não costumavam ser perigosas, mas esse ano foi diferente. Nos cinco meses de outubro a início de março, algumas regiões da Andaluzia receberam três vezes a média anual de chuvas.
Então, quando chegamos à base sombreada e sem ponte da trilha, percebendo que o pôr do sol estava se aproximando, não tivemos escolha a não ser oficialmente abandonar o GR-7. Nós escalamos cuidadosamente sobre pedras ao longo de um riacho furioso, sua corrente forte varrendo as rochas de teste que nós derrubamos como possíveis degraus. Eventualmente, encontramos uma grande rocha da qual poderíamos jogar nossas mochilas pelo rio e depois pular. Depois subimos a colina íngreme, rasgando as mãos em arbustos e farpas e nos encontramos em uma clareira cercada por árvores e montanhas.
Estávamos fora da trilha, e agora eram por volta das 4 da tarde - eu não tinha certeza, já que meu relógio havia sido arrancado do meu pulso no começo do dia. Mas então Danielle apontou para o lado distante do vale, onde podíamos ver a altura da estrada que seguia a encosta da montanha. Em teoria, um caminho poderia existir na mesma altitude do nosso lado da montanha.
Fizemos o caminho mais curto em direção à linha das árvores e, com isso, estávamos de volta à trilha - ou pelo menos uma trilha. Era uma estrada de terra marcada com um único e simples sinal inspirador: “Parque Nacional”. Naturalmente, sendo esta a Espanha, o caminho nos levou a um campo de touros. Eles eram calmos (entre os touros enfraquecidos pela chuva?), E deixamos cair nossas pedras de precaução e passamos sem incidentes.
Logo, finalmente, enquanto descíamos uma série de ziguezagues, ficamos emocionados ao descobrir que tínhamos nossa primeira visão de Trevélez. Olhamos para baixo, alegremente, para os prédios caiados de branco, com telhado plano, em terraços nos distritos de alto, médio e bajo .
A próxima vez que nós acordamos antes do amanhecer, era pegar um ônibus fora da Sierra Nevadas. Nós tínhamos viajado de Pitres para Trevélez em dez horas. De ônibus, chegamos em 20 minutos.
