Se o chão tremer e ninguém estiver lá para senti-lo, um terremoto realmente aconteceu? Claro que sim. Basta olhar para os registros do Mapa do Quake para Christchurch, muitos dos quais parecem uma terra abandonada pós-apocalíptica hoje. Desde 4 de setembro de 2010 - o dia do grande terremoto no início da tempestade - cerca de 10.000 terremotos atingiram a região em torno desta maior cidade da Ilha do Sul da Nova Zelândia, e milhares de moradores fugiram.
Alguns albergues, chamados localmente de “mochileiros”, fecharam, e eu passei por um que era uma sombra triste de dias mais felizes, seu letreiro foi jogado em uma pilha de destroços e suas portas e janelas trancadas. Então eu fiquei em um sombrio “parque de férias” na Linwood Avenue, onde 20 dólares me compraram um pedaço de grama entre os RVs residentes (lembre-me que é hora de parar de viajar se esse tipo de lugar se tornar meu destino). De manhã, atravessei a cidade para ver o que os terremotos fizeram em Christchurch. Foi uma viagem acidentada por quilômetros de pavimentação rachada e cascalho derramado de projetos de construção. Tripulações de trabalhadores apareceram com afinco no trabalho, mas grande parte da cidade ainda está para ser demolida. Um setor do centro da cidade foi totalmente fechado. Espreitando através da cerca de arame pelas avenidas abandonadas e blocos de prédios condenados, os espectadores sentem que estão olhando para um set de filmagem ou uma cena de um futuro infeliz em que as cidades do mundo são apenas habitadas por ruínas, fantasmas e silêncio.
Mesmo em alguns bairros residenciais parcialmente ocupados, as coisas são tranquilas. Lotes vagos cheios de escombros falam de casas divididas em pedaços pelos terremotos mais danosos - que ocorreram em 22 de fevereiro de 2011 - e outras simplesmente estão desocupadas, com tijolos e telhas empilhadas no perímetro dessas casas, terremoto por terremoto, desintegrar. Nesta pequena cidade de 400 mil habitantes, cerca de 10 mil casas foram condenadas ou destruídas, e espera-se que até 10% da população possa se assustar com o tremor que os geólogos preveem persistir por anos.
Uma cerca ao longo de um cruzamento marca o perímetro do centro da cidade fechado de Christchurch
Falei com duas mulheres locais na rua que disseram que não houve um terremoto em alguns dias.
"Mas isso geralmente parece significar que somos devidos a um grande grupo deles", acrescentou um com um suspiro nervoso.
Em uma loja de bicicletas, onde parei para uma garrafa de óleo lubrificante, o dono me disse: "Todo mundo está com medo, mas ouvimos alguns turistas chegando para sentir um terremoto".
Uma senhora idosa com o marido lamentou o isolamento da Nova Zelândia da comunidade global em tempos tão difíceis. "Nem todo mundo parece mesmo saber o que aconteceu", disse ela. "As pessoas se esquecem de nós desde que estamos bem aqui no fundo do mundo."
Mas os residentes de Christchurch - a maioria que não fugiu, isto é - estão se arrastando para a frente. A cidade está atualmente realizando um projeto massivo de reconstrução. E enquanto as estruturas são derrubadas e reconstruídas do zero, o centro da cidade foi ressuscitado em um arranjo artístico de contêineres, pintado, projetado e equipado para abrigar cafés, lojas de roupas, bancos e outros itens essenciais de um próspero centro da cidade.
Não fiquei por muito tempo e, ao meio-dia, estava subindo a Dyers Pass Road em direção ao sul. Tão certo como a escuridão cinzenta dos distritos arruinados de Christchurch tinha cedido meu ânimo, eles subiram novamente quando eu ganhei altitude e finalmente cheguei a pouco mais de 1.000 pés. A partir desta sela, dei uma olhada nas colinas ondulantes da Península Banks e disse adeus a Christchurch e às planícies de Canterbury, ao norte, e desci a colina em direção à baía do Governador. Eu decidi que chegaria a Akaroa no extremo sudeste da península naquele dia. Os moradores me avisaram que essa rota cênica do norte era um passeio muito montanhoso, mas eu subestimei o desafio. Eu estava contando, por um lado, em supermercados - mas não havia nenhum. Eu também estava esperando fontes de água. Optando por não bater nas portas das pessoas, não encontrei torneiras nem fontes e fiquei com sede por 40 milhas e seis horas tediosas.
A paisagem espaçosa da Península Banks é tão desgastante quanto bonita.
Depois daquela primeira subida de Christchurch, acertei outra de talvez 2.000 pés verticais entre Diamond Harbour e Port Levy. Então a estrada virou a cascalho (uma surpresa) e subiu (um bummer) abruptamente (um destruidor de corações). Foi mais uma subida de 1.500 pés, depois descendo novamente para o nível do mar, onde o asfalto foi retomado. Eu estava correndo vazio agora e não encontrei nada para comer por horas, mas um figo maduro pendurado em cima de uma cerca. Eu encontrara um bebedouro - exceto que estava quebrado, cuidado com o terremoto. Eu tinha uma garrafa de vinho e estava com tanta fome, desanimada e esgotada que considerei cair na grama e desatarraxar a tampa, embora isso não tivesse me levado nem perto de uma pilha de bananas ou um pedaço de pão. Eu sabia que a mercearia em Akaroa fechava às 8h, então tive que me apressar - e, para meu horror, uma placa me direcionou para uma estrada sinistra chamada Summit Road. Era outra fera de 1.500 metros, que eu engatinhei de dor, com uma garganta pegajosa e língua grossa. Por cima, vi a cidade de Akaroa na margem, mas era cedo demais para aplaudir; seis milhas de altos e baixos da costa permaneceram.
Cheguei à loja da cidade meio morta e bem a tempo de comprar alguns pedaços de fruta, seis ovos, cenouras e um pacote de três onças de nozes - por US $ 18. Com 4.000 calorias no buraco, reabasteci antes de percorrer os últimos seis quilômetros - o que incluiu outros 800 pés de escalada. Minhas pernas estavam perto do ponto de desistir - os atletas chamam essa condição de "bonking" - e eu andei o último quarto de milha até o portão. Felizmente, o Onuku Farm Hostel, familiar desde meus primeiros dias aqui em janeiro, tinha muito espaço para eu acampar, e por 12 dólares por noite eu me deixava em casa para dois dias de descanso, relaxamento e jantares de mexilhões à beira-mar.
