Aconteceu com o vulcanologista Giuseppe Patanè apenas três dias depois que o Etna, na Sicília - a 10.902 pés, o vulcão ativo mais alto da Europa - entrou em erupção em outubro de 2002. Como Patanè, que leciona na Universidade de Catania e passou quase quatro décadas escalando Etna, saiu de seu Renault verde para conversar com as autoridades de defesa civil, estrondo trovejante da cratera em erupção a apenas meia milha de distância.
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"Vamos rastrear a frente deste fluxo de lava", disse ele, saltando de volta para o banco do motorista com entusiasmo juvenil. Na descida, avistamos os jipes carabinieri (policiais) saindo da floresta de carvalhos e castanheiros. Patanè parou para conversar brevemente com um dos motoristas. "É melhor corrermos rápido pela montanha", ele disse quando terminou. "Há um risco de que uma nova cratera possa se abrir."
"Onde?", Perguntei.
"Sob nossos pés", ele respondeu com um sorriso diabólico.
Como se viu, as erupções continuaram por semanas. Os tremores do terremoto praticamente nivelaram a cidade vizinha de Santa Venerina, deixando mais de mil pessoas desabrigadas. Tanta cinza caiu em Catania, 20 milhas ao sul, que o céu estava negro mesmo ao meio-dia. Dirigir era perigoso na poeira vulcânica escorregadia e de meia polegada de profundidade. Até as ruas de Siracusa, a 80 quilômetros ao sul, estavam cobertas de cinzas.
É claro que erupções de um tipo ou de outro estão agitando a Sicília há milênios. No quinto século aC, o poeta grego Píndaro fez alusão ao temperamento vulcânico de Etna, maravilhado por suas “cavernas mais profundas rangerem os mais puros fluxos de fogo inacessível”.
Poised cerca de dois quilômetros da ponta dos pés da Itália, dos quais é uma região autônoma, a Sicília é do tamanho de Vermont. Ele viu ondas de invasores, que deixaram para trás monumentos impressionantes: templos gregos e romanos, bosques e jardins cítricos sarracenos, igrejas normandas com mosaicos bizantinos cintilantes, catedrais dos séculos XVII e XVIII erguidas por governantes espanhóis e borbônicos. Como resultado, a ilha possui uma das maiores concentrações de marcos históricos e arqueológicos no Mediterrâneo.
Os turistas lotam uma ilha considerada como uma espécie de alternativa da Toscana, um lugar que compensa a sua escassez de Michelangelos e Botticellis com uma identidade cultural exótica que tem um pé na Europa e outro no norte da África. Embora filmes como O Poderoso Chefão transmitam a impressão de que a ilha é toda sangue, vingança e omertà (o código do silêncio), outros como Cinema Paradiso de 1989, Il Postino de 1994 e Stromboli de 1950, estrelado por Ingrid Bergman, retratam um mais delicado e pitoresco modo de vida mais próximo da realidade.
Comparado com o resto da Europa, mesmo com a Itália continental, o tempo aqui é dividido menos em minutos e horas do que nas refeições, quando a comida regional, cuidadosamente preparada, é servida. Macarrão com lulas e mexilhões no restaurante Santandrea, na capital Palermo; carpaccio de peixe no restaurante Ostaria del Duomo em Cefalù; e o porco assado envolto com o vinho local Nero d'Avola no Fattoria delle Torri em Modica estão entre as melhores refeições que já comi.
Depois do Etna, as maiores erupções nas últimas décadas foram os assassinatos em Palermo dos juízes anti-máfia Giovanni Falcone, em maio de 1992, e Paolo Borsellino dois meses depois - brutais chamados de alerta que galvanizaram a ilha para combater a Máfia e promulgar reformas. “Quando ouvimos a explosão da enorme bomba que matou Borsellino, paramos tudo”, lembra Giovanni Sollima, 42 anos, compositor. “Depois disso, foi como se todos tivéssemos visto um novo filme - a reconstrução de Palermo. Fomos nos embebedar em Palermo, descobrindo o centro histórico pela primeira vez - igrejas, pinturas, edifícios, novos alimentos, diferentes culturas, dialetos - como se fôssemos turistas em nossa própria cidade. ”Em 1996, o aeroporto de Palermo passou a se chamar Falcone-Borsellino em honra dos juízes martirizados.
Após os assassinatos dos dois juízes, os sicilianos pareciam abraçar sua enorme riqueza cultural como forma de superar a reputação mais sombria da ilha. Apesar dos assassinatos, os julgamentos dos chefes do crime foram adiante. Desde 1992, mais de 170 sentenças de prisão perpétua foram proferidas por promotores locais. Por mais poderosa, venal e difundida que a máfia continue sendo - o narcotráfico e a corrupção nas indústrias da construção, por exemplo, continuam sendo um problema - a maioria dos cinco milhões de habitantes da ilha a rejeita. Graças a uma vigorosa campanha contra o crime anti-rua, Palermo, pela primeira vez em décadas, tornou-se uma cidade onde é seguro caminhar dia e noite.
E por toda a ilha, sinais desse renascimento cultural estão por toda parte - em restaurações dos espetaculares monumentos barrocos de Noto Valley, no sudeste; em um projeto de patrocínio privado para conservar a rara flora e fauna das Ilhas Eólias, 25 milhas ao norte; nas escolas de culinária, como as aulas de Anna Tasca Lanza em Regaleali, sua propriedade rural, perto da cidade siciliana de Vallelunga; em um esforço de larga escala para sustentar a cidade de Agrigento, um trecho de longa distância dos templos dóricos - uma das mais extensas concentrações fora da própria Grécia - na costa sul e, em 2002, no próprio desempenho esgotado do compositor Sollima. sua ópera na casa de ópera restaurada do século 19 em frente ao seu estúdio.
Reaberto em 1997 após 23 anos de restauração intermitente, o Teatro Mássimo, um templo neoclássico que domina todo um quarteirão da cidade, simboliza o renascimento de Palermo. Claudio Abbado conduziu a Filarmônica de Berlim na abertura de gala; a casa de ópera agora mostra talentos locais e internacionais. Os aficionados do cinema podem reconhecer o exterior de arenito escuro da cena da ópera em O Poderoso Chefão: Parte III, filmado aqui no final dos anos 80.
Sentado na caixa real do Teatro, com suas paredes revestidas de veludo, o ex-diretor artístico Roberto Pagano conta que duas igrejas e um convento foram destruídos no século 19 para dar lugar ao prédio original, provocando a ira das autoridades católicas e dos políticos conservadores. . Por que erguer esse templo de luxo, perguntaram os críticos, quando a cidade carece de hospitais e ruas decentes? "Eles tinham um ponto", reconhece Pagano, examinando cinco filas em forma de ferradura de assentos magnificamente restaurados e dourados.
Um especialista no compositor nascido em Palermo, Alessandro Scarlatti, e seu filho, Domenico, Pagano organizaram um festival anual de Scarlatti. Mas ele também defende trabalhos contemporâneos. “Palermo era um centro de música experimental nas décadas de 1960 e 1970 antes do teatro fechar: queremos ressuscitar essa reputação”, diz ele.
Poucos sicilianos abordam o renascimento cultural da ilha com mais entusiasmo do que a baronesa Renata Pucci Zanca, a vice-presidente dos 70 anos da Salvare Palermo (Save Salis), uma organização local de preservação. Ela me leva a Lo Spasimo, um monastério do século XVI abandonado recentemente transformado em um centro de performance. Entrando na nave sem telhado de uma antiga igreja agora usada para produções musicais e teatrais ao ar livre, Zanca me disse que o interior, antes de ganhar vida, se tornou uma lixeira cheia de “uma montanha de lixo de 20 pés de altura”. .
No distrito histórico em torno de Lo Spasimo, uma área de superfície com uma grande profusão de edifícios medievais, árabes-normandos e barrocos, Zanca me leva a um passeio por palácios dilapidados. Alguns destes ainda sofrem danos de bombardeios em 1943, quando os aliados capturaram a Sicília. Outros, como o Palazzo Alliata di Pietratagliata, só aparecem abandonados; dentro, tapeçarias, retratos ancestrais e baús de marchetaria antigos preenchem salas de desenho elegantes. “Palermo não é como Roma, Veneza ou Florença, onde tudo é exibido como mercadoria em uma vitrine”, diz a princesa Signoretta Licata di Baucina Alliata. "É uma cidade muito secreta."
Para financiar a manutenção do palazzo, Alliata convida pequenos grupos de turistas a pagar pelo privilégio de confraternizar com os aristocratas sicilianos em palácios privados. O jantar para 16 pessoas, servido em uma suntuosa sala de jantar barroca com um teto trompe l'oeil e um gigantesco lustre de Murano, evoca uma cena e uma receita de “fígados de frango, ovos cozidos, presunto fatiado, frango e trufas em massa”. de macarrão quente e cintilante ”, de Leopard, retrato romanceado de 1958 de Giuseppe Tomasi di Lampedusa sobre a orgulhosa e decadente aristocracia do século XIX da Sicília.
Do lado de fora, as ruas de Lo Spasimo estão repletas de jovens que saem de restaurantes e bares. Na praça pavimentada em frente à Igreja de San Francesco d'Assisi, os garçons em um café na calçada têm ordens noturnas de macarrão com queijo - o prato típico de macarrão, sardinha fresca, erva-doce, passas e pinhões em palermo. De um bar em uma rua de paralelepípedos, um trio de jazz-rock canta uma música do baladeiro catonês Franco Battiato.
Um dia, dirijo-me a Siracusa, outrora o centro da antiga cultura grega da Sicília e há 500 anos o arqui-rival de Atenas. A rota se estende por 130 milhas a sudeste, através de pomares de laranjeiras e limoeiros, campos de trigo, vinhedos e pastos de ovelhas, cidades de colinas passadas e uma região semi-árida onde os únicos sinais de vida são falcões ocasionais nas correntes ascendentes.
Ao chegar no final da tarde, vou até o anfiteatro onde, no século V aC, Ésquilo presidiu como dramaturgo. Foi em Siracusa também, um século depois, que Platão ensinou o futuro rei Dionísio II. À luz esmaecida, as fileiras semicirculares de calcário branco brilham em um rosa escuro, enquanto, à distância, além de blocos de prédios modernos, posso distinguir as muralhas onde Arquimedes montou espelhos para incendiar uma frota romana invasora. Apesar da arma secreta do grande matemático, Siracusa finalmente caiu para os romanos em 211 aC; depois disso, a cidade gradualmente caiu em declínio.
Na manhã seguinte, o barão Pietro Beneventano, de 62 anos, historiador conservacionista e amador local, lidera o caminho para Castello Maniace, uma fortaleza de pedra construída em meados do século XIII pelo imperador do Sacro Império Romano Frederico II.
Beneventano, cujos ancestrais se estabeleceram em Siracusa em 1360, entra em um vasto salão de recepção. Uma floresta de colunas massivas e intricadamente esculpidas pontua o espaço. “Ninguém tinha ideia de que este salão existisse até que o piso acima fosse removido durante as reformas”, diz o barão. “Por causa da incrível arte e beleza dessas colunas, alguns estão convencidos de que Castello Maniace é o mais importante edifício que Frederico II já construiu.”
Do lado de fora, Beneventano aponta uma equipe de construção cavando na entrada do castelo, que foi enterrada por séculos sob lama e areia. A Fundação Italiana do Meio Ambiente está restaurando a fortaleza e mais de uma dúzia de monumentos da cidade ameaçados pelo desenvolvimento moderno ou pela negligência. "Há apenas muitos monumentos para o governo sozinho renovar", diz Beneventano. “Sem financiamento privado, alguns dos inestimáveis legados de Siracusa poderiam desaparecer sem deixar rasto.”
A algumas centenas de metros de um calçadão varrido pelo vento, passando por cafés e restaurantes, fica a Fonte Aretusa, uma piscina afundada onde o almirante Nelson reabasteceu seu abastecimento de água em 1798 antes de partir para derrotar Napoleão na Batalha do Nilo, uma vitória isso assegurou o controle britânico do Mediterrâneo. Enquanto Nelson assistia a um baile realizado em sua homenagem no palazzo da família, Beneventano me conta, o almirante descobriu que a frota de Napoleão estava ancorada perto de AboukirBay. "Apenas imagine", Beneventano reflete. “Se Nelson não tivesse parado em Siracusa em busca de água e notícias, é muito provável que ele nunca tivesse sabido que Napoleão estava na costa do Egito. A história pode ter sido muito diferente ”.
Uma viagem de meia hora para o sudoeste leva a Noto, uma cidade barroca (pop. 21.700) que exemplifica a visão pioneira do urbanista Giuseppe Lanza, de equilíbrio harmonioso. Depois que um terremoto destruiu Noto em 1693, foi reconstruído em uma pedra cor de mel luminosa, tufa. Em 1996, a cúpula de sua catedral desmoronou e as autoridades locais lançaram uma campanha para restaurar as frágeis estruturas de tufo. Lá, em 2002, a UNESCO listou a cidade e outras sete próximas como Patrimônio da Humanidade, citando sua incomparável concentração de marcos barrocos.
O arco de pedra triunfal de Noto, em uma extremidade da praça, se abre para igrejas ornamentadas ladeadas por estátuas e torres de sinos e palácios com varandas de ferro forjado sustentadas por leões de pedra esculpidos e centauros e outras feras estranhas. Na prefeitura, os estudantes ficam nas amplas escadarias, enquanto nas proximidades, cafés, sorveterias, boutiques que vendem pratos de cerâmica pintados à mão e parques com palmeiras e palmeiras, além de buganvílias, abrigam uma animada cena de rua.
Dentro da Igreja de Monte Vergine, no topo de escadas íngremes a 30 metros acima da praça, um restaurador aplica meticulosamente resina epóxi a uma fachada outrora orgulhosa, marcada por três séculos de exposição aos elementos. "Como está indo?" Eu pergunto.
"Quase terminado", ele responde. "Mas não se preocupe, eu não estou fora do trabalho ainda, há mais anos de trabalho pela frente." Ele acena com a cabeça em direção ao guindaste elevado posicionado acima da catedral de San Nicolò; sua cúpula é cercada por andaimes.
Cinquenta milhas a noroeste de Noto, a melhor concentração de mosaicos romanos do mundo pode ser encontrada perto da cidade de Piazza Armerina. Na Villa Romana del Casale, há 38 mil metros quadrados de mosaicos vívidos, muitos documentando a vida dos aristocratas romanos do século IV, caçando, banindo, celebrando festivais religiosos, corridas de carros. A casa de campo é tão luxuosa que os arqueólogos especulam que pode ter sido propriedade de Maximian, o co-imperador de Diocleciano.
O notável estado de conservação dos mosaicos, conta-me o arquitecto Filippo Speranza, é, ironicamente, o resultado de um deslizamento cataclísmico em 1611, que enterrou a villa até à sua escavação em 1955. “Agora que a villa está exposta à atmosfera, terra compactada [ainda] ao redor das paredes permite que a umidade penetre nos mosaicos e afrescos ”, diz Speranza. Para eliminar essa infiltração, o local precisa ser escavado para seu nível original, uma tarefa enorme que exigirá a escavação de mais cinco metros em torno de grande parte da vila.
Além de um salão de banquetes cavernoso adornado com imagens dos 12 trabalhos de Hércules, o trabalho mais impressionante da villa ilustra um safári africano e indiano. Um elefante luta em uma rede, uma leoa ferida ataca um caçador, uma pantera afunda seus dentes em um antílope. Embora o mosaico ondule como uma onda em um piso parcialmente escavado de 60 metros de comprimento e 3 metros de largura, ele permanece milagrosamente intacto.
Speranza acredita que apenas uma pequena fração do assentamento romano foi descoberta. "A vila era muito mais do que a cabana de caça que a maioria das pessoas pensava no início", diz o arqueólogo. “Na verdade, serviu como um importante centro administrativo para representar os interesses de Roma na periferia do império.”
Deixando Villa Romana, refaço minha rota noroeste, contornando Palermo para chegar à reserva natural costeira de Zingaro, cerca de uma hora e meia de carro a oeste da capital e o local de um confronto há mais de duas décadas que freou o caótico caos da Sicília. superdesenvolvimento.
Em maio de 1980, cerca de 6.000 manifestantes, representando grupos ambientais locais, nacionais e internacionais, bloquearam uma rodovia proposta através de promontórios florestais perto das enseadas de Castellammare del Golfo. Como resultado, a assembléia regional reservou seis milhas quadradas para a reserva. Desde então, cerca de 90 reservas naturais regionais, parques, zonas húmidas e santuários marinhos foram criados em torno da ilha.
Ao longo da estrada para Zingaro encontra-se Scopello, durante séculos um centro de pesca de atum até a sobrepesca o fez durante a década de 1980. Dentro de um centro de visitantes de dois cômodos, a 200 metros da entrada de Zingaro, um homem de quase 60 anos se empoleira num banquinho, tecendo uma cesta de folhas de palmeira. Quando eu pergunto quanto tempo vai levar para terminar, ele coloca a faca que ele está usando para trançar as folhas e gira a cesta com estampa em ziguezague com admiração em uma mão. "Um dia", diz ele finalmente. "Mas, como não há mais atum para eu pescar, tenho bastante tempo".
Dentro do santuário sem carros, palmeiras-anãs e flores silvestres cobrem um caminho de terra vermelho-ferrugem serpenteando ao longo de um penhasco rochoso acima da costa. Muito à frente, esguias hastes de dois metros e meio de erva-doce selvagem batem acima da vegetação rasteira em penhascos que mergulham a centenas de metros do mar.
Eu escolho meu caminho até uma enseada de cascalho. As águas cristalinas são orladas de algas vermelhas e laranjas; em uma gruta escurecida, brilho de camarão incandescente em poças de maré. Além do promontório de Mount Gallo, de 729 pés, subindo em nuvens cinzentas, fica Palermo, a apenas 56 km de distância, com suas ruas labirínticas, mercados e igrejas silenciosas ao lado de praças exuberantes repletas de cafés ao ar livre e barracas de sorvetes.
Parece quase um milagre que esta região selvagem esteja tão perto da cidade e agradeço em silêncio aos manifestantes que bloquearam a estrada há 25 anos. Como os milhões de sicilianos horrorizados pelos assassinatos dos juízes Falcone e Borsellino, os manifestantes provaram que existe uma alternativa à política cínica do poder e ao domínio da Máfia. Os preservacionistas da Sicília fazem parte desse movimento, ajudando a sustentar uma cultura mediterrânea que remonta a quase 3.000 anos.
