Aparentemente, todos que você encontra em Anderson Valley podem contar uma história de migração que tem o sabor do mito - um conto que lança sua chegada neste canto chocantemente pitoresco do condado de Mendocino, na Califórnia, como o clímax de uma grande aventura ou a piada de um cósmico. piada ou ambos. Um dos melhores fios, com certeza, é o de Bruce Anderson. Em 1971, Anderson, um "grande hippie" declarado, partiu de São Francisco em um ônibus da Volkswagen, dirigindo-se, como muitos peregrinos do período, de volta à terra. Durante anos, Anderson viveu no meio da contracultura de São Francisco. Ele havia desempenhado um papel de liderança nos protestos contra a Guerra do Vietnã. Mas, com a chegada dos anos 60 aos anos 70, os enclaves boêmios da cidade foram tomados pelo mal-estar, os sonhos de Flower Power murcharam em meio à crescente violência e à praga das drogas pesadas. Então, Anderson pegou a estrada com sua esposa, seu filho pequeno, seu irmão e um punhado de amigos, dirigindo-se ao litoral em uma caravana, buscando o rejuvenescimento espiritual em uma paisagem de sequoias alongadas e planaltos altos à beira-mar. E tinham outro plano em mente: criar uma dúzia de filhos adotivos na área da baía, longe das privações e vícios da vida na cidade.
Anderson e companhia não haviam decidido exatamente para onde estavam indo, mas a decisão logo foi tomada para eles. A cerca de 200 quilômetros a noroeste de São Francisco, Anderson estacionou em uma estação de serviço em uma pequena cidade cujo nome, Boonville, não fazia segredo do fato de que eram, bem, os boondocks. "Mal sabíamos onde estávamos", lembrou Anderson. "Acabamos de nos deparar com um cara que nos disse que havia um rancho para locação ao sul da cidade."
Eles dirigiram para o rancho e ficaram. O básico da homesteading rural provou ser um mistério. (“Sistemas de água com fluxo de gravidade, fossas sépticas - tudo isso era completamente novo”, disse Anderson.) Quanto aos filhos adotivos, esse plano não funcionou muito bem: “Tínhamos a ideia delirante de que os delinquentes juvenis seriam menos delinqüente sob as sequoias do que sob as luzes da rua. Eles se revelaram duas vezes mais delinqüentes.
Mas quase meio século depois, Bruce Anderson tornou-se sinônimo de Anderson Valley, que com frequência ele supostamente é seu homônimo. Hoje ele mora com a esposa no centro de Boonville. Ele trabalha a passos de distância, em um trailer de 40 pés que serve como sede do Anderson Valley Advertiser, o jornal semanal que ele possui, edita e escreve em grande parte há 34 anos. Aos 78 anos, Anderson parece e soa como parte de uma eminência parda, com uma ampla barba branca e um domínio profundo profundo. Ele é uma fonte de conhecimento local. Peça uma lição de história e ele lhe contará sobre sucessivas gerações de refugiados econômicos, pessoas que buscam fortunas e buscadores utópicos que seguiram para o vale: os pioneiros europeus que entraram no país indiano de Pomo em meados do século XIX; os Arkies e os Okies que chegaram após a Segunda Guerra Mundial, encontrando trabalho na então florescente indústria madeireira; os membros de sua própria tribo hippie, que veio na década de 70, comprando terras baratas onde eles criavam crianças e comungavam com a natureza.
Da esquerda: Donnelly Creek, fora de Boonville; Daniel Townsend, co-proprietário do Porco Pervertido, conversa com um convidado do lado de fora de seu restaurante. (Alex Farnum) Uma quarta onda de migração do Anderson Valley está em andamento. O clima e a topografia que por décadas alimentaram os produtos agrícolas do vale - primeiro maçãs e peras, e depois cannabis - provaram ser ideais para o cultivo de uvas, especialmente Pinot Noir. Hoje, o Anderson Valley é a região de vinhos emergentes mais empolgante da Califórnia, um ímã para a nova classe de NoCal do século 21: enófilos, gourmets e outros que querem viver de forma simples, mas suntuosa. Os viajantes que outrora ignoraram o vale, seguindo o apelo da sereia do famoso litoral de Mendocino, estão cada vez mais viajando para o interior. O que eles encontram lá é terra abundante e florestas profundas, uma cena de comida e vinho lenta mas progressivamente se transformando em um lugar que manteve a confusão que foi há muito tempo gentrificada nas comunidades mais bem traficadas do país. Para os habitantes locais, a transformação de Anderson Valley é nada menos que surreal. "É como algo fora da ficção científica", maravilhou-se Anderson. "Onde quer que você olhe, você vê vinhedos vindo sobre a cordilheira."
Meu primeiro vislumbre de Anderson Valley veio em uma manhã vibrante, quando o sol escorria através de rachaduras em um teto de magníficas nuvens cinza-branco. Na noite anterior, completei minha própria jornada ao vale a partir de São Francisco. A última etapa da jornada foi de arrepiar os cabelos: um percurso de 48 quilômetros ao longo da temível e tortuosa rota 128, que atravessa uma passagem de montanha coberta de floresta ao norte e a oeste, antes de cair no vale de Boonville. (Os moradores creditam o desafio de manter a população da região em baixo.) Eu rapidamente recebi minha recompensa na forma de um almoço na Pennyroyal Farm de Boonville, que na última década produz excelentes vinhos e os mais famosos queijos de pequeno porte do vale. .
Na sala de degustação, moradores e visitantes lotavam o bar, provando brancos e rosés. Eu fiz o meu caminho para fora, tomando uma mesa em um pátio coberto que oferecia vistas da vinha. Vinte e três acres de videiras Sauvignon Blanc e Pinot Noir rendem uma paisagem coberta por ovelhas que fazem o dever duplo como fornecedores de queijo e ervas daninhas do chão da vinha. A comida chegou em bandejas: charcuterie; legumes em conserva; uma grande dose de Laychee, o queijo de cabra da assinatura de Pennyroyal; uma fatia de Boont Corners Vintage Tomme, um queijo de leite de ovelha e cabra picante e salgado. Eu lavei com um Blanc encorajador. Um casal sentado à mesa ao lado, regulares da Pennyroyal, disse-me: "Você não pode sair sem experimentar o Pinot". O conselho era menos uma sugestão do que um comando; Parecia tolo ignorar isso. O caldo do dia foi o Jeansheep Vineyard Pinot 2015 de Pennyroyal, escuro e picante, com notas de cereja morello. Eu pedi um copo, bebi e pedi um segundo.
Queijos caseiros na Fazenda Pennyroyal, em Boonville. (Alex Farnum) Os primeiros vinhedos de Anderson Valley surgiram na década de 1970, mas foi a chegada do lendário fabricante de champanhe francês Louis Roederer no início dos anos 80, que estabeleceu a boa fé da região. Desde então, dezenas de viticultores se estabeleceram, especializando-se em vinhos que prosperam no distinto terroir da região. Anderson Valley é uma faixa estreita, apenas a 25 milhas de comprimento, entre as sequóias costeiras e carvalhos do interior. É atravessada pelo rio Navarro, que passa por Boonville e duas aldeias menores, Philo e Navarro, a caminho do Pacífico. No verão, o nevoeiro cobre o vale pela manhã. A temperatura da tarde pode chegar a 100 graus; à noite, o termômetro pode despencar 40 ou 50 graus. "Quando se trata de uvas, o clima temperado aqui faz toda a diferença", disse Matt Parish, um enólogo da Nova Zelândia que em 2017 assumiu o comando da Lula Cellars de Philo. "Você tem aquela sensação agradável, mesmo amadurecendo, sem soprar os sabores da fruta em um clima muito quente."
Lula Cellars é um dos favoritos do vale cognoscenti. O vinho é soberbo: carne de Pinots, segurando notas persistentes de frutas escuras, com taninos que fazem cócegas no palato. A vibração na vinha é alta Quirky. Dan Reed, o gerente da sala de degustação, é um homem corpulento com um jeito cortês e uma sagacidade tão seca quanto os Pinots que ele usa. Seu cartão de visita é um vendedor insistente, mas sua técnica se inclina mais para a persuasão gentil. "Eu acho que você vai gostar disso", ele me disse, oferecendo uma taça de 2014 Costa Pinot Noir. (Eu gostei.) Reed vive na propriedade, em uma casa que ele compartilha com Honey, uma mistura de Labrador amarelo, que tem seu próprio cartão de visita Lula (chefe de barketing). Quando os visitantes trazem seus cães - uma prática que Lula encoraja -, Honey os leva em corridas de bombardeio até a lagoa da vinha para perseguir os sapos. Honey geralmente anda de espingarda no carro da casa de Lula, um vintage Morris Minor, quando Reed faz recados em Philo e Boonville. "Eu e Honey, somos um pouco famosos por aqui", disse Reed.
Nos últimos anos, os visitantes que buscavam acomodações de luxo foram forçados a deixar Anderson Valley e passar suas noites na costa, onde as opções são abundantes. Mas hoje o vale tem seu próprio Shangri-La sofisticado, que não sacrifica nada em termos de comodidades, ao mesmo tempo em que oferece o tipo de esquisitice que não pode ser falsificada.
Os Madrones estão por trás de uma grande entrada de entrada em Philo, do outro lado da linha de Boonville. A propriedade inclui um jardim de rosas e uma fazenda. Há salas de degustação para três vinícolas locais e um excelente pequeno restaurante, o Stone & Embers, que serve requintadas pizzas feitas em forno a lenha e pequenos pratos.
Há quatro quartos no edifício principal do complexo, e mais cinco em casas de hóspedes situadas nos jardins paisagísticos raffishly. Os quartos estão equipados com uma variedade de antiguidades, quase todos da coleção de Jim Roberts, o proprietário. Itens mais estranhos de seu estoque - cartazes de anatomia alemã do século XIX, máquinas de embalsamamento vitorianas - estão à venda na loja de curiosidades do hotel, a Sun & Cricket. O edifício principal tem a aparência de uma villa mediterrânea, com um pátio sombreado e telhado de azulejos. Mas há também uma dispersão de estátuas asiáticas, um enorme dragão de bronze que preside a unidade circular do hotel, e dois ferozes leões chineses pintaram um tom chocante de rosa. A primeira vez que conheci Roberts, confessei que achava a mistura arquitetônica deliciosa, mas desorientadora. “Esta é a Toscana? Espanha? China? Eu não tenho certeza de onde estou, ”eu disse a ele. "Bom", ele disse.
Roberts cresceu em Orange County, Califórnia. "Eu sempre quis morar em Mendocino", disse ele. “Eu li sobre isso. Eu sonhei com isso. Então, arrumei meu carro e fui. Durante anos, a propriedade era sua casa e o escritório de sua firma de design de interiores, agora fechada. Em 2011, Roberts decidiu tentar a hospitalidade e, nos anos seguintes, expandiu gradualmente os Madrones. Agora, Roberts e seu sócio em negócios e vida, Brian Adkinson, adicionaram uma propriedade adjacente ao complexo. Certa tarde, eles me levaram às Brambles, que ocupam uma extensa área plantada em um bosque de sequóias antigas, a uma curta distância dos Madrones. A casa de hóspedes da Brambles, com três suítes espaçosas, é uma estrutura vitoriana em forma de telha. Parecia algo saído de um conto de fadas de Grimm.
Roberts e Adkinson sintetizam a nova raça de refugiados do Anderson Valley: criativa, não convencional, empreendedora. Na rua principal de Boonville, você pode fazer compras no Farmhouse Mercantile, um empório de utilidades domésticas tão bem rústico-chique quanto qualquer um dos redutos modernos de São Francisco. Até mesmo o antigo Boonville Hotel - que remonta à época da fronteira da cidade em meados do século 19 - se apresenta como uma "moderna pousada", onde o restaurante serve comida "inspirada por capricho e temporada". É uma grande mudança para um lugar que sempre foi difícil. Há um século, os boonvillianos desenvolveram uma linguagem impenetrável para os estrangeiros, Boontling. (Alguns old-timers ainda falam o jargão, que é pesado em termos sexuais e escatológicos: “moldunes” são seios grandes; “serapilheira” é ter relações sexuais.) Nos fins de semana, as ruas corriam com o sangue do bar desalinhado. brigas e bordéis levantados. "Este era um país selvagem", Bruce Anderson me disse. "Muitos pequenos barracos e pessoas que trabalharam duro jogaram duro."
O vale ficou mais calmo quando os moinhos de madeira começaram a se fechar no final dos anos 50 e 60. Mas o espírito proscrito perdurou no comércio anteriormente ilícito que formou a espinha dorsal da economia de Mendocino desde os anos 70: cultivar e vender maconha. No dia de Ano Novo de 2018, as primeiras lojas de varejo de ervas daninhas da Califórnia abriram suas portas, e a questão que paira sobre a região hoje é como a vida se transformará na era da legalização. Onde quer que você vá em Anderson Valley, você ouve reclamações de que o negócio de maconha está enfrentando uma aquisição corporativa e que os produtores de mães e morcegos serão deixados no frio. Alguns imaginam uma época em que fazendas de maconha e salas de degustação alinharão a Rota 128 ao lado dos vinhedos, com “sommeliers de ganja” oferecendo varietais a “turistas de ervas daninhas”. Mas se esse dia chegar, quem colherá os lucros?
Por enquanto, as respostas - como o cheiro pungente da maconha de Mendocino que os moradores orgulhosamente proclamam o melhor do mundo - estão soprando no vento. Enquanto isso, novas e curiosas formas de vida estão se enraizando no solo argiloso do vale. Por incrível que pareça, o lugar que melhor pode incorporar o espírito iconoclasta de Anderson Valley é seu restaurante mais chique.
O Porco Perplexo fica em um trecho de 128 exemplares pouco desenvolvido em Philo, a cerca de duas milhas ao sul da linha de Navarro. Janelle Weaver, a chefe do Porco Desorientado, e seu parceiro, Daniel Townsend, encaixam-se no perfil arquetípico dos peregrinos mendocinos. Durante sete anos, eles percorreram a costa em seu trailer de 1978 da Volkswagen Westphalia, buscando o local ideal para o restaurante que imaginavam. Weaver cresceu em Michigan e no Alasca, onde caçou e pescou com sua família; seu primeiro emprego na cozinha profissional foi em um balcão de café da manhã, aos 12 anos. Townsend passou grande parte de sua infância na reserva White Mountain Apache, no Arizona. (Seu pai era um missionário.) O casal se conheceu em 2004, em Napa Valley, onde ambos trabalharam durante anos como chefs. Townsend também é um paisagista e experiente cujo toque está em todo o Porco: uma “parede de cacto” que protege os clientes do tráfego ao ar livre; fontes borbulhantes engenhosamente criadas a partir de restos industriais reaproveitados; um lindo pátio adjacente, onde eles planejam hospedar noites de DJ e outros eventos. A sala de jantar é um espaço encantado. Weaver e Townsend gostam de usar o termo “rústico refinado”, uma descrição adequada da estética de design e da surpreendente culinária de Weaver.
Da esquerda: as ovelhas Anderson Valley fornecem leite para queijo; miso deviled eggs e uma salada de verduras forrageiras no Pig Desnorteado, um dos melhores restaurantes da região, na cidade de Philo. (Alex Farnum) Eu tive uma das grandes refeições da minha vida no Pig. Tratava-se de um generoso menu de degustação de seis pratos com harmonização de vinhos, destacando pratos como o saboroso creme de abeto decorado com cogumelos maitake e ervas locais e um obscenamente delicioso bisque de sunchoke com bacalhau defumado caseiro e ovas de truta defumada. Há notas da culinária da Europa Oriental nas placas de Weaver. (Sua avó polonesa foi uma das primeiras influências.) Também há um senso clássico de equilíbrio francês e a indispensável ênfase de Alice Watersian em ingredientes frescos do jardim e fontes regionais.
Mas o estilo de Weaver é ousado e incomum; Um inventário de influências não conta a história. Talvez, eventualmente, a comida inovadora de Weaver seja simplesmente chamada de Anderson Valley Cuisine. Dizer que o Pig Perplexo é o melhor restaurante do vale não é insultar a concorrência da área: em breve, pode ser o melhor restaurante da Califórnia. Com sua mistura de comida reveladora, convívio e ambição sem pretensão, parece um sonho do que um restaurante deveria ser.
O turismo não é ciência de foguetes. Mas Anderson Valley é o tipo de lugar onde você pode obter conselhos turísticos de um cientista de foguetes. Enquanto tomava Pinot na sala de degustação das Celas Lula uma tarde, encontrei um aluno regular de Lula, Todd Lukes, um expatriado do sul da Califórnia que se mudou para Mendocino há cinco anos. Lukes tem a aparência lânguida e frita de um surfista envelhecido, mas ele trabalha na indústria aeronáutica. Depois de me interrogar sobre a minha visita ao vale, ele concluiu que eu passei muito pouco tempo experimentando suas maravilhas naturais. Ele perguntou se eu havia explorado o Parque Estadual Hendy Woods em Philo. Sim, eu fiz isso: fiquei impressionado com os bosques de antigas sequoias. "Então você tem que ir para a praia", disse Lukes. "Você não pode deixar Mendo sem bater na costa." Onde exatamente eu deveria ir? “Blues Beach, fora da cidade de Westport. Não há sinal. Mas você saberá quando vir.
Lukes estava certo. Em uma manhã cintilante, guiei meu carro alugado pelas curvas íngremes da Rota 1 até que avistei uma pequena sacudida na grande estrada. Eu praticamente dirigi para a praia, um litoral intocado e despovoado que parecia se estender ao infinito. Eu desci até a areia e marchei para o norte, passando por cima de pedaços de algas marinhas do tamanho de uma grande lula, com o vento e as ondas rugindo. Era uma cena de beleza quase indecorosa. O céu era de um azul profundo e empoeirado, agitado por nuvens que se moviam rapidamente. A cerca de 500 metros da praia, dois afloramentos gigantes se erguiam das rochas profundas - que os antigos animistas poderiam ter adorado como deuses. Essa era a utopia de Mendocino: um lugar à beira do continente, onde a natureza mais desimpedida está à mostra, e a liberdade parece absoluta.
Da esquerda: The Brambles, uma nova propriedade em Philo pelos proprietários dos Madrones, consiste de um conjunto de casas aninhadas em um bosque de sequóias; a costa de Mendocino, ao sul da cidade de Little River. (Alex Farnum) Uma hora se passou, talvez dois. Já era hora de seguir em frente. No dia seguinte, eu teria que seguir os ziguezagues da Route 128 para fora do vale, para a Route 101 South e para San Francisco, para pegar um vôo de volta para a Costa Leste. Enquanto isso, ansiava por voltar ao vale, que oferece sua própria versão suave de isolamento esplêndido: um copo de algo forte e vermelho, uma paisagem de vinhedo, uma paisagem gradativamente tornando-se azul-escura quando o sol cai no mar. lado mais distante dos cumes forrados de pinheiros. Lembrei-me de um comentário que Jim Roberts fez sobre o perfil lento, mas constante, de Anderson Valley. "O segredo está fora", disse Roberts. "Mas, você sabe, não é demais ."
Explorando o Condado de Mendocino
Três dias no Anderson Valley permitem que você experimente os vinhos locais, experimente o nirvana gastronômico e mergulhe na beleza natural. Adicione dois ou três dias ao seu itinerário para visitar a famosa costa do condado.
Chegando la
A maneira cênica de chegar a Mendocino County a partir de São Francisco é a Rota 1, que serpenteia ao longo da costa. A unidade leva cerca de quatro horas; Pare no Point Reyes National Seashore se o tempo permitir. Se você estiver com pressa, pegue a Route 101 para a Route 128, que chega a Anderson Valley em três horas.
Anderson Valley
Alojamento
Boonville Hotel No século 19, este lugar era um barranco estridente. Hoje, tem 15 quartos confortáveis, incluindo um bangalô privado com um alpendre protegido. Boonville; boonville hotel.com; dobra de US $ 155.
The Brambles Dos proprietários do hotel Madrones nas proximidades, esta casa renovada em um bosque de sequóias isolado tem três suítes e duas cabines adjacentes. Philo; themadrones.com/the-brambles; dobra de US $ 250.
As acomodações do Madrones Nine em um ambiente deslumbrante que é parte da Toscana, parte do País das Maravilhas de Alice. Philo; themadrones.com; dobra de $ 252.
Philo Apple Farm Escondido em um dos últimos pomares do vale é este hotel exclusivo com quatro casas de hóspedes chiques. Os visitantes podem optar por “simplesmente ficar” ou “ficar e cozinhar”, juntando-se à equipe na preparação prática das refeições da fazenda para a mesa. Philo; philoapple farm.com; dobra de US $ 300.
Comida e bebida
Anderson Valley Brewing Co. Esta instituição vale de 30 anos de idade é um dos pioneiros fabricantes de cerveja artesanal do país. Experimente o Frisbee Golf em um campo de 18 buracos que passa por bosques de carvalho e pastagens. Boonville; avbc.com.
Porco perplexo A revolução culinária de Anderson Valley começa aqui. A comida “refinada e rústica” de Janelle Weaver vai te envolver; a sala de jantar parece a sua casa há muito perdida. Reservar com antecedência. Philo; desnorteado pig.com; entradas $ 26 - $ 32.
Goldeneye Winery "The Pearly Gates de Pinot Noir" é o slogan não muito humilde desta vinha, mas o vinho merece o orgulho. Experimente um Essentials Tasting por US $ 15 ou reserve o Elevated Tasting, um mergulho profundo no portfólio da vinícola. Philo; goldeneye winery.com.
Caves Lula Os vinhos são deliciosos e surpreendentemente complexos; as vistas da vinha, linda. Philo; lulacellars.com.
Navarro Vineyards Um dos mais antigos vinicultores do vale, com uma sala de degustação encantadora, semelhante a um celeiro. Os Pinots são grandes e saborosos, mas não perca o Gewürztraminer. Philo; navarro wine.com.
Pennyroyal Farm Venha para os queijos da fazenda, fique para o vinho. A cena de almoço mais movimentada do Anderson Valley. Boonville; pennyroyal farm.com.
Stone & Embers Este delicioso restaurante na propriedade Madrones aproveita ao máximo seu pequeno espaço. As pizzas de forno a lenha inventivas têm coberturas como "salsichas turducken". Philo; stoneand embers.com; entradas $ 15 - $ 19.
Tabela 128 O restaurante do Boonville Hotel serve jantares de estilo familiar. Reservas são obrigatórias. Boonville; boonvillehotel.com/eat; preço fixo de $ 38.
Atividades
Parque Estadual Hendy Woods Para entrar nos bosques de sequoias é entrar em um espaço sublime - a própria Catedral de Chartres da natureza. As árvores são imponentes (algumas se estendem até 300 pés) e antigas (algumas têm mais de 1.000 anos). Philo; parks.ca.gov.
Compras
Farmhouse Mercantile Esta linda loja Boonville vende utensílios domésticos, roupas,
Point Cabrillo Light Station, fora da cidade de Mendocino. (Alex Farnum) A costa
Alojamento
Cervejaria Gulch Inn Uma perene na melhor lista do mundo de T + L, Brewery Gulch Inn tem vista para uma faixa espetacular do litoral. A pousada combina os melhores elementos do resort de luxo, bed-and-breakfast e sala de recreação; na sala de jantar com vigas altas há sofás macios, jogos de tabuleiro e janelas panorâmicas que enquadram vistas impressionantes. Mendocino; brewerygulchinn.com; dobra de US $ 385.
Inn at Newport Ranch Este novíssimo hotel está situado em uma fazenda de 2.000 acres, com mais de 1, 6 km de costa privada. Aproveite as trilhas para caminhadas, ciclismo e equitação que percorrem a propriedade. Fort Bragg; theinnat newportranch.com; dobra de US $ 375.
JD House Este recém-renovado alojamento e pequeno-almoço tem o nome de John Dougherty, o seu residente original. Os quartos são modernos nos aposentos de um capitão de mar, com lareiras e tapetes persas. Mendocino; bluedoor group.com; duplas
a partir de $ 159.
Comida e bebida
Cerca de '62 no Inn at Schoolhouse Creek Uma pousada pitoresca subindo a partir da Rota 1 serve um brunch decadente. Os destaques do menu incluem panquecas de kimchi e hash de bacon e milho doce. Little River; escola creek.com; entradas $ 7 - $ 17.
Trillium Café Instalado em uma casa de madeira caiada, este restaurante é adorado por sua culinária típica da Califórnia, com ênfase em frutos do mar frescos. Mendocino; trillium mendocino.com; entradas $ 24 - $ 37.
Peixe Selvagem Neste restaurante Pacific Coast Highway, nas falésias acima Little River Cove, todos os ingredientes vêm de fornecedores locais ou são cultivados na propriedade. Little River; wild-fish.com; entradas $ 22 - $ 39.
Atividades
Blues Beach Localizado ao sul da cidade de Westport fora da rota 1, este trecho intocado da costa é oficialmente conhecido como Chadbourne Gulch Beach. Você pode dirigir seu carro diretamente na areia.
Mendocino Headlands State Park A cidade de Mendocino é cercada por 347 acres de área verde protegida. Visite as trilhas agradáveis da natureza e as duas praias do parque, que atraem pescadores, marinheiros e mergulhadores. Mendocino; parks.ca.gov.
Trem da Skunk Esta linha de trem de 133 anos, apelidada por sua fumaça de diesel, serpenteia pela floresta por mais de 64 quilômetros. Fort Bragg; skunk train.com; tarifas para adultos a partir de $ 25. - Jody Rosen e Hannah Walhout
Este conteúdo foi produzido com a ajuda da Brewery Gulch Inn e dos Madrones.
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