Como é viajar pela estrada inca hoje

O último trecho da estrada que o imperador do mundo desceu era assustadoramente íngreme, e sua aparentemente interminável extensão de pedra de terraços ainda está lá 482 anos depois. A via larga e larga de granito desce e desce e desce dos Andes peruanos até o vale plano de Cajamarca.

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Esta seção, cerca de 1.100 milhas a noroeste de Cuzco, faz parte da "Great Road", ou Capac Ñan, como os incas a conheciam - a maior realização de engenharia das Américas pré-hispânicas, estendendo-se por 3.700 quilômetros ao longo dos Andes. -dia Colômbia para o Chile. Durante a minha descida numa tarde, cerca de dez anos atrás, com os joelhos doloridos, fui assombrado pelo espectro de Atahualpa, o monarca inca, que talvez tivesse percorrido esse caminho até seu fatal encontro com Francisco Pizarro, o conquistador espanhol. Atahualpa geralmente viajava por lixo, mas ele era um jovem guerreiro-rei em uma nação que valorizava a caminhada, e ele poderia ter sentido a necessidade, como eu, de provar que ele conseguiria descer a pé. Ele teria visto esses mesmos lancis, os incontáveis ​​degraus que desciam a encosta até o vale.

A rede Capac Ñan ainda existe em porções notavelmente duráveis ​​em seis países da América do Sul, embora tenha sido construída sem ferramentas de ferro, animais de tração, um único arco ou a roda. Com pontes suspensas e estradas estreitas e retas projetadas por antigos inspetores, a estrada funciona como uma espécie de mapa das ambições incas, um marco eterno imposto por uma sociedade que não deixou documentos escritos. É também o tema de uma nova exposição inovadora, "A Grande Estrada Inka: Engenharia de um Império", no Museu Nacional Smithsoniano do Índio Americano.

Eu tinha vislumbrado outras partes da estrada antes também. Anos antes, eu havia inconscientemente tropeçado em trechos enquanto andava de moto pelo centro do Peru e da Bolívia, onde as pessoas me convidavam a abandonar minhas rodas e segui-las por caminhos de pedra para aldeias que ficavam em picos nebulosos. Mas desta vez, determinado a explorar a estrada em seu pleno poder atmosférico, tomei o caminho mais fácil para chegar à rota lendária. Eu voei para Cuzco, a antiga capital Inca e agora o centro de turismo do Peru, e saí do meu hotel.

(Mapa: Sophie Kittredge; Fonte: Daniel G. Cole, Instituto Smithsoniano, Esri e NaturalEarth. A Grande Estrada Inka: Engenharia de um Império, Smithsonian Books e NMAI (2015))

Fui recebido na varanda por Donato Amado Gonzalez, historiador do Parque Arqueológico de Machu Picchu, um homem pequeno e intenso que mantinha um ritmo acelerado sem pedir desculpas. Nossa primeira parada foi a apenas alguns quarteirões de distância: um amplo beco cheio de lixo. "É chamado a estrada dos conquistadores", disse Amado, "porque eles entraram em Cuzco bem aqui."

Debaixo de séculos de lama e lixo espalhados por um trecho da estrada norte, o Chinchaysuyu. A maior das ruas da Estrada Inca, uma vez que correu de Cuzco para a atual Quito, Equador, e depois continuou indo para o que é hoje Pasto, na Colômbia. No lado direito do beco havia uma trilha, um remanescente do antigo caminho, feito de calçadas lisas. À esquerda, havia uma característica da maioria das estradas incas: um canal para controlar a erosão. Peruanos passaram por mim e se transformaram em um bairro suburbano.

Os espanhóis só entraram em Cuzco por essa rota depois de terem selado o destino do imperador em Cajamarca. Pizarro e seu pequeno grupo de soldados atraíram a comitiva imperial para uma praça apertada e abriram fogo com canhões. O próprio Pizarro agarrou o imperador pelo braço. Os invasores concordaram em poupar a vida de Atahualpa se ele enchesse uma sala, uma vez com ouro e duas vezes com prata; quando ele fez, eles o garrotearam de qualquer maneira. Eles nomearam um rival em seu lugar e se mudaram para o sul através de um império Inca desmoralizado e confuso, cooptando a elite com promessas de que nada mudaria.

Eles andaram a maior parte do caminho até Cuzco, porque seus cavalos sofriam terrivelmente pelas bordas afiadas das inclinações inclinadas de Capac Ñan. A maioria dos espanhóis eram fazendeiros empobrecidos da região da Extremadura, e eu tive que me perguntar como eles se sentiram quando viraram a esquina aqui, e entraram na vasta praça no coração de um império, cercada de monumentais palácios e templos, tudo reluzindo com folha de ouro e tecidos pendentes brilhantes.

Amado avançou em um ritmo subindo. Ao atravessarmos uma rua movimentada, repleta de hotéis e lojas de suéter, ele apontou para um trecho de caminho chamado de estrada Puma. Isso levou ao complexo monumental de Sacsayhuaman - uma ruína impressionante hoje - e sobre as montanhas ao centro ritual de Huchuy Qosqo, ou Little Cuzco.

Nós corremos - caminhamos até a beira de Cuzco. Finalmente, no alto da cidade sob a luz fraca do anoitecer, Amado gesticulou ao nos aproximarmos de um canto: “Lá!”, Ele quase gritou. - A estrada real! Era o trecho mais bem preservado de Cuzco, uma porção larga e reta do Capacana - que corria centenas de jardas, cuidadosamente murada em ambos os lados enquanto atravessava as encostas de uma colina íngreme. Havia casas abaixo e uma estrada entupida com tráfego acima. O caminho tinha mais de três metros de largura, nitidamente afiado e ainda pavimentado com pedras desgastadas pelas procissões religiosas incas.

Um temporal preto sobre preto estava rolando pelo vale aberto em nossa direção, mas continuamos na estrada e subimos para uma apacheta, um santuário que consistia de um pináculo de pedra encostado a uma plataforma de pedra lisa. Eu perguntei a Amado se cada estrada tinha um local sagrado como este, mas ele balançou a cabeça. "Todo local sagrado tinha uma estrada que leva a ele", disse ele.

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Os estudiosos se esforçaram para entender o Capac Ñan, entre eles Karen Stothert, um arqueólogo da Universidade do Texas em San Antonio, que começou a praticá-lo em 1967 enquanto ainda era voluntário do Peace Corps. "Você está falando sobre milhares de quilômetros em algumas das topografias mais acidentadas do mundo", ela me disse por telefone. “A estrada sobe 1.500 pés acima das montanhas. Às vezes é construído em uma borda de pedra, apenas larga o suficiente para uma lhama. Se você bater na sua mochila, ela pode bater em você na falésia, a 2.000 a 3.000 pés de profundidade. ”Ela conduziu pesquisas seminais sobre o sistema viário, especialmente no Equador e Peru, documentando e mapeando pontes, muros, túneis e sistemas de drenagem. as encostas orientais dos Andes.

Stothert gosta de desafiar versões fáceis da história do Inca. “Primeiro de tudo”, diz ela, “chamamos de estradas Inca, mas muitos de nós sabemos que algumas partes foram construídas antes do Inca.” Por pelo menos 3.000 anos, outras culturas, incluindo o Moche e o Nazca, forjaram trilhas que conectavam para o mundo maior, e envolvido em comércio de longo alcance para medicina herbária, ouro e compostos alucinógenos. Quando os incas conquistaram os Andes no século 15, eles puseram um fim a essa sociedade "um tanto igualitária", diz Stothert, subjugando brutalmente centenas de nações. Para muitas pessoas comuns, a Estrada Inca significava subjugação e empobrecimento.

Do outro lado do império, cerca de 25.000 quilômetros de estrada - incluindo esta seção intacta - levaram a Cuzco (à distância). (Ivan Kashinsky e Karla Gachet) Uma vista de Cuzco de Huanacuari, uma colina sagrada para os incas. Segundo uma lenda, os primeiros incas viram um arco-íris acima dessa colina - um presságio favorável. (Ivan Kashinsky e Karla Gachet) Turista subir os degraus para Machu Picchu. (Ivan Kashinsky e Karla Gachet) O caminho para o Portão do Sol, o portal Inca para Machu Picchu (Ivan Kashinsky e Karla Gachet) Os colonizadores espanhóis demoliram Qorikancha, o templo inca do Sol, e construíram a Igreja de Santo Domingo, usando os restos do templo como base. (Ivan Kashinsky e Karla Gachet) O local de Ollantaytambo inclui edifícios incas que estão entre os mais antigos continuamente habitados na América do Sul. (Ivan Kashinsky e Karla Gachet) Em Ollantaytambo, ao longo da rota para Machu Picchu, uma mulher local prepara feijão para vender na praça. (Ivan Kashinsky e Karla Gachet) María Belin corta uma abóbora andina, chamada zapallo, em Ollantaytambo. (Ivan Kashinsky e Karla Gachet) Um fazendeiro iça uma carga de forragem de grama seca para seu rebanho de vacas em Ollantaytambo. (Ivan Kashinsky e Karla Gachet) Em um festival de rua em Cuzco, a banda peruana Show Ma'Jazz desfila uma seção da Estrada Inca original. (Ivan Kashinsky e Karla Gachet) Em Cuzco, pessoas de máscaras brancas, chamadas de Collas, batem umas nas outras em uma dança chamada Yawarmayo, ou Blood River, em homenagem a Qoyllur Rit'i, um festival de peregrinação andina. (Ivan Kashinsky e Karla Gachet) As pessoas fazem uma pausa para o café da manhã na barraca de comida de Isabel Jibaja, em Cuzco, uma parada no sistema viário de Chinchaysuyo. (Ivan Kashinsky e Karla Gachet) Tropa “Machu Picchu”, escoteiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, posam para sua foto oficial em Saqsaywaman, acima de Cuzco. (Ivan Kashinsky e Karla Gachet)

As investigações de Stothert influenciaram o trabalho de Richard Burger, ex-diretor do Peabody Museum de Yale, que compara o sistema rodoviário inca ao “esqueleto de um peixe”, com seu principal eixo norte-sul e muitas pequenas sub-estradas se espalhando pelo leste e oeste. Já em 1970, Burger, uma autoridade notável em Machu Picchu, percorria trechos da estrada no norte do Peru, e o compara ao sistema viário romano em escala e propósito audaciosos. Como os romanos, os incas precisavam mover seu exército profissional rapidamente por longas distâncias. A estrada também oferecia um meio de comunicação único: um grupo de mensageiros imperiais, o chaski, corria em retransmissões, passando mensagens faladas a 150 milhas por dia entre Quito, um dos pontos mais setentrionais do império, e Cuzco. Além disso, a estrada servia como um canal para produtos que simbolizavam os quatro cantos do mundo inca e sua imensa riqueza - penas e vida selvagem da selva, ouro e prata da atual Bolívia, pedras gigantescas empurradas desde o que é agora. Equador para uso na construção de templos e areia de praia transportada da costa do Pacífico para preencher a principal praça cerimonial em Cuzco. A estrada em si era considerada sagrada, uma ferramenta para espalhar a adoração do deus do sol personificado no imperador.

Maria Eugenia Muñiz, uma arqueóloga do Ministério da Cultura em Cuzco, pesquisou trechos da estrada em apoio a um esforço multinacional para receber a designação do Patrimônio Mundial para o Capac Ñan. (Unesco concedeu a designação em 2014.) Nos trechos mais baixos do vale, disse Muñiz, a trilha não era apenas plana e reta, mas bonita, com “cascalho e sujeira carregados, com um canal acompanhando-a”.

E, no entanto, a verdadeira conquista dos engenheiros incas foi colocar o máximo na estrada, com trechos da estrada rodando a 10.000, até 16.000 pés. Sua estrada ideal traçava uma linha perfeitamente reta através das encostas altas de uma encosta, acima do risco de deslizamentos de terra e de cristas expostas abaixo. A drenagem era vital e os incas despejavam mão-de-obra em substratos, fossas e paredes que impediam a erosão.

Grande parte da construção inicial foi feita por escravos, prisioneiros de guerra e trabalhadores recrutados, mas para manutenção regular, os Inca tornaram as famílias responsáveis ​​por pequenos trechos. O imperador era obrigado a reembolsar os trabalhadores não com dinheiro - o Inca não tinha dinheiro -, mas com uma bolsa de roupas, chicha (cerveja de milho fermentado) e comida. Estes foram dispersos dos armazéns oficiais ao longo das estradas, que "ligavam as diferentes regiões", me disse o historiador Donato Amado Gonzales. Batatas e lhamas da alta puna, ou terras altas, eram comercializadas por milho das regiões centrais, frutas e coca das selvas orientais e peixes da costa do Pacífico. O Capac Ñan integrou o império, mas também o diversificou.

Mas a Grande Estrada começou a decair e desaparecer quase tão logo os espanhóis conquistaram o Peru. Projetado para ser percorrido por humanos a pé e por lhamas, foi destruído por cavalos de ferro e mulas duras. O colapso do poder centralizado reduziu a manutenção. Os espanhóis rapidamente construíram novas estradas adequadas para cavalos e vagões. O único desenvolvimento que acabou por rivalizar com os danos causados ​​aos conquistadores na estrada foi o automóvel, o que levou muitas pessoas que anteriormente percorriam as antigas estradas a abandoná-las ou, pior ainda, a cobri-las com asfalto. Outros ergueram pedras abandonadas para melhorar suas casas. A outrora vasta rede de estradas principais e uma miríade de artérias conectadas - atingindo algumas dezenas de milhares de quilômetros em seu auge no século 15 - diminuiu para cerca de 4.800 quilômetros de estradas visíveis hoje.

Mas segmentos limitados estão em uso. Eu vi pessoas indo para o setor em Cajamarca, e os bolivianos indo para o mercado em um trecho da estrada Inca que atravessa a Ilha do Sol no Lago Titicaca. Os aldeões até fazem reparos, trabalhando coletivamente na forma Inca. No vale Apurímac do Peru, a menos de um dia de carro de Cuzco, quatro comunidades se reúnem anualmente para reconstruir uma ponte de suspensão inca feita de cordas de grama tecida - uma tradição que remonta a meio milênio. “Manter a ponte mantém sua cultura”, diz o curador Ramiro Matos, arqueólogo e etnógrafo peruano do Museu Nacional Smithsoniano do Índio Americano e principal organizador da exposição. O projeto da ponte, ele acrescenta, exemplifica uma maneira pela qual o Capac Ñan vive: "Hoje é a Estrada do Inca".

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Amado me levou até o chão de Cuzco, mas quando ele partiu depois de duas horas, desaparecendo na noite em um ritmo acelerado, eu não desisti. Eu tinha notado uma placa de latão embutida na calçada logo acima da Plaza de Armas de Cuzco. A placa dizia "Antisuyu". Uma longa flecha apontada para cima.

A estrada do leste. Antisuyu era o que o Inca chamava de seção nordeste do império. Incluía parte da Bacia Amazônica, uma terra que consideravam quente, perigosa e estranhamente plana. Mas Antisuyu era rico em coisas que não existem a 10.000 pés: frutas, peixes, animais e florestas sem fim. As tribos da Amazônia mal se submeteram ao domínio dos incas, mas eram conhecidas por fornecer ao exército inca arqueiros habilidosos.

Subi pelo bairro de San Blas, agora um dos mais badalados de Cuzco, a estrada para Antisuyu, ladeada de bares, restaurantes, hotéis, bodegas e cybercafés. Lojas vendiam serigrafias de Marilyn Monroe, pinturas da Virgem Maria e suéteres. Eu estava com sede, mas continuei subindo, bloco após bloco. A rua moderna - sobrepondo a rota e as dimensões exatas do Capac Ñan a Antisuyu - continuou enquanto Cuzco se transformava em um subúrbio pobre, escuro e cheirando a estrume animal. A estrada, às vezes pavimentada em paralelepípedos modernos, virou concreto por um tempo. Tarde da noite, suando, passei pelas ruínas de Sacsayhuaman.

Mas, quando a estrada saiu e saiu do vale de Cuzco, as pedras de repente ficaram maiores, mais lisas, mais escuras. Uma tabuleta ilustrada, parte de um sítio arqueológico, dizia que esses eram os paralelepípedos originais do Capac Ñan; a fundação da parede à minha direita era a parede original de retenção Inca.

Uma vez, eu soube depois, havia um tambo aqui, uma antiga casa de repouso Inca. Ao chegar a Cuzco, os senhores das tribos amazônicas teriam que parar por aqui para se vestir com suas roupas. Seus exércitos de arqueiros usariam penas exóticas e trombeteariam em chifres de conchas quando fizessem uma entrada dramática.

Finalmente, voltei para a cidade, descendo novamente e, antes da meia-noite, voltei a San Blas, íngreme e feliz. Eu pulei em um discreto restobar decorado com pôsteres dos Beatles e Jimi Hendrix. Um parente de Elvis entrou e montou um microfone.

A estrada que leva a essa porta sempre foi sobre conexão. Sobre novas pessoas que vêm grandes distâncias para ver o centro do mundo.

Eu me pergunto se os arqueiros também se sentiam satisfeitos quando se instalaram, pulando, para beber sua chicha.

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Depois de uma semana no alto Peru, acostumei-me ao ar rarefeito, mas apenas parcialmente. Caminhar morro abaixo estava se tornando fácil, mas a subida ainda era um problema, então no início da manhã eu contratei um táxi para me levar para o terreno elevado a sudeste da antiga capital. Horas depois, fui liberado em um passe perto de 13.000 pés. Uma estrada de terra serpenteava do outro lado, mas o motorista me apontou para um esporão entre dois picos. Eu comecei a subir.

Muito devagar. Cada respiração parecia arrancada dos meus pulmões, e chegar ao próximo passo, claramente visível a 14.000 pés, levou quase uma hora. Dois curiosos meninos de 12 anos, vestidos como punks de skate, me acompanharam por um tempo até se entediarem com minhas paradas frequentes.

Por fim, cheguei ao topo e, do outro lado, encontrei uma rota achatada e limpa pela grama, ladeada de pedras - o Capac Ñan. Alguns minutos descendo levaram-me a um complexo de sete ruínas, pelo menos algumas das quais podem ter sido santuários. Um jovem arqueólogo peruano, Cesar Quiñones, liderava uma escavação em Wanakauri, um local ritual que guardava a entrada dos dois grandes vales - Cuzco e Urubamba - que eram o coração do império inca.

O pequeno local em si era intrigante, significativo na mitologia da criação Inca, mas o verdadeiro atrativo para mim foi o longo trecho da estrada inca que levava ao Vale do Cuzco - “talvez a estrada mais bem preservada da região de Cuzco”, disse Quiñones. Tinha as cinco características típicas da construção de estradas incas, assinalou ele: “Paredes de contenção e retenção. Uma estrada de três metros de largura. Pedras de pavimentação. Escadas Corte e enchimento de terra. ”No ponto mais alto, pilhas de pedras e uma plataforma achatada indicavam um lugar de atividade sacrificial. Passamos uma hora observando as paredes altas que restavam dos edifícios incas; os sacerdotes provavelmente viviam aqui, enquanto importantes visitantes subiam a estrada de Cuzco para celebrações.

Quiñones apontou para o traço do Capac Ñan à distância, descendo como uma linha de lápis sobre as encostas das montanhas curvas. Ele me avisou para me mexer: era hora do almoço e eu tinha cerca de 13 quilômetros de trilha para percorrer, com mais alguns quilômetros de estrada de terra antes que pudesse esperar asfalto e um possível táxi. “É um caminho muito claro”, disse Quiñones, “você não sentirá falta disso.” Apertei meus cadarços e comecei a descer a trilha.

Nada aconteceu na minha caminhada. Nada mesmo. Tempestades de chuva passaram ao meu redor, cavalos soltos me desafiaram, mas galoparam, vacas me ignoraram, uma menina pastorinha de fedora e saia caseira passou, recusando-se a olhar para mim. Seus porcos, vacas e cachorros se moviam muito devagar pelo centro morto do Capac Ñan.

Eu me perdi duas vezes, mas os muros de arrimo apareciam à distância, ou um único degrau esculpido me levaria de volta à trilha. No final da tarde, a passagem se esgotou, eu caminhei até uma estrada de barro e entrei no vale de Cuzco, onde encontrei um táxi. Deixou-me cair à beira da cidade velha, onde a estrada de Wanakauri se juntava à estrada principal do sul, que chegava ao centro de Cuzco com uma seção final perfeitamente pavimentada que tocava como uma tangente contra as paredes arredondadas de Qoricancha, o Templo. do sol.

Um par de policiais apontou para mim, sem alarde, como se fosse uma ocorrência diária para trabalhar ao lado de um milagre de 500 anos de idade.

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Machu Picchu não era nem a capital do império inca nem o principal destino de suas estradas. Parte do grande mistério do local é a sua obscuridade: os espanhóis nunca o encontraram, nem o mencionaram em suas crônicas, mesmo quando procuravam e destroçavam todos os repositórios possíveis de tesouros incas.

O esplendor pensativo de Machu Picchu - intocado pelos espanhóis - também preocupou o grande poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973), que visitou o local em 1943. “As Alturas de Macchu Picchu”, publicado pela primeira vez em 1946, tornou-se o hino de Neruda para o gênio de construtores anônimos que criaram suas muralhas iminentes. Para Neruda (que usa uma variante ortográfica para o site), Machu Picchu é a fonte de uma poderosa cultura indígena:

Mãe de pedra, espuma de condores.
Alto recife do amanhecer humano.
Spade perdeu na areia primal.

A persistência do site na imaginação do poeta, escreve o tradutor de Neruda, John Felstiner, é que ele é “uma construção humana que se ajusta soberbamente à natureza crua e inelutável: é isso que dá a Macchu Picchu sua aura mítica”.

De acordo com Richard Burger, Machu Picchu foi provavelmente um "palácio rural" ou retiro imperial construído por um dos maiores reis incas, Pachacutic, que reinou de 1438 a 1471. O Inca não deixou muita evidência para trás. Hiram Bingham, o explorador e professor de Yale que chegou a Machu Picchu em 1911, recuperou principalmente cerâmica quebrada, restos de frascos de perfume e o que Burger chama de "antigos barris de cerveja", grandes jarros de cerâmica. Burger sugere que os Inca “provavelmente empacotaram seus objetos de valor e os levaram de volta” a Cuzco durante a conquista espanhola.

As pedras monumentais de Machu Picchu, algumas pesando talvez até 150 toneladas, são a melhor evidência do status real da cidade. Apenas um imperador “poderia usar pedreiros e tinha um suprimento ilimitado de mão de obra” para construir tão bem em um local tão remoto, disse Burger. Ao contrário de Cuzco, que foi saqueada e reconstruída pela Espanha, Machu Picchu foi coberta de vegetação por 500 anos, preservando-a.

Eu viajei de táxi sobre os Andes e desci até o Vale Sagrado, chegando à estação de Ollantaytambo, onde o pequeno trem que serve Machu Picchu ruge ao longo das margens do rio Urubamba. Mas eu não estava indo de trem. Atravessando o rio em uma passarela estreita, conheci os membros do meu grupo de caminhada - uma família de chilenos e nossa guia, Ana Maria Rojas.

Antes de partir para o que é hoje o mais famoso dos caminhos incas, eu havia consultado sobre xícaras de chá de coca em Cuzco com Alain Machaca Cruz, um peruano de 31 anos que trabalha no South American Explorers Club. Machaca tinha percorrido mais quilômetros de estrada Inca do que qualquer pessoa que eu já conheci, por sua companhia, Alternative Inca Trails. Certa vez, ele fez uma expedição de 15 dias pela estrada para Antisuyu ("Pelo menos 19 ou 20 dias para você", observou ele, depois de avaliar minha condição). Ele nascera em uma pequena aldeia de língua quéchua, no Capac Ñan, a sudeste de Cuzco. “O camino inca era o principal meio de transporte e comunicação em uma era sem outro”, ele me disse. “Meus pais, ao trazerem produtos para o mercado, tiveram que usá-lo. Não havia outra maneira ”. Em comparação, Machaca disse:“ Há muito poucas pessoas que andam hoje ”. Ele citou seus pais, primeiro em quéchua e depois em espanhol:“ Agora que temos carros, não andamos ”.

Em contraste, a famosa trilha para Machu Picchu, ele observou, está "totalmente saturada". Você tem que reservar com oito meses de antecedência. ”Os promotores do turismo ajudaram a popularizar o nome“ Trilha Inca ”para o caminho para Machu Picchu; 500 pessoas por dia se aglomeram na rota, muitas vezes sem saber que é apenas "43 quilômetros do que era o sistema de 40.000 quilômetros" de toda a Estrada Inca, Machaca disse. Richard Burger concordou, dizendo-me que o caminho relativamente obscuro para Machu Picchu recebe muito mais tráfego hoje do que nos tempos incas, quando apenas uma pequena elite - o imperador e sua corte, retentores e servos - o teriam usado.

Mas o apinhamento é relativo. Na trilha daquele dia, comecei a subir a colina com a família chilena. O marido era engenheiro de explosivos e fã de fitness que conquistou facilmente a montanha. Sua esposa era menos preparada para o terreno e mais lenta, mas seus gêmeos adolescentes mantinham todos de bom humor. Talvez uma vez por hora, nós ultrapassássemos outro grupo descansando, ou seríamos surpreendidos enquanto parávamos.

Nós caminhamos ao longo do lado do íngreme vale de Urubamba. Havia grunhidos periódicos da variedade "você tem que estar brincando comigo" quando Rojas apontou a trilha adiante, cruzando uma crista distante como uma linha escura na vegetação densa.

A trilha em si não era tão larga quanto as que eu tinha visto em Cajamarca ou Wanakauri, mas como tudo em Machu Picchu, tinha sido estranhamente preservada por séculos de obscuridade e abandono. Fiz uma pausa para examinar alguns degraus esculpidos na rocha. "Eles limpam de tempos em tempos, mas não muito mais que isso", disse Rojas. Ela deu respostas concisas sobre a história do Inca, conheceu sua cronologia e nomes reais e carregou um caderno cheio de detalhes úteis sobre arquitetura. Ela chamou Hiram Bingham de "descobridor científico" de Machu Picchu, evitando uma discussão popular no Peru de que Bingham não era a primeira pessoa a ver as ruínas, porque os ladrões de túmulos e os fazendeiros locais estavam lá antes. Ainda assim, como Rojas disse aos chilenos, Bingham "mostrou a herança do Peru para o mundo".

Ela não mencionou outro viajante que ficou sob o feitiço de Machu Picchu. Em 1952, Che Guevara - então o estudante de medicina argentino Ernesto Guevara - chegou aqui durante uma jornada que começou com uma motocicleta pela América Latina. Radicalizado pela pobreza que ele testemunhou em sua odisseia, Guevara experimentou Machu Picchu como um último símbolo de resistência. No site, ele escreveu em The Motorcycle Diaries (publicado postumamente em 1993): “Encontramos a pura expressão da raça nativa mais poderosa das Américas - intocada pela conquista da civilização.” Machu Picchu devia sua força, ele acrescentou, ao fato de que o reduto da montanha havia “abrigado em seu porão os últimos membros de um povo livre”.

Passamos por mais grupos naquela tarde e depois subimos uma trilha íngreme em uma tigela aberta, onde uma dúzia de trabalhadores peruanos estavam laboriosamente aparando a grama de uma porção de terraços incas, usando facões. Acima apareceu um complexo de casas de pedra cinzenta, Winaywayna (traduzido do Quechua, "sempre jovem"). Agora nos esforçávamos pelos restos de impressionantes locais cerimoniais e uma dúzia de casas de pedra com janelas trapezoidais. A pedra estava nas melhores condições de qualquer ruína inca que eu já tivesse visto. Estávamos efetivamente sozinhos no que parecia um pequeno precursor complexo para Machu Picchu.

Karen Stothert caminhara aqui em 1968. A trilha estava em péssimas condições e crescida demais, e o progresso de seu grupo foi tão lento que, quando finalmente chegaram a Winaywayna, não tinham água para cozinhar por dois dias. Mas nas ruínas eles encontraram água ainda fluindo nas antigas fontes incas. “Tivemos dois jantares seguidos”, lembra Stothert, “com pudim de caramelo pela primeira vez e pudim de chocolate no segundo. Dei graças ao Inca pela boa engenharia. ”

Nossas acomodações modernas eram em vez disso um conjunto apertado de tendas de parede para mochileiros que noite.

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Descansamos, finalmente atravessamos a última passagem e entramos pelo Portão do Sol, o portal Inca para Machu Picchu. Lá Rojas nos deixou em silêncio por alguns minutos, onde nos juntamos aos outros mochileiros suados olhando para as ruínas que agora definem a América do Sul. A cerca de um quilômetro de distância, a conexão entre a estrada e a cidade, o império e o imperador, era incrivelmente clara.

O fantasma de Che Guevara parecia pairar aqui também.

A cidade perdida estava lá embaixo, um retiro perfeito e pacífico que ficava em um local quente, sobre um vale exuberante. É claro que os imperadores gostariam de estar aqui - todos queriam estar aqui. Graças ao trem, mais de um milhão de pessoas por ano chegam a Machu Picchu, para respirar a atmosfera, a majestade sagrada e a força bruta do local. Quando o maior império das Américas estava no auge, essa era a visão.

"Vamos", disse Rojas. Uma estrada é para andar, afinal.